El 21 de febrero, llegué con Simon en su velero de windsurf frente a San Martín hacia el atardecer.
La isla es el territorio más pequeño del mundo compartido por dos Estados. Durante mucho tiempo fueron Francia y Holanda, que conquistaron la isla en su manía colonizadora y se la repartieron en 1846. Según la leyenda, un soldado de cada nación fue enviado en direcciones opuestas alrededor de la isla para determinar la frontera, y ésta se fijó entonces donde se encontraban. Supuestamente, ambos estaban debidamente influenciados por el ron, pero como el holandés se tambaleó más que el francés, la parte francesa de la isla es más grande.
Desde 2010, la parte holandesa, llamada Sint Maarten, es independiente, pero sigue formando parte del reino holandés, por lo que la Corona sigue ocupándose de los asuntos militares y exteriores de Sint Maarten. Por eso existe una moneda diferente, el Gildern, que también existe en Curaçao, otra antigua colonia holandesa. Como en la parte francesa se paga en euros y la isla está atormentada por un enorme número de estadounidenses que no quieren renunciar a sus dólares, los supermercados tienen los precios en 2 – 3 monedas – complicado…
La capital de la parte francesa, donde hay más naturaleza y playas, se llama Marigot. Marigot es una pequeña ciudad de ensueño, dominada por una fortaleza con bandera francesa. Además de unos pocos restaurantes y tiendas, hay un mercado turístico que pretende ser local y tradicional, y por lo demás no hay mucho que hacer en Marigot. La parte holandesa, que está en el sur, tiene una naturaleza menos espectacular, pero la fiesta: en la capital, Philipsburg, un poco más grande pero aún una ciudad pequeña, atracan a veces hasta 10 cruceros al día. Entonces la ciudad y toda la isla se inundan de turistas durante un día, pero a última hora de la tarde tienen que volver al barco. Es difícil imaginar que puedan perderse su bufé todo incluido y los musicales a bordo. Así que Philipsburg se vacía por la tarde y muchos bares y restaurantes cierran antes de las 18.00 horas.
Los que quieran vivir algo por la noche no se quedan en Philipsburg, sino que van a Simpson Bay. La frontera atraviesa la bahía por el oeste y en el lado holandés hay muchos bares con música en directo, restaurantes, discotecas y algún club de striptease. Cuando escribo lado holandés, es por la fuerte y continua influencia holandesa en el idioma, el ejército, etc. Justo al lado de Simpson Bay está la playa de Mahau, uno de los puntos turísticos más importantes de la isla, porque la pista del aeropuerto empieza justo detrás de la playa, de modo que los aviones a veces vuelan a sólo 10 ó 20 metros por encima. Hay que reconocer que es un espectáculo. Pero si se observa la frecuencia de los aviones en esta pequeña isla caribeña, da asco. Los jets privados en particular despegan y aterrizan aquí con una frecuencia que nunca había experimentado. En la primera hora, cuando Simon y yo llegamos, vi al menos 10 jets privados…
Los puertos del lado holandés tienen un aspecto similar: un yate de lujo a motor se alinea al lado del otro y casi se podría pensar que hay una competición para ver quién tiene el barco más feo (algo coloreado por mis gafas de vela) y quién contamina más el medio ambiente con su barco. No me gustó nada esta parte de San Martín y deseé volver al puerto de vela de Le Marin, en Martinica, donde un yate a motor así siempre parecía fuera de lugar. Para mi música callejera, todo el dinero que sin duda llega a San Martín no estaba tan mal. Así que pude recaudar bastante dinero en unas cuantas tardes/noches y encontré dos proyectos locales a los que apoyar con él. Escribo más sobre esto en mi post sobre la música callejera.
Cuando Simon y yo anclamos en Simpson Bay el miércoles, pude conocer a Riki y Martin, que habían contactado conmigo a través de un anuncio de Facebook, apenas unas horas después. Los dos llevan navegando alrededor del mundo desde 2018 y en los dos últimos años se les han unido Kira (3) y Naia (1). Se mudaron en su barco Aracanga hace poco más de un año, ya que el anterior se les quedaba pequeño. Me llevé muy bien con los cuatro desde el principio y rápidamente acordaron que podría navegar con ellos hasta la República Dominicana, ideal para mí, ya que era exactamente donde quería ir después y así no tenía que pasar tiempo buscando un barco, sino que tenía más tiempo para explorar San Martín.
Después de instalarme en mi litera en el Aracanga y pasar una agradable velada con la nueva tripulación y algunos amigos, volví a salir durante 3 días para alojarme con un couchsurfer. Marlov nació en Curaçao, creció en los Países Bajos y vive en San Martín desde hace unos 10 años. Maarten desde hace unos 10 años. Tuvo la amabilidad de hacer varios viajes conmigo y enseñarme la isla en su coche. En 44 km dimos una vuelta a la isla con varios desvíos. Marlov me habló mucho de los distintos lugares y de la historia del país. Durante una excursión, pudimos observar tres veces monos, que en realidad se ven poco en la isla.
Los huracanes Irma y Luis y sus consequencias
Un tema con el que inevitablemente se topa uno una y otra vez en la isla es el de los huracanes. Para cualquiera que viva en el Caribe, los huracanes forman parte de la vida y todo el mundo experimenta varios a lo largo de su vida. Los dos últimos huracanes importantes que devastaron San Martín fueron Luis e Irma. Luis causó daños por valor de 3.300 millones de dólares en 1995. Murieron 9 personas y más de 20.000 se quedaron sin hogar. La mayor parte de los daños causados por Luis ya no son visibles hoy en día, pero en un lugar de la isla aún se pueden ver las secuelas: La Belle Creole. El antiguo complejo de lujo, que parecía un pequeño pueblo, quedó completamente destruido por el huracán y nunca se reconstruyó. Todavía hoy se pueden ver las ruinas. La construcción de La Belle Creole, situado en el lado francés de la bahía de Simpson, comenzó en la década de 1950. Pero varias veces se agotó el dinero y conocidos inversores como Hilton abandonaron el proyecto. Hasta 1986 no se terminó el complejo, antes de ser arrasado de nuevo 9 años más tarde. Se dice que varios trabajadores emigrantes murieron durante la construcción.
Muchos lugareños dicen que el pueblo está maldito y lo evitan. Algunos afirman que se construyó sobre un antiguo cementerio Arahawk, los primeros pobladores de las islas del Caribe oriental. Otros afirman que una isla se utilizaba para exiliar a los leprosos y que, por tanto, el pueblo está maldito. Sea como fuere, una historia turbulenta para un pueblo tan pequeño. El huracán Irma de 2017 fue mucho más monstruoso que Luis y causó más daños: más de 100 personas perdieron la vida, miles se quedaron sin hogar y los daños ascendieron a unos 77.000 millones de dólares en todo el Caribe. Mientras que los complejos turísticos de lujo se reconstruyeron a la velocidad del rayo para devolver rápidamente el turismo a la isla, muchas de las viviendas de la población local siguen sin repararse a día de hoy. Muchas de ellas no estaban suficientemente aseguradas o no estaban aseguradas en absoluto – aquí se puede ver de nuevo el fuerte contraste entre ricos y pobres en San Martín y San Martín.
Pero, ¿qué se siente realmente durante un huracán? Escuché algunos informes de Marlov y otros sobre lo que pasó con Irma. Un huracán así no sale de la nada y por eso se avisa a los habitantes con unas horas o incluso días de antelación. Entonces los superricos abandonan el país en tropel y vuelven después de la tormenta para ver lo que se ha roto. Algunos de los que pueden permitírselo se van a un hotel durante el tiempo que dura la tormenta. Pero sólo después de la tormenta descubren si han invertido bien su dinero. Algunos resultan heridos por los escombros en el hotel y más tarde encuentran su propia casa intacta.
La mayoría de la gente pasa el huracán en su propia casa y busca un lugar lo más seguro posible. Supe de un hombre que hizo que un vecino lo encerrara a él y a sus hijos en la ducha para que no tuviera la tentación de entrar antes de que pasara el huracán. Un gran peligro es el ojo de la tormenta, como me explicó Marlov. El huracán empieza con lluvia, poco después aumenta la presión y las ventanas se doblan de verdad hacia dentro, lo que dificulta la respiración. Y sólo entonces llega la verdadera tormenta, que barre a su alrededor a velocidades de hasta ??? y hace añicos muchas cosas.
Tras varias horas, la tormenta amaina de repente y algunos piensan que ha terminado. Pero cuando el ojo de la tormenta ha pasado, empieza la segunda mitad y el viento viene de la dirección opuesta. Quien haya salido entonces porque pensaba que ya había pasado, corre un grave peligro.
Después del tiempo con Marlov, volví al Aracanga, pasé allí unos días más de relax antes de zarpar. Pude dar un concierto en el bar de vela Lagoonies y ahora estoy deseando tener precios moderados y hablar español en la República Dominicana.