Las impresionantes extensiones del Amazonas y el peligro del punto de inflexión

Cuando hace unos meses mi amigo Joann, de Francia, me envió fotos de cómo había recorrido el Amazonas en barco, ¡supe que quería hacer lo mismo!
Las fotos de Joann mostraban un amplio barco por el Amazonas con diversas mercancías e incluso una vaca a bordo. Y ver el Amazonas y viajar durante días por el río ¡me sonaba a sueño exótico! Al fin y al cabo, el Amazonas es el río más rico en agua del mundo y tiene más agua en su desembocadura que los siguientes seis ríos más pequeños juntos. La región amazónica es también el hogar de un número increíble de animales y de un gran número de tribus indígenas, probablemente el pulmón verde más importante del mundo y un factor absoluto en la crisis climática internacional.
Si conseguimos proteger mejor la selva amazónica, estaremos un gran paso más cerca de la protección del clima. Porque, como leemos constantemente, en la actualidad se está talando mucha selva tropical: para el aceite de palma, para el cultivo de soja (con la que luego se alimenta a los animales en Europa y otros lugares), para la ganadería, para la minería (especialmente de aluminio) y en Ecuador también para la extracción de crudo. Hace apenas dos meses, el pueblo ecuatoriano votó en referéndum a favor de detener definitivamente la extracción de petróleo en el Parque Yasuní, una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. El ex presidente Rafael Correa había lanzado una campaña en 2007 prometiendo no tocar el petróleo del Parque Yasuní si los donantes internacionales pagaban a Ecuador la mitad de los beneficios previstos. Sin embargo, los aproximadamente 6.000 millones de dólares estadounidenses no se materializaron, por lo que liberó la extracción en 2013. Tras largas batallas, los ecologistas consiguieron ganar un referéndum y el gobierno y las petroleras tienen ahora un año para retirarse de la zona. La decisión fue muy controvertida debido a la enorme importancia económica del petróleo para Ecuador.
Y desde Brasil también llegan cada vez más buenas noticias desde el cambio de gobierno de Inácio Lula da Silva. Su predecesor Jair Bolsonaro había alimentado fuertemente la sobreexplotación (ilegal) de la selva tropical. Bajo su gobierno, la deforestación aumentó bruscamente en un 70%, se apoyó a las corporaciones en su deforestación y los incendios forestales se combatieron a medias. Por primera vez, la selva amazónica emitió más CO2 del que absorbió.
Ahora, Lula da Silva ha vuelto a poner freno a esta situación con éxito, de modo que el Gobierno alemán también está liberando los fondos congelados en los últimos años. Estos fondos internacionales se han canalizado hacia el plan de Lula para detener la deforestación antes de 2030. Los estudios sobre el plan certifican que es posible reducir la deforestación en un 89%. Lula en su primer mandato y su sucesora Dilma Rousseff ya habían conseguido reducir la deforestación en un 80% para 2019. El rápido éxito es ahora enormemente importante porque la selva amazónica se encuentra en un punto de inflexión: Alrededor del 18% de la superficie está actualmente deforestada. Los científicos suponen que el punto de inflexión se alcanzaría entre el 20% y el 25%, momento en el que el ciclo del agua de la selva tropical se colapsaría y la región amazónica se convertiría gradualmente en una sabana. Las consecuencias para el clima mundial: imprevisibles, ¡pero sin duda devastadoras!
Bajo otra presidencia de Bolsonaro, sin duda se habría llegado a este punto; con Lula, ahora hay esperanza. Sin embargo, hay una mayoría conservadora en el Parlamento y la influencia del lobby agrícola es fuerte. Así que la situación sigue siendo emocionante, como en cualquier otra parte del mundo en lo que respecta a la protección del clima.

De Ecuador a Perú – Día 1

La región amazónica también es muy interesante desde el punto de vista político, por lo que mi plan estaba ultimado desde hacía meses. No me di cuenta hasta más tarde de que gran parte del viaje de Ecuador a Perú no pasaba por el Amazonas, sino por el afluente Napo, pero no me importaba:
Lo que he aprendido ahora es que el río Amazonas no nace en una cordillera, sino que nace en Perú de los ríos Marañón y Ucayali. Toda la zona de selva tropical alrededor de los numerosos afluentes del Amazonas suele denominarse región amazónica y abarca una superficie de más de 6 millones de kilómetros cuadrados en un total de 9 países, unas 18 veces el tamaño de Alemania. Con todas las cifras sobre el Amazonas, hay que mencionar que a veces hay cifras diferentes. Muchas cosas, como la superficie que se tala actualmente, sólo pueden estimarse.
Volviendo a mi viaje por el Amazonas: aunque son muchos los peruanos y ecuatorianos que recorren la ruta, me gustó especialmente el hecho de que algunos amigos míos decidieran hacer este viaje al mismo tiempo. Así pudimos embarcarnos juntos en la aventura y además nos salió más barato.
Junto con Chris y Manon, de Marsella, y Natalie y Nicolas, de Alemania, partimos el jueves por la mañana temprano. La noche anterior nos alojamos en casa de Alex y Samantha, cerca de Coca. Unos amigos de Joann que fueron increíblemente amables y nos acogieron a los cinco. Yo estuve allí un día antes y celebré su cumpleaños con Alex y Samantha.
Salimos de Coca a las 8 de la mañana en lancha rápida para cruzar el río Napo y llegar a Nueva Rocafuerte, el último pueblo de la frontera entre Ecuador y Perú. El viaje en lancha rápida no fue tan emocionante, ya que era demasiado rápido para concentrarse en el paisaje con tranquilidad, pero esto significaba que estábamos en la frontera mucho antes para sellar y cruzar a Perú. Nos habían aconsejado hacerlo de antemano y no fue mala idea porque Nico estuvo retenido más de una hora: cuando viajó de Colombia a Ecuador, probablemente alguien había registrado accidentalmente su nacionalidad colombiana y los funcionarios de la frontera querían cambiarla primero. Como la recepción en medio de la selva es mala, tardamos un poco, pero luego pudimos coger el siguiente barco hasta el primer pueblo del lado peruano en unos 30 minutos: Pantoja. Llegar a Perú fue genial. Pantoja es un pequeño pueblo de unos cientos de habitantes. Aquí la electricidad sólo la generan generadores, por lo que sólo hay electricidad de 18:00 a 23:00 horas. Así que tuvimos que esperar hasta las 6pm para la migración. Aprovechamos el tiempo para tomar una cerveza con los lugareños y tocar algo de música. Luego fuimos a nadar y a dar un paseo por el pueblo y yo jugué un partido de fútbol con unos niños de la zona.

Unos días de relax en la hamaca – en medio del río

Después de conseguir nuestro sello, organizamos nuestro viaje para el día siguiente. El barco que habíamos oído que viajaba los viernes y los martes resultó ser otra lancha rápida, que nos habría llevado a Iquitos en un día y medio, pero habríamos tenido que estar sentados en ella todo el tiempo. Afortunadamente, encontramos otro barco comercial, que también partió hacia Iquitos al día siguiente. El Harrison viaja irregularmente por la región amazónica, así que fue una suerte que estuviera allí. Viajar en el Harrison no sólo era más barato (¡algo menos de 25 en lugar de 70 euros!), sino también mucho más cómodo y lento: justo lo que buscábamos para disfrutar del viaje por el Amazonas y contemplar el paisaje con tranquilidad. Por si fuera poco, también pudimos colgar nuestras hamacas en el barco y relajarnos en ellas durante el día y dormir por la noche: ¡el sueño de cualquier mochilero!
A la mañana siguiente, a las 5 de la mañana, estábamos frente al Harrison, como nos habían ordenado, pero aún faltaba un rato para que nos pusiéramos en marcha – Perú también está en Latinoamérica 😀
Pasamos un total de tres días a bordo del Harrison, cuyo ya lento avance se vio aún más afectado por el nivel del agua. En una estación seca, aún más seca de lo que ya era gracias al cambio climático, había varios bancos de arena que debíamos evitar. Durante el día, esto sólo nos costaba tiempo, pero por la noche también ponía los nervios de punta a la tripulación y de hecho una vez nos quedamos atascados en un banco de arena, pero afortunadamente sólo por poco tiempo y pudimos liberarnos de nuevo. De camino a Pantoja, según me contó Edgar, el capitán, una vez estuvieron atascados desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Sin embargo, en enero y febrero, durante la época de lluvias, el río crece varios metros y los barcos pueden navegar sin tener que preocuparse demasiado. Pero yo creía que los ríos ya estaban llenos de agua y eran impresionantes.
Pasamos la mayor parte del tiempo en el barco juntos en cubierta, charlando, haciendo música y jugando. Disfruté mucho socializando con los muchos peruanos y ecuatorianos y me acercó mucho más al próximo nuevo país de mi viaje.
También aproveché el tiempo para ordenar fotos, escribir mi blog y recuperar horas de sueño. Me resultó muy beneficioso no tener cobertura de móvil en todo el viaje.
Por el camino, pasamos por muchos pueblos pequeños a lo largo de la orilla del río. La gente suele hablar español y una lengua indígena, y la mayoría vive de la agricultura. Así que en varias ocasiones nos ofrecieron productos de la ribera o de una canoa. Una vez la tripulación se detuvo a comprar unos trozos de carne para la cena. Sin embargo, el granjero no quiso comerciar con bienes de nuestro barco, sino que sólo aceptó dinero en efectivo, lo que pareció sorprender a nuestra tripulación.
El segundo día por la mañana, pudimos desembarcar durante media hora en un pequeño pueblo, pero no fue fácil comprar nada, ya que sólo teníamos dólares y casi nadie quería cambiarlos por soles (la moneda peruana, 1 euro equivale aproximadamente a 4 soles). No obstante, fue agradable pasear por tierra y explorar un poco el pueblo antes de continuar. Otro permiso para bajar a tierra por la noche, que en realidad sólo estaba previsto para cenar, se alargó unas horas para que tuviéramos tiempo de ir a un pequeño bar con música a todo volumen y bailar un poco con los lugareños, aunque la mayor parte del tiempo sólo bailábamos nosotros.

Anaconda, nutria de río y compañía

Después de un total de cuatro días desde Ecuador y tres días en el Harrison, llegamos a nuestro destino – Iquitos – y los días juntos a bordo fueron muy vinculantes. Sigo en contacto con algunos de ellos y viajé unos días más con una pareja de Malta, Christine y Sean.
Y los días siguientes también fueron superespeciales: conseguí un contacto estupendo para una excursión por la selva a través de un couchsurfer, que sólo costaba la cuarta parte de lo que me ofrecían en Ecuador. Durante tres días y dos noches, Christine, Sean y yo nos adentramos en la selva con dos guías. Remamos por la selva en una pequeña canoa a lo largo de un afluente del Amazonas y vimos un número increíble de animales y plantas asombrosos. Lo más destacado fueron, sin duda, los delfines de río, las nutrias de río, los pequeños caimanes y una anaconda de 4 metros de largo que, al parecer, se había comido a un caimán unos días antes. Así fue como mi fantástica estancia en el Amazonas se completó de maravilla.

Instrucciones detalladas para la aventura en barco

Aquí tienes todo lo que necesitas saber si quieres recorrer tú mismo los ríos Napo y Amazonas en barco.
En primer lugar, algunas cosas básicas:

En el Amazonas puede hacer mucho calor y hay muchos mosquitos. Así que la crema solar es imprescindible y deberías comprarla en Coca como muy tarde. También creo que el spray antimosquitos es muy importante. Yo llevaba una mosquitera y también la recomiendo. Sin embargo, dependiendo de la velocidad a la que viaje el barco y de dónde se aloje, puede que no la necesite.

Dependiendo de cómo se quiera viajar por los ríos, hay que prever algo de tiempo. Hay dos veces por semana en las que se puede cubrir la distancia en 2,5 días, pero entonces viajará en lanchas rápidas y no podrá disfrutar tanto del paisaje. Si quiere viajar en un barco comercial como hicimos nosotros, tendrá que tener suerte o esperar unos días.

En general, el «cuello de botella» es el tramo entre Pantoja y Mazán. Hay conexiones de Coca a Pantoja y de Mazán a Iquitos todos los días. Más detalles a continuación.

También es posible hacer autostop en esta ruta, pero puede llevar bastante tiempo, ya que la mayoría de las embarcaciones que circulan por aquí lo hacen por motivos comerciales y, por tanto, cobran dinero. Sin embargo, los casi 100 soles del barco comercial de Pantoja a Iquitos no fueron realmente demasiado.

No hay cajeros automáticos en las pequeñas ciudades a lo largo del Amazonas y los tipos de cambio de dólares/euros son malos. Si se puede, es mejor cambiar dinero en Coca para llevar soles a Iquitos.

Desde Iquitos se pueden encontrar otros barcos para continuar por el Amazonas hasta Colombia y luego Brasil. O si se quiere seguir viajando por Perú, se puede tomar otro barco desde Iquitos hasta Yurimaguas. Hay una lancha rápida de Iquitos a Yurimaguas que tarda unas 18 horas (dependiendo del nivel del agua) y cuesta 160 soles (40 euros). También hay una lancha lenta que tarda dos días, pero desconozco el precio.

Si quieres hacer un tour por la selva en Perú, te recomiendo que no lo hagas desde Iquitos, sino desde Lagunas. La agencia de viajes Acatupel te hará un buen precio si mencionas mi nombre. Marita fue super amable y se ha convertido en una amiga. No recibo nada por la recomendación, excepto tal vez una nota encantadora de Marita.

Toda esta información es de octubre de 2023, no hay garantía de que los horarios de salida o de apertura de las Oficinas de Migración no cambien. Así que si para cuando leas esto ya es 2025, lo mejor es que vuelvas a preguntar.

De Coca a Nueva Rocafuerte

Como ya se mencionó, hay lanchas en esta ruta todos los días. Suelen salir entre las 7 y las 8 de la mañana y tienen horarios fijos, que puedes consultar en Coca. Para ir sobre seguro, conviene comprar el billete el día anterior.
Hay una lancha rápida que tarda 4-5 horas hasta Nova Rocafuerte y nos costó 38 dólares por persona. También hay una lancha más lenta que permite disfrutar mejor del paisaje y sólo cuesta 21 dólares. Sin embargo, este barco tarda bastante tiempo (aprox. 7 – 8 horas), sobre todo cuando el nivel del agua está bajo. Por regla general, debería llegar a tiempo para la migración en Nova Rocafuerte, que cierra a las 17.00 horas, pero existe un pequeño riesgo si quiere viajar a Pantoja el mismo día. Porque es absolutamente necesario salir de Ecuador en Nueva Rocafuerte y obtener un sello.

De Nueva Rocafuerte a Pantoja

De Nueva Rocafuerte a Pantoja, en el lado peruano, sólo hay unos 30 minutos en barco. Los barcos no tienen horarios de salida fijos, sino que simplemente se pueden reservar in situ. Probablemente le ofrecerán uno en cuanto llegue a Nueva Rocafuerte. Si te pones en contacto conmigo, también puedo enviarte un contacto.
Los conductores cobran unos 50 dólares, independientemente del número de personas que viajen en el barco.
Si quieres pasar la noche en Nueva Rocafuerte, hay alojamiento barato o puedes montar tu tienda de campaña. Sin embargo, si no quieres ir al Parque Nacional Yasuní (que es bastante caro), te recomiendo que sigas hasta Pantoja.

De Pantoja a Iquitos

En Pantoja tienes que registrarte antes de viajar a Perú y aquí también te sellarán el pasaporte. Sin embargo, la oficina de migración normalmente sólo abre por la tarde a partir de las 18:00 horas, ya que sólo hay electricidad por generador en el pueblo de 18:00 a 23:00 horas. (a partir de 2023)
Hay un hostal en Pantoja donde pudimos alojarnos por 4 dólares por persona. Por supuesto, también se puede acampar aquí. Es mejor comprobar primero qué barco coges, puede que puedas dormir en el barco.
También hay un barco rápido desde Pantoja. Tiene un horario y sale a primera hora de la mañana los viernes y los martes (a partir de octubre de 2023). Puede comprar el billete el día anterior. El primer día, este barco le llevará a Santa Clotilde, donde pasará la noche en tierra. A la mañana siguiente, a las 4 a.m., se continúa hasta Mazán, desde donde se toma un mototaxi hasta Indiana y luego otro barco hasta Iquitos. Este barco rápido te llevará a Iquitos al mediodía del segundo día (tercer día desde Coca). Sin embargo, el precio es bastante elevado, 270 soles (unos 70 dólares), y el factor de relajación es bajo, ya que tienes un asiento fijo en el barco.
Para la alternativa, se necesita un poco de tiempo o suerte. A nosotros nos fue muy bien, ya que un barco mercante (el Harrison, como se describe más arriba) zarpó el mismo día que la lancha rápida. Tardamos tres días de Pantoja a Iquitos en el Harrison. Sin embargo, sólo pagamos 100 soles (unos 25 dólares), pudimos movernos libremente en el lento barco, disfrutar de las vistas y dormir en nuestras hamacas en el barco.

De Iquitos a Yurimaguas

No hay carretera de Iquitos al resto de Perú. Si, como yo, quieres proteger el medio ambiente y no quieres volar, puedes seguir viajando de Iquitos a Yurimaguas. La mejor forma de hacerlo es coger un autobús o un colectivo hasta Nauta y desde allí salen barcos a Yurimaguas todos los días. De nuevo, hay lanchas rápidas y lentas. Los rápidos salen por la tarde, hacia las 16.00 horas, y llegan a Yurimaguas al mediodía del día siguiente. Yo pagué 160 soles (40 dólares) por este barco. El barco lento tarda dos días y es mucho más barato, pero no sé el precio exacto.

De Iquitos a Coca

Si quieres hacer la ruta en dirección contraria a la mía, en realidad no cambia mucho. Puedes buscar un barco directamente de Iquitos a Pantoja. Allí puedes fichar, luego tomar los mismos barcos descritos anteriormente hasta Nueva Rocafuerte, fichar y luego hay un barco hasta Coca. Lamentablemente, no sé los horarios de salida de los barcos por aquí. Si lo averiguo, los añadiré aquí. Tienes que reconocer que en esa dirección el viaje es mas largo porque es contra corriente.

Suplemento: Mi amigo Nicolas viajó de Iquitos a Coca y ha recopilado la siguiente información para ti:

Iquitos – Pantoja:
Puedes encontrar la lancha rápida en Transporte Vichu en la calle Maynas 360. Según Nico, salen los martes y sábados y cuestan 270 soles.
No hay oficina ni horarios fijos para las lanchas lentas. Nico encontró algunas en Puerto Ranza que tardan 4 días y cuestan 130 soles. Pero seguro que hay otras. Si quieres hacer este viaje, ponte en contacto conmigo con unos días de antelación y así podré preguntar a un amigo en Iquitos si va a hacer la ruta en un futuro próximo.

Pantoja – Nueva Rocafuerte:
Tampoco hay horarios fijos en esta dirección, pero localmente hay varios barcos que van a pedido. Nico pagó 15 dólares junto con otra persona que también pagó 15 dólares. Es importante tener en cuenta que se tarda más contra la corriente.

Nueva Rocafuerte – Coca:
La lancha lenta por 21 dólares sale de Nova Rocafuerte a las 6 de la mañana. La lancha rápida sale a las 12 del mediodía y cuesta 39 dólares. Por lo que sé, hay barcos en esta ruta todos los días.
Si decides hacer el viaje, lo pasarás realmente bien y disfrutarás de unas vistas fantásticas. ¡Que te diviertas!

Si decides hacerlo, lo pasarás realmente bien y disfrutarás de unas vistas fantásticas. ¡Diviértete!

Historia (colonial)

Cuando uno va a los museos de historia de Centroamérica, a menudo tiene la impresión de que la historia de Centroamérica comienza con la colonización, porque eso es exactamente lo primero que se suele mencionar (hay excepciones) en los museos. Los muchos milenios anteriores quedan tan ocultos como las atrocidades cometidas por los españoles y los muchos sufrimientos que tuvieron que soportar los indígenas y los esclavos traídos de África. Obviamente, la historia de los pueblos, civilizaciones y ciudades de Centroamérica comienza mucho antes y hoy sabemos que mucho de lo que los españoles contaban sobre los indígenas no era cierto.Por ejemplo, se presentaba a los pueblos indígenas como mucho más bárbaros y menos civilizados de lo que eran en realidad, con el fin de justificar la opresión y la explotación.
Un buen ejemplo de los pueblos altamente civilizados de Centroamérica son sin duda los mayas, de los que aún viven unos 6 millones en el sur de México, Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras.Construyeron templos impresionantes, desarrollaron su propia lengua compleja y un calendario extremadamente preciso. Estaban tan dotados para las matemáticas como para la artesanía y la agricultura.Sin los mayas, ¿quién sabe si hoy cultivaríamos maíz o chocolate?¿Y quién sabe lo avanzados que estaríamos hoy en ciencia si no se hubieran perdido muchos de los impresionantes conocimientos de los mayas? Por cierto, los españoles tuvieron algo que ver, pero las grandes civilizaciones y ciudades avanzadas de los mayas ya habían perecido antes de que los españoles reclamaran para sí cada piedra y cada mano de obra de América.
Sigue siendo un misterio, aún no descifrado del todo, por qué perecieron los imperios mayas, pero cada vez se consolida más una hipótesis: la explotación de la naturaleza fue la perdición de los mayas. Necesitaban muchas materias primas para sus ciudades en constante crecimiento. Las graves sequías y otros fenómenos medioambientales provocaron crisis de hambruna y la caída de los gobernantes mayas. Sin embargo, como no habían compartido sus conocimientos con el pueblo para preservar su posición de deidades omniscientes, gran parte de ellos se perdieron.
Sin embargo, hubo muchos otros pueblos indígenas antes, al lado y después de los mayas, y sin duda estaría fuera del alcance de este artículo enumerarlos y examinarlos en detalle, por ejemplo los olmecas, toltecas, aztecas, nahuas y caribes. Además, a lo largo de los milenios se desarrollaron algunos pueblos mixtos, de los cuales quizá el más conocido hoy en día sea el garífuna, que evolucionó a partir de los caribes y los esclavos de África Occidental y hoy habita principalmente la costa caribeña de Centroamérica. Los primeros pobladores llegaron a Centroamérica hace al menos 10.000 años. Se supone que emigraron a través de Norteamérica.
Y aunque los pueblos centroamericanos siempre estuvieron en guerra entre sí, esto no guarda ninguna proporción con el sufrimiento que trajeron los españoles, que afectó a todos estos pueblos, aunque en distintos grados.
A la llegada de los españoles, algunos de ellos estaban organizados en grandes civilizaciones y otros, como Nicaragua, se caracterizaban por numerosas tribus independientes (con un cacique a la cabeza). Todos tenían en común que no apreciaban la llegada de los españoles y sus consecuencias. Algunos eran directamente hostiles a los recién llegados, otros se hicieron amigos de ellos, sólo para ser traicionados y oprimidos más tarde.
Como ya se explicó en los artículos sobre la Rep Dom y Cuba, los pueblos fueron en gran parte asesinados, esclavizados o explotados. Muchos cayeron víctimas de enfermedades importadas y España trató sin piedad de exprimir de las colonias toda la materia prima, oro, etc. que pudo.
En pocas décadas, los españoles conquistaron Centroamérica tanto desde Panamá, al sur, como desde México, al norte. Se fundó el Virreinato de Nueva España y, con la excepción de Panamá, los territorios de todos los actuales estados centroamericanos pertenecen a Nueva España, mientras que Panamá pertenece al Virreinato del Perú (y más tarde, durante mucho tiempo, a Colombia), por lo que aquí excluimos un poco a Panamá.

El Virreinato de Nueva España se dividió en 4 distritos administrativos (Reales Audiencias): Santo Domingo (desde 1511), México (1527), Guatemala (1543) y Nueva Galicia (1548, también llamada Guadalajara).Aunque Santo Domingo fue inicialmente responsable de todos los territorios conquistados, esto cambió con la fundación de las otras Reales Audiencias, de modo que Santo Domingo fue finalmente responsable del Caribe.La región administrativa de México corresponde al actual México Central, el norte de México y varios de los actuales estados de EE.UU. dependían de Nueva Galicia.El distrito administrativo de Guatemala incluía la actual Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, así como el sureño estado mexicano de Chiapas.
Los distritos administrativos son importantes porque precisamente a partir de ellos se crearon los nuevos estados:
Haití fue el primer país de América Latina que obtuvo la independencia en 1804.Una influencia decisiva en las guerras de independencia fue la Revolución Francesa de 1789. Cuando, de 1808 a 1814, España quedó aislada de facto de sus colonias debido a las guerras napoleónicas, porque todas las fuerzas eran necesarias en Europa, los movimientos independentistas recibieron el impulso decisivo.
En Centroamérica, fueron la Real-Audiencia de México y Nueva Galicia las primeras en proclamar su independencia como Estado común de México.Cuando la administración española descubrió el movimiento independentista en torno a Miguel Hidalgo en septiembre de 1810, éste se sintió obligado a proclamar la independencia de México en la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810 en el pequeño pueblo de Dolores, en las montañas.Hasta hoy, los mexicanos celebran el inicio de su independencia los días 15 y 16 de septiembre con el grito. Sin embargo, pasaron muchos años antes de que obtuvieran su independencia. El grito de Hidalgo marcó el inicio de una sangrienta guerra de independencia que se cobró las vidas de los líderes hidalguenses Ignacio Allende y Juan Aldama, así como de miles de insurgentes. La guerra de independencia no terminó hasta agosto de 1821.
Sin embargo, la independencia de México, duramente ganada y costosa (en dinero y, sobre todo, en vidas humanas), no sólo se luchó por México. Impulsada por el éxito de México, la Real-Audiencia de Guatemala también buscó su independencia en 1821, a lo que esta vez accedieron los españoles sin derramamiento de sangre. El 15 de septiembre de 1821 (es bueno recordarlo, por los gritos en México), la Federación Centroamericana proclamó su independencia. Así que este es el Día de la Independencia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua.
Sólo Belice siguió siendo colonia de Inglaterra ¡hasta 1981! Era una colonia de Inglaterra, que sólo había expulsado definitivamente a los españoles en una batalla en 1798 y reclamado el país para sí. Belice también se independizó en septiembre, pero sólo en 1981.
Tras independizarse de España, la Federación Centroamericana se unió al recién fundado Estado de México de Agustín Iturbide. Pero pronto se dieron cuenta de que las desventajas de esta unión superaban a los beneficios, y en 1823, tras la caída de Iturbide, volvieron a separarse de México (de nuevo sin derramamiento de sangre). Sólo Chiapas permaneció con México como nuevo estado federal.
En la Federación Centroamericana surgieron rápidamente dos bandos, que también se formaron en muchos otros países latinoamericanos: Los liberales y los conservadores. Mientras que los conservadores, naturalmente, querían cambiar poco el sistema político, los liberales buscaban reformas inmediatas como la separación de la Iglesia y el Estado y la separación de poderes.
En los años siguientes, las luchas internas por el poder y las guerras civiles se desarrollaron en un Estado muy estructurado federalmente, de modo que la Federación Centroamericana se desintegró entre 1838 y 1841 y se fundaron los actuales estados de Nicaragua (1838), Honduras (1838), Costa Rica (1838), Guatemala (1839) y El Salvador (1841). A día de hoy, comparten el Día de la Independencia y los colores azul y blanco en sus banderas. Sólo Costa Rica añadió el rojo a su bandera, lo que hace difícil distinguir las banderas de Centroamérica. Hoy, por cierto, vuelven a organizarse juntos en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), aunque, por supuesto, como Estados independientes.

La política después de la independencia

Los bandos que ya surgieron en la Federación Centroamericana, a saber, liberales y conservadores, también configuraron la política después de la independencia. En los distintos países se desarrollaron diferentes partidos, pero sus ideas se orientaban hacia las ideas conservadoras o liberales, y en muchos países esta dualidad configuró el sistema político hasta bien entrado el siglo XX, por ejemplo en Honduras o Nicaragua.La gran mayoría de los conflictos políticos en Centroamérica después de 1821 se remontan al clinch entre conservadores y liberales.
Pero, ¿en qué consistía exactamente el enfrentamiento? En última instancia, se trataba de la realidad política de los Estados recién fundados, y las opiniones de los dos bandos no podían estar más alejadas: Por un lado, los conservadores eran partidarios de dejar el poder en manos de unos pocos (la élite) y conceder a esta élite, centralizada en la medida de lo posible, acceso a todos los poderes.Los privilegios de la Iglesia, los militares y los terratenientes debían permanecer intactos y no debía permitirse ninguna otra religión que no fuera la católica.
Los liberales, en cambio, defendían una clara separación de poderes y la separación de la Iglesia y el Estado.La libertad religiosa formaba parte de su programa tanto como la libertad de expresión, el matrimonio civil y la educación estatal gratuita.También querían promover la federalización.
Curiosamente, muchas ideas liberales se impusieron a lo largo de los siglos XIX y XX, mientras que los conservadores gobernaron mucho más. Pero, ¿a qué se debe esto?
En mi opinión, esto demuestra, por un lado, que muchas ideas liberales contaban con el apoyo de la población y que los gobiernos conservadores tenían que plegarse a ellas para mantenerse en el poder. Pero entonces, ¿por qué no fueron elegidos los liberales de quienes procedían estas ideas? El trasfondo de esto va mucho más allá y tiene que ver principalmente con la proximidad de los conservadores a la élite poderosa. Así, los conservadores se beneficiaron de la influencia de la élite para mantenerse en el poder. Campañas electorales financiadas, compra de votos e incluso elecciones falsas fueron prácticas habituales en casi todos los países centroamericanos. Y si eso no era suficiente, la violencia o la dictadura podían ser el último recurso. La mayoría de los asesinatos por motivos políticos se cometieron contra políticos liberales.
Y a menudo los EE.UU. también interferían, ya que rápidamente temieron que los gobiernos liberales se «deslizaran» hacia el socialismo. Por ejemplo, en Guatemala, en 1954, tras 10 años de reformas democráticas y liberales, ayudaron a derrocar al presidente Arbenz e instalaron al dictador Carlos Castillo Armas.
Mientras que los conservadores cultivaban sobre todo las relaciones con la élite comercial, los terratenientes y otros ricos, los liberales estaban más cerca de la idea del ciudadano «de a pie». Pero esto no debe ocultar el hecho de que los liberales también formaban parte de la élite y a menudo utilizaban su poder para aumentar su riqueza. La corrupción ya era entonces uno de los problemas centrales de la política y lo sigue siendo hoy en dia.

Manifestación de la desigualdad

Así pues, las relaciones de propiedad existentes desde la época colonial fueron defendidas generalmente por la élite política.
Por ejemplo, en El Salvador, hacia 1900, el 90% de los bienes del país estaban en manos del 0,01% de la población.
La mayoría de los campesinos carecían de tierras y vivían en la extrema pobreza. En Nicaragua, la familia Sogamozo en particular aprovechó varias catástrofes durante su larga dictadura familiar para aumentar sus posesiones, un patrón común en Centroamérica.Por ejemplo, organizaron la reconstrucción tras un terremoto en 1931 y un gran incendio en Managua en 1936 de tal forma que pudieron aumentar considerablemente sus posesiones de tierras.Después de otro gran terremoto en 1972, saquearon gran parte del dinero de la ayuda e incluso vendieron bienes de socorro donados para aumentar su fortuna.Aún hoy no se han reconstruido partes del centro de la ciudad ni la catedral, para lo que se destinó parte del dinero de la ayuda.
Además, ha habido numerosos intentos de impedir medidas que redujeran la desigualdad.En El Salvador, cuando el artículo 105 limitó la propiedad de la tierra a 245 ha en 1983, sectores de los grandes terratenientes intentaron impedir la reforma mediante escuadrones de la muerte.La víctima más destacada fue el arzobispo Óscar Romero.Los ciudadanos «normales» tardaron mucho tiempo en tener una carrera políticamente exitosa. Y lo que podía ocurrir si lo intentaban lo demuestra el ejemplo de Jorge Gaitán en Colombia, pero más sobre eso pronto en el contexto de la historia y la política de Colombia.
Incluso hoy en día, los ricos de los países centroamericanos tienen muchas más posibilidades de ocupar altos cargos.
De hecho, hubo que esperar hasta mucho después de la independencia para que se celebraran las primeras elecciones democráticas en Centroamérica: en Guatemala, por ejemplo, en 1944.
Los siglos XIX y XX se caracterizaron por oligarquías (gobierno de unos pocos), dictaduras y golpes militares. Los cambios de gobierno eran frecuentes. Honduras se lleva claramente la palma: de 1821 a 1876 se alternaron 85 gobiernos, y en los primeros 150 años del Estado de Honduras hubo 125 golpes militares. A día de hoy, Honduras en particular tiene la imagen de ser una «república bananera», aunque a la mayoría de los países vecinos no les fue mucho mejor, salvo que los cambios de gobierno no fueron tan frecuentes.

Dictadores (a menudo conservadores, pero también liberales)

Las dictaduras, junto con las oligarquías, fueron la forma de gobierno más común en los países inestables de América Latina. En este punto, cabe mencionar que la inestabilidad no fue en absoluto una expresión de la incompetencia de los centroamericanos. Más bien, se remonta directamente al largo dominio de España, que dejó una devastación en el continente, especialmente en términos políticos. Durante siglos, los pueblos centroamericanos fueron oprimidos, sin posibilidad alguna de autodeterminación. Y los que finalmente lucharon por la independencia no solían ser indígenas que habían poseído la tierra antes de la llegada de los españoles, sino descendientes de éstos o con antepasados mestizos. Esta situación dificultó especialmente el desarrollo de una identidad nacional común, y hasta el día de hoy muchas luchas políticas giran precisamente en torno a esta cuestión.
El gran número de dictadores hace imposible o incluso aburrido enumerarlos todos aquí, pero se mencionan brevemente algunos.
El conservador José Rafael Carrera y Turcios, por ejemplo, se hizo popular en Guatemala poco después de que ésta se separara de la Federación Centroamericana porque luchó con éxito contra los confederados. En 1944, a la edad de 30 años, se convirtió en presidente de Guatemala y utilizó su popularidad y sus estrechos contactos con los militares para ampliar su poder. En 1954, se autoproclamó presidente vitalicio de Guatemala y, de este modo, marcó de forma significativa la forma de entender a los gobernantes conservadores en Centroamérica. En general, puede decirse que las élites de los países centroamericanos permanecieron en contacto incluso después de la escisión y que los distintos procesos políticos se influyeron mutuamente. La mayoría de los conflictos políticos de los dos últimos siglos en Centroamérica se produjeron dentro de los estados y apenas entre ellos.
En 1865, Carrera entregó la presidencia a Vicente Cerna, seguido 6 años más tarde por un golpe militar de los liberales y Justo Rufino Barrios llegó al poder. Impulsó numerosas reformas, como la libertad de prensa y religión y la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Guatemala también se dotó de una constitución.
Pero los liberales también tenían muchos rasgos dictatoriales. Barrios soñaba con la reunificación de la Federación Centroamericana y, tras el fracaso de las negociaciones, declaró restaurada la federación y se proclamó comandante en jefe. Menos tarde, murió en un conflicto armado con El Salvador, que no reconocía la federación autoproclamada.
Con Jorge Ubico, Guatemala tuvo otro dictador liberal.Ubico llegó al poder en 1931 mediante unas elecciones presuntamente amañadas y rápidamente se convirtió en un dictador que persiguió a intelectuales, periodistas y escritores que criticaban a su gobierno.En El Salvador, merece especial mención el dictador Maximiliano Hernández Martínez, quien, siendo ministro de Defensa, utilizó un golpe militar en 1930 para llegar al poder.Esto demuestra una vez más el enorme poder que tenían los militares y sus aliados, especialmente en el siglo XIX y la primera mitad del XX.
Costa Rica, que en general es más bien un ejemplo positivo de democracia estable en Centroamérica, también tuvo algunos periodos violentos. De 1917 a 1919 hubo una dictadura militar bajo Federico Alberto Tinoco Granados, que no fue reconocida por EE.UU. pero que contaba con el apoyo de la poderosa United Fruit Company.El enorme poder de la United Fruit Company y otras empresas como Chiquita y su enorme influencia en la política merecen un artículo aparte en el blog cuando llegue el momento.
Otros dictadores «notables» fueron: Anastasio Somoza Debayle y el actual dictador Daniel Ortega en Nicaragua. Tiburcio Carías Andino y Juan Manuel Gálvez en Honduras, que actuaron como títeres de la United Fruit Company. Manuel Noriega, que gobernó Panamá con la ayuda de los militares tras la misteriosa muerte de Omar Torrijo en 1981.

Guerras civiles

En los dos últimos siglos ha habido muchas guerras civiles en Centroamérica, la mayoría de ellas derivadas del conflicto entre liberales y conservadores, que ya ha sido tratado aquí varias veces. Las diferencias han sido tan grandes desde el comienzo de la independencia que la parte perdedora a menudo no vio otro medio que tomar las armas, y a la inversa, los gobiernos a menudo tomaron las armas e involucraron a los militares para mantener al bando contrario y a la población bajo control. También en el caso de las guerras civiles me abstengo de dar una visión de conjunto y sólo expongo algunos ejemplos que ilustran bien los motivos y el comportamiento de las distintas partes.
En Nicaragua comenzó ya en 1856 una primera guerra civil, en la que los liberales llamaron en su ayuda al aventurero norteamericano William Walker, que intervino con un pequeño ejército privado y dio ventaja a los liberales, pero a un alto precio: Walker buscaba el poder no sólo en Nicaragua, sino en toda Centroamérica. Sólo las fuerzas combinadas de los estados centroamericanos pudieron detener a Walker, que más tarde realizó otros dos intentos de conquista y fue ejecutado en Honduras en 1860.
En Costa Rica, tras unas elecciones violentas y un fraude electoral, hubo una guerra civil de seis semanas en 1948 con unos 2000 muertos. En 1949 se firmó un tratado de paz y poco después Costa Rica abolió su ejército.
En Guatemala, en 1960 comenzó una sangrienta guerra civil que duró hasta 1996. Después de que el presidente liberal Jacobo Árbenz Guzmán fuera derrocado violentamente por las fuerzas conservadoras en 1954, siguió una dictadura militar conservadora tras otra, revirtiendo todas las reformas liberales (como la expropiación parcial de la United Fruit Company). En 1960, los liberales oprimidos no vieron otra opción que la resistencia armada, que emanó especialmente de las regiones indígenas del país. Los militares reaccionaron con dureza, bombardeando a su propio pueblo en varias ocasiones. Se fundaron grupos paramilitares y, especialmente bajo el general Efraín Ríos Montt, la lucha contra los insurgentes se convirtió en un genocidio contra los indígenas en particular. La guerra costó la vida al menos a 200.000 guatemaltecos y provocó más de un millón de refugiados. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, las tropas gubernamentales y los paramilitares aliados fueron responsables del 93% de las muertes, mientras que el 3% se atribuyó a los movimientos guerrilleros.
También en El Salvador, la dura represión de una dictadura militar conservadora desembocó en 1980 en una guerra civil que duró hasta 1991. Las tropas guerrilleras armadas se unieron bajo el nombre de FMLN y lucharon contra el gobierno y los paramilitares. Entre 1 y 2 millones de personas abandonaron El Salvador, muchas de ellas con destino a Estados Unidos.
De los al menos 75.000 muertos, el 85% se atribuye a los escuadrones de la muerte militares y progubernamentales y sólo el 5% puede atribuirse a la guerrilla del FMLN. La guerra civil terminó en 1992 con el tratado de paz de Chapultepec y el FMLN se constituyó en un partido que ganó las elecciones presidenciales en El Salvador en dos ocasiones, en 2009 y 2014.

Pandillas y mafia de la droga como continuación de la violencia

En los últimos años, la violencia de los enfrentamientos ideológicos ha encontrado su continuación en la proliferación de las pandillas (llamadas maras en algunos países) y las mafias de la droga.
Al igual que en México, donde el narcotráfico se ha convertido en el principal problema en los últimos 50 años, en Centroamérica se desarrollaron numerosas bandas hostiles que luchan violentamente por el poder en el mercado de la droga, pero también contra los gobiernos por el poder.Esta situación se agravó en El Salvador en particular, por lo que me gustaría utilizar El Salvador como ejemplo en este caso.
Tras la guerra civil y el acuerdo de paz de 1992, muchos de los antiguos guerrilleros y paramilitares se quedaron sin empleo y rápidamente encontraron en el negocio de la droga un nicho en el que sus «habilidades» y formas de hacer las cosas eran útiles. En aquella época, había al menos un millón de armas en circulación en El Salvador.Además, había muchos salvadoreños repatriados que habían «fracasado» en EEUU y, por tanto, ya no encontraban un hogar en su país de origen.Fue precisamente este hogar el que les dieron las maras, por lo que las pandillas, que actuaban con crueldad, encontraron rápidamente una afluencia. Por algunos informes locales supe que los rituales de iniciación en las maras consistían a menudo en que el nuevo miembro se colocaba en círculo y recibía una paliza de los presentes. En otras pandillas, había que asesinar al menos a una persona para pertenecer a la banda.
Así, la violencia en El Salvador fue escalando hasta alcanzar su pico (estadístico) en 2015, cuando la tasa de homicidios en El Salvador se elevó a más de 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Aunque disminuyó algo en los años siguientes, la situación siguió fuera de control. Algunos salvadoreños me hablaron de aquella época: Millones de ellos tenían que pagar dinero de protección a la mara respectiva (había diferentes bandas que controlaban distintas partes del país). Aquí, el dinero de protección no significaba tanto que las maras te protegieran de los demás, sino más bien que no te mataran. Por ejemplo, un taxista me dijo que tenía que pagar 10 dólares a la semana, que es mucho dinero para él. Otros me dijeron que ser encontrado en otra ciudad podía ser suficiente para que la banda te matara en el acto porque no eras de allí.
En 2019, Nayib Bukele fue elegido presidente en El Salvador. Durante la campaña electoral, había anunciado una lucha rigurosa contra la delincuencia de las pandillas. Sin embargo, había ocultado a la población que ya tenía acuerdos con las maras de que las dejaría en paz si se comportaban de forma más discreta y menos asesina. Este tipo de acuerdos ya los habían intentado otros presidentes antes que él, y el intento de Buke sólo redujo la violencia durante un tiempo. Tras un fin de semana muy sangriento con más de 80 muertos en marzo de 2022, Bukele dio un giro de 180º y declaró la guerra a las maras. Hizo que el parlamento declarara el estado de emergencia, al que sólo pondrá fin cuando todos los miembros de las maras estén en prisión. Endureció las condiciones en las cárceles y encarceló a miles de personas que incluso estaban relacionadas con las maras. Por ejemplo, me dijeron que bastaba con tener un tatuaje falso, la seña de identidad de una mara, para ser encarcelado sin juicio. Las organizaciones de derechos humanos critican la actuación de Bukule y calculan que hay al menos 3.000 personas inocentes en prisión. Y las condiciones son degradantes. Bukele prometió varias veces que los miembros de la banda «no volverían a ver la luz del día» en su vida y las fotos que colgó de las cárceles en las redes sociales dieron la vuelta al mundo. En términos relativos, ningún otro país tiene tantas personas en prisión como El Salvador: 1086 por cada 100.000 habitantes.
Pero la tasa de asesinatos y la delincuencia en El Salvador descendieron drásticamente el año pasado. El dinero de la protección de las bandas ha desaparecido, millones de personas vuelven a sentirse seguras y ven que el turismo también vuelve a abrirse camino en su país. A nivel internacional, las acciones de Bukele son objeto de un gran debate, e inevitablemente surge la difícil pregunta de si el fin justifica los medios. No quiero permitirme aquí una opinión personal, pero la población responde a la pregunta con bastante claridad: más del 90% está a favor de las medidas y apoya a Bukele. Su popularidad es tan enorme que se está convirtiendo cada vez más en un gobernante autoritario. Como tantos presidentes centroamericanos antes que él, tiene ansias de poder e intentará anular la ley que impide su reelección el año que viene: En Centroamérica, la reelección de los presidentes está tradicionalmente prohibida por ley, un hecho que muchos gobernantes se han negado a reconocer.
Queda por ver cómo evolucionará El Salvador en los próximos años y cuáles serán las reacciones internacionales. Estados Unidos, en particular, tiene muchos intereses en El Salvador e históricamente ha interferido a menudo en Centroamérica cuando un desarrollo no le complacía. Sin embargo, los acontecimientos del último año deberían gustarles, ya que la economía salvadoreña está floreciendo (hay muchas empresas estadounidenses en El Salvador) y un El Salvador más seguro puede permitirles deportar a más salvadoreños.

Injerencia estadounidense

No sólo en El Salvador es enorme la influencia de EEUU, sino que en realidad en toda Centroamérica hay muchas empresas norteamericanas, como las mineras, que se han extendido tanto en los dos últimos siglos desde la independencia que en Honduras, por ejemplo, se ha llegado a hablar de una dependencia tipo colonia.A menudo, las empresas norteamericanas eran atraídas con generosas concesiones y el gobierno de EEUU se aseguraba de que los respectivos gobernantes se beneficiaran de los beneficios de las empresas estadounidenses o recibieran de otro modo el apoyo de EEUU.
De este modo, los EE.UU. interfirieron donde pudieron y moldearon decisivamente a su favor el curso de la historia en América Central.
Al hacerlo, no desaprovecharon ninguna oportunidad para intervenir militarmente en los países si ello podía justificarse internacionalmente hasta cierto punto.
En Nicaragua, por ejemplo, los marines estadounidenses salvaron al gobierno conservador de Díaz de los liberales rebeldes en 1912. Sólo un año antes, Díaz había pedido prestados millones a los bancos estadounidenses y les había dado como garantía el control directo de los ingresos aduaneros de Nicaragua. Los marines permanecieron en el país hasta 1933, apoyando a los gobiernos conservadores contra los rebeldes liberales, hasta que en 1933 se firmó un tratado de paz entre el gobierno y el líder liberal Augusto César Sandino, que había infligido a los marines algunas duras derrotas en los años anteriores. Sandino y sus hombres depusieron las armas y Estados Unidos abandonó Nicaragua (no sin antes entrenar a la Guardia Nacional). Sandino y sus generales fueron asesinados poco después y la familia Somoza (estrechos colaboradores) pudo establecer su dictadura familiar.
No fue hasta 1979 cuando el gobierno de Somoza llegó a su fin y el movimiento liberal «Frente Sandinista de Liberación Nacional» (FSLN) subió al poder, creando una nueva constitución y cuyo programa socialista fue inicialmente bien recibido por la población. Pero no tardó en intervenir Estados Unidos, que desde la Doctrina Truman de la Guerra Fría intentaba derrocar a cualquier gobierno que pareciera socialista para limitar la influencia de Rusia. Con la venta ilegal de armas a Irán, los EE.UU. ganaron dinero que entregaron a los llamados Contras en Nicaragua, que luchaban contra el gobierno socialista – el llamado asunto Irán-Contras, que los lectores de más edad aquí todavía pueden recordar. Y el plan funcionó, la inestabilidad creada (también debido al embargo estadounidense) hizo que el FSLN perdiera las elecciones presidenciales de 1990. Por cierto, tras el caso Irán-Contras, la Corte Internacional de Justicia impuso a Estados Unidos una multa de 2.400 millones de dólares, que aún no ha pagado.
Otro ejemplo destacado de injerencia estadounidense es la misión PBSUCCESS en Guatemala. El derrocamiento del ya mencionado presidente guatemalteco Arbenz, cuyas reformas liberales perjudicaban, entre otras, a las empresas estadounidenses, fue en gran medida urdido por EEUU. Para ello estacionaron soldados tanto en Honduras como en Nicaragua, que voluntariamente pusieron su territorio a disposición y desde allí apoyaron el golpe militar del posterior dictador Carlos Castillo Armas. Varios aviones no identificados que bombardearon Ciudad de Guatemala en 1954 fueron posteriormente identificados sin lugar a dudas como aviones estadounidenses. Es posible que la United Fruit Company también tuviera algo que ver en la guerra contra las reformas liberales, ya que estaban restringidas por ellas, pero los documentos de la CIA publicados después de los hechos hacen que la influencia de la UFC parezca más bien pequeña. Pero más sobre esto en un artículo del blog sobre la UFC, Chiquita y compañía a su debido tiempo.
El último de muchos otros ejemplos de intervenciones militares estadounidenses en Centroamérica y los intereses económicos resultantes es el Canal de Panamá.
Cuando EE.UU. quiso continuar la construcción del canal, que Francia había dejado en barbecho, a principios del siglo XX, Colombia, a la que entonces pertenecía Panamá, no estuvo de acuerdo. Sin más dilación, EEUU envió a sus militares a Panamá y apoyó a este país en su independencia. En el proceso, se aseguraron todos los derechos y beneficios del canal, ¡a los que no renunciaron hasta el año 2000! Encontrará más información al respecto en mi artículo sobre Panamá.

Un pequeño apunte para los lectores alemanes: en 1878 se produjo una intervención militar alemana en Nicaragua tras un ataque al cónsul alemán en León, el llamado caso Eisenstuck.
Sin embargo, no se trataba de intereses económicos ni de una influencia a largo plazo en Centroamérica, sino de una disputa familiar.

Conflictos entre los países y también unión contra Walker

La mayoría de los conflictos (bélicos) desde la desintegración pacífica de la Federación Centroamericana se han producido dentro de los respectivos estados, pero también hay ejemplos aislados de guerras entre estados, la mayoría por la interpretación de las fronteras y los intereses en la zona fronteriza.
En 1863, Guatemala unió fuerzas con Costa Rica en un conflicto fronterizo tras sufrir una severa derrota en la guerra con El Salvador. El Salvador buscó el apoyo de Nicaragua y Honduras, pero no pudo impedir que las tropas guatemaltecas entraran en la capital, San Salvador. Guatemala reforzó su entonces supremacía en Centroamérica, pero San Salvador duró poco.
En febrero de 1921, una disputa entre Costa Rica y Panamá se intensificó, y las tropas costarricenses capturaron la ciudad de Coto de Panamá, cuya lealtad no había sido aclarada desde la independencia. Como Panamá no tenía ejército en aquel momento, se utilizaron policías para hacer retroceder a los invasores.
Tras algunos combates menores con bajas, EEUU puso fin a la guerra, llamada «Guerra de Coto», con la llegada del acorazado USS Pennsylvania. Esta llamada política de las cañoneras fue especialmente popular en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX: con la aparición de una o varias cañoneras y las amenazas que las acompañaban, Estados superiores como EEUU demostraban su poder y, por regla general, los conflictos se terminaban de esta forma antes de que las cañoneras fueran realmente utilizadas. Por cierto, así es como Alemania puso fin al «asunto Eisenstruck» mencionado anteriormente. Costa Rica informó de 31 soldados muertos y una baja civil en la corta guerra de Coto, Panamá sólo informó de bajas.
En 1969, se produjo la «guerra de las 100 horas» entre El Salvador y Honduras, esta vez no se trataba de un conflicto fronterizo, sino de 300.000 pequeños agricultores que habían emigrado de El Salvador a Honduras y eran cada vez más una espina clavada para el gobierno hondureño.
En 1969, Honduras dio a los emigrantes 30 días para abandonar el país. El Salvador protestó, principalmente porque el pequeño país está mucho más densamente poblado que Honduras. En el lado hondureño se formó el grupo terrorista paramilitar «Mancha Brava», que cada vez perseguía más a los salvadoreños. Tras un partido de clasificación para el Mundial entre ambos países en Ciudad de México, estallaron disturbios con varias víctimas mortales, lo que provocó el estallido de la guerra, también llamada «guerra del fútbol». Las tropas salvadoreñas avanzaron rápidamente hacia el interior de Honduras. Pero la inminente derrota de Honduras fue evitada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que intervino en la guerra y señaló a El Salvador como agresor. Los militares salvadoreños se vieron obligados a retirarse sin que se atendiera su demanda más importante, el cese de la persecución de los salvadoreños. En los años siguientes, decenas de miles de salvadoreños regresaron a su patria.

Represión y matanza de indígenas

No sólo los indígenas de Centroamérica lo pasaron mal, ya que fueron casi exterminados por los españoles durante el periodo colonial y su identidad (ciudades, templos, lugares culturales) fue parcialmente destruida, sino que además, tras la independencia de España, los indígenas, en clara inferioridad numérica, fueron repetidamente oprimidos y combatidos como tal minoría. El proceso fue a menudo similar, aunque por supuesto no idéntico: la población rural y especialmente los indígenas apenas eran tenidos en cuenta en la política (aún hoy, la política en Centroamérica está extremadamente centrada en la ciudad). Cuando las condiciones se hicieron insoportables, los indígenas se rebelaron y sus levantamientos fueron sofocados. Posteriormente, el levantamiento fue instrumentalizado por el gobierno y los militares para justificar nuevas persecuciones y asesinatos de indígenas.
En 1881, por ejemplo, en Nicaragua, una reforma agraria para la privatización obligó a muchos indígenas a realizar trabajos forzados, por lo que éstos contraatacaron con un levantamiento desde Matagalpa, que fue brutalmente sofocado por el gobierno conservador.
Bajo el dictador conservador Maximiliano Hernández Martínez, mencionado anteriormente, se produjo una sangrienta represión del levantamiento indígena pibil en 1932, ¡que marcó el fin de las culturas indígenas en El Salvador! Los pibil fueron aniquilados por los militares y se informó de que se mataba a personas únicamente por su lengua o su vestimenta.
En Honduras, la lucha contra los indígenas no fue tan abierta, pero el Batallón 316 en particular fue acusado de graves violaciones de los derechos humanos, torturas y asesinatos contra cientos de hondureños durante la dictadura conservadora. El batallón fue entrenado por la CIA, entre otros.
Pero no sólo las fuerzas conservadoras oprimieron a los indígenas. Los sandinistas, que llegaron al poder con la revolución de 1979 en Nicaragua, establecieron torturas, desapariciones y ejecuciones masivas de indígenas miskitos. También se instauró un sistema general de trabajos forzados para la población indígena.

La situación actual

Por último, quisiera hacer un breve repaso de la situación política actual en Centroamérica.
No sólo El Salvador bajo Nayib Bukele está derivando cada vez más hacia la autocracia/dictadura, sino que también en Guatemala se puede observar en los últimos periodos electorales tal evolución hacia el autoritarismo de derechas. Será emocionante ver cómo evoluciona Guatemala con el nuevo presidente de izquierdas Bernardo Arévalo. Arévalo ganó sorprendentemente la segunda vuelta de las elecciones en agosto. Es hijo del conocido ex presidente Juan José Arévalo, que fue el primer presidente liberal elegido democráticamente en Guatemala en 1945.
Al mismo tiempo, el poder judicial suspendió recientemente a su partido «Semilla». Si esto sigue así hasta su toma de posesión en enero, Arévalo no tendrá ninguna facción que le respalde. Se sospecha que detrás de la suspensión está la actual élite política conservadora gobernante, conocida como el «Pacto de la Corrupción», que se ha infiltrado en gran parte del poder judicial.
Al mismo tiempo, Guatemala refleja claramente la tendencia en Centroamérica de que el sistema bipartidista original con conservadores y liberales está pasado de moda. Guatemala cuenta actualmente con 18 partidos en el parlamento.
A partir de 2023, Honduras está tan fuertemente marcada por las bandas y su violencia que a veces se califica la situación de guerra. Esta es una de las principales razones por las que Honduras es uno de los principales países de origen de los migrantes en EE.UU., ya que muchos quieren evitar que sus hijos sean reclutados o que sus hijas sufran abusos sexuales. Según Naciones Unidas, 400.000 de los aproximadamente 9,7 millones de habitantes viven como desplazados internos en su propio país.
Nicaragua lleva varios años bajo la dictadura de Daniel Ortega, que ya fue presidente por el partido revolucionario FSLN de 1985 a 1990. Fue reelegido presidente en 2006 y en los últimos años ha convertido el país exactamente en la forma de gobierno contra la que había luchado durante la revolución. En 2011, no debería haber sido reelegido según la Constitución, pero una controvertida decisión judicial le permitió presentarse de nuevo. Posteriormente, en 2014, se le retiró la prohibición de reelegirse y las siguientes elecciones fueron casi con toda seguridad amañadas. La libertad de prensa y la libertad de expresión están severamente restringidas en Nicaragua y, en 2018, las protestas en todo el país fueron reprimidas con munición real. A medida que la salud de Ortega se ha ido deteriorando en los últimos años, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo ha ido asumiendo cada vez más las riendas del Gobierno.
Pero también hay un ejemplo positivo de estabilidad en Centroamérica: Costa Rica. Tras algunos episodios violentos, el país se convirtió en una historia de éxito en la segunda mitad del siglo XX. El Presidente José Figueres Ferrer hizo abolir el ejército por constitución en 1949. Desde entonces, las tareas de protección fronteriza fueron asumidas por la policía, y Estados Unidos y otros Estados americanos dieron garantías militares de seguridad a través del Tratado Interamericano de Asistencia Mutua (Pacto TIAR).
En 1983, Costa Rica proclamó entonces la neutralidad permanente, activa y sin armas del país. Por eso a Costa Rica también se la llama la Suiza de Latinoamérica. El dinero que se ha ahorrado para el ejército desde 1949 se ha invertido en educación y sanidad, por lo que el país ha desarrollado un alto nivel en estas áreas en particular. Gracias a la estabilidad política, Costa Rica también se ha convertido en un país muy visitado y, a través del turismo, ha alcanzado un nivel de prosperidad con el que sueñan los demás países de Centroamérica.

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El Tapón del Darién y los peligros de la selva para los refugiados

Y la selva no es del todo penetrable después de todo, y aquellos que no ven otra opción siguen cruzándola: fugitivos, personas a las que se les niegan rutas legales hacia Panamá, en los últimos años principalmente de Venezuela, seguidos de Haití, Ecuador y Colombia, pero también hay un mayor número de personas de Asia, por ejemplo India, Bangladesh y Afganistán, o África, por ejemplo Senegal, Camerún o Somalia. Especialmente con Haití, tuve un interrogante durante la investigación, el país está mucho más cerca de EE.UU. que el Tapón del Darién. Pero muchas personas de Haití habían huido a América del Sur después del grave terremoto de 2010, pero se enfrentan a más y más problemas aquí y por lo tanto están buscando el camino a los EE.UU.. En 2021, alrededor del 60% de los haitianos cruzaron el Tapón del Darién.
Decenas de miles de refugiados intentan cruzar el Darién por tierra para viajar desde Panamá hacia Estados Unidos (al menos la mayoría de ellos). Aparte del hecho de que aún les queda un largo viaje por Centroamérica y de que muchos son detenidos y maltratados en la frontera con Estados Unidos, el Paso del Darién es probablemente la parte más peligrosa de este viaje. Porque en los más de 100 km de odisea por la selva no sólo hay muchos animales peligrosos como serpientes, falta de comida/agua potable y enfermedades como la fiebre amarilla, sino también varias bandas criminales como paramilitares (por ejemplo, el Clan del Golfo), guerrilleros (por ejemplo, las FARC) y bandas de narcotraficantes, que ganan dinero con el contrabando de personas y tratan sin escrúpulos a los fugitivos, les roban, los violan, etc. El Tapón del Darién es un lugar muy peligroso.
Aunque sin duda hay otras rutas, la principal pasa por la localidad colombiana de Necoclí, adonde también llegué en barco. Allí, los fugitivos a menudo tienen que esperar semanas para que les lleven en barco hasta Acandí, donde comienzan la caminata por la selva que les lleva hasta Bajo Chiquito, donde son atendidos por organizaciones de ayuda como MSF o UNICEF si consiguen llegar hasta allí.
Una madre denunció que pagó 4.000 dólares estadounidenses para que la guiaran por la selva con sus hijos y su suegra, pero que el guía la dejó sola al cabo de dos días y se dio la vuelta con el dinero.
Según el gobierno de Panamá, unas 248.000 personas cruzaron el paso del Darién en 2022, entre ellas más de 40.000 niños. Hace diez años, la cifra era de apenas unos cientos. Y en 2023, a finales de julio ya se había superado la cifra del año anterior, según la subdirectora de la Autoridad Panameña de Migración. Según ella, alrededor del 20% eran menores de edad.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 36 personas murieron en 2022 intentando cruzar el Tapón del Darién, pero la cifra oscura será mucho mayor, ya que la mayoría de las personas perdidas en la selva no reaparecen. Con los desaparecidos denunciados, la cifra asciende a 137. E incluso la propia OIM afirma que estos son sólo los registrados y que es probable que la cifra oscura sea muchas veces superior.

¡En barco de Panamá a Colombia!

El objetivo de este viaje es claramente viajar de forma sostenible, por eso crucé el Atlántico en barco, por eso no compré una furgoneta, sino que viajé haciendo autostop o en autocar, y por eso tenía claro que no quería volar de Panamá a Colombia.
El Tapón del Darién no lo pone fácil y encima había cierta presión de tiempo para encontrarme con mi hermana en Colombia. Por lo tanto, buscar un barco para hacer autostop estaba descartado, porque siempre se necesita tiempo para eso y la ruta de Panamá a Colombia no está tan concurrida de veleros privados (muchos veleros turísticos que cuestan 500 euros o más).
Por suerte, a través de nuestra gran comunidad de autoestopistas, conocí a varios que ya habían hecho este viaje con lanchas rápidas por la costa, porque no hay ferry (nunca más). Realmente una locura y fatal para el clima.
Pero hay algunas pequeñas ciudades costeras a lo largo de la costa de Panamá a las que sólo se puede llegar en barco debido al Tapón del Darién (algunas de ellas posiblemente en avión). Esto significa que la gente de allí viaja en barco y que el suministro de alimentos también funciona principalmente por barco. Y si hay barcos que viajan por la costa, entonces también existe la posibilidad de viajar hasta allí.
Para recorrer la costa, primero hay que ir desde Ciudad de Panamá hasta el puerto de Cartí, al que se llega en jeep. Yo tomé el autobús hasta donde pude y luego hice autostop el resto del camino hasta Cartí.
Antes había recibido dos contactos de barcos que van directamente de Cartí a la frontera. Sin embargo, no circulan con mucha regularidad y habría tenido que esperar más de una semana, algo de lo que no disponía. Así que emprendí el desconocido viaje con la esperanza de encontrar barcos a lo largo de la costa.
El primer día me fue muy bien, no sólo llegué de Ciudad de Panamá a Cartí, sino también de allí a Nargana. Pude subir a un barco lleno de bidones de gasolina, un barco lleno de comida podría haberme llevado de otra manera.
Nargana es una pequeña ciudad en dos islas unidas por un puente. Allí pasé una velada muy agradable con los lugareños, que eran supercariñosos. Preguntando por ahí, me enteré de que un barco tendría que llegar al día siguiente y que saldría una hora antes de la frontera. El resto habría sido pan comido, pero por desgracia, en contra de lo que decían todos los lugareños, el barco no paró en Naraganá y pasó de largo. Mi única oportunidad se había esfumado y estaba un poco deprimido. Tendría que quedarme un día más en Narganá y, si seguía avanzando tan despacio, me perdería el cumpleaños de mi hermana en Colombia…..
Pero entonces un hombre me dio un consejo crucial: la policía de fronteras tiene una base en Narganá y a veces conduce hasta la frontera. Así que fui allí y, efectivamente, al día siguiente llegó a la frontera un barco que podía llevarme. No sólo volví a estar a tiempo de llegar a Colombia, sino que me ahorré los 80 dólares que habría pagado por el barco.
Por la tarde me invitaron a una fiesta de cumpleaños y a dos fiestas públicas en Narganá y guardaré el pueblo en muy buen recuerdo. El maestro David me invitó a su casa, donde pasé la noche, y al día siguiente cogí dos lanchas de la policía hasta Puerto Obaldia, en la frontera. El viaje fue realmente impresionante. No sólo nos sacudieron las olas, sino que también nos pilló una tormenta eléctrica, estuvimos completamente empapados durante más de 30 minutos y el conductor no sabía adónde iba. Pero al final llegué sano y salvo, aunque empapado, a Puerto Obaldía, pude recoger mi sello y coger otro barco para cruzar la frontera hasta Capurganá, la primera ciudad de Colombia. Allí obtuve mi sello de entrada en Colombia y al día siguiente cogí un ferry a Necoclí y desde allí un autobús a Barranquilla, donde llegué al bar una hora antes del cumpleaños de mi hermana para poder celebrarlo juntos.

Si buscas una explicacion en detalle como llegar de Panama a Colombia o al reves, mira aqui.

Si quieres saber mas sobre el Tapón de Darién y porque es peligroso para migrantes, puedes leer aqui en mi blog: Sobre el Tapón de Darién

Consejos generales

1. Es posible y no es peligroso, solo necesitas tiempo y puede que te mojes bastante, por lo que el chubasquero es imprescindible diría yo.

2. El viaje debería costar menos de 200 $, incluso se puede conseguir por menos de 100 con un poco de suerte o tiempo. Explicaré los costes más abajo.

3. Hablar español ayuda (como en todas partes en Latinoamérica), pero también lo resolverás sin.

4. La ruta es desde Ciudad de Panamá hasta Carti (Puerto de San Blas), luego con uno o varios barcos hasta Puerto Obaldia donde haces el check out de Panamá. Siguiente barco a Capurgana en Colombia para que te sellen el pasaporte de nuevo y luego coges un ferry a Necoclí o Turbo desde donde puedes coger autobuses o hacer autostop.

5. Todo este viaje puede durar 2 días si todo funciona muy bien, pero yo calcularía al menos 3-4 días. Sobre todo si intentas ahorrar dinero.

6. Por supuesto, también puedes hacer barcostop en esta ruta, pero no sé cuánto tiempo te llevará porque normalmente todos los barcos a lo largo de la costa aceptan dinero (excepto la policía). Para hacer autostop hay que frecuentar los puertos deportivos de veleros que se encuentran en otros lugares.

Ahora vamos con la ruta:

Ciudad de Panamá a Carti

Hay camionetas que cuestan 30 $ de Ciudad de Panamá a Carti.
Pero también se puede tomar un autobús desde la estación de autobuses Albrook hasta El Llano por 2,5 $ y desde allí se toma un Taxi Colectivo o se hace autostop, lo que funcionó perfectamente bien para mí.

Carti a Puerto Obaldia

Esta es la parte más larga y también la más cara y complicada, porque hay muchas opciones:
Hay dos barcos diferentes que van cada 5 – 10 días de Carti a Puerto Obaldia.  Si te pones en contacto con ellos con antelación, ¡esta es la forma más fácil! Debería costar 100 $. Contactame, si quieres su contacto. (kai-echelmeyer (at) web.de)
Si no con ellos, tienes que trabajar tu camino a lo largo de la costa. Si encuentras un barco a Armila, Caledonia o Coetupo, eso es perfecto porque desde estos lugares no es lejos a Puerto Obaldia. Pero no todos los días sale un barco a estos destinos. Como Carti es sólo el puerto y la gente vive en las islas, pernoctar allí es bastante caro.
Pero desde Carti es fácil ir a Narganá, que ya está a 1,5 horas en la dirección correcta. En Narganá la gente fue super amable conmigo y dormir allí es más barato que en Carti. (Hostal Noris 15$)
Normalmente los barcos de Carti por la costa paran en Narganá y también hay barcos que salen de Narganá. Sólo tienes que preguntar a tu paso.
Puede ocurrir que un barco de Carti no pare en Narganá. Eso me pasó a mí. Pero entonces tuve una opción aún mejor.

Dos opciones más baratas:
1. Hay barcos mercantes que viajan de pueblo en pueblo. Esto es más barato, incluso puede hacerse autostop. Pero tardan varios días o incluso más de una semana. Si tienes tiempo, creo que esto debe ser increíble porque llegas a conocer los pueblecitos de la costa.
2. La policía fronteriza a veces viaja de Narganá a Puerto Obaldia y entonces también llevan huéspedes – ¡¡¡gratis!!! Yo fui con ellos y así me ahorré unos 80 $ 😍 Para esta opción pregunta en la comisaría fronteriza de Narganá.

Puerto Obaldia a Capurganá

¡Importante que primero consigas tu sello para salir de Panamá! Necesitas una copia de tu pasaporte en migración pero hay una tienda de copias enfrente.
Los barcos a Capurganá tardan unos 20 minutos y salen con bastante frecuencia. Si vas con otras personas, pagas entre 20 y 25 por persona. Y unos 40 si vas solo.

Capurgana – Necocli o Turbo

El último barco que hay que tomar.
Hay varios ferries, rápidos y cuestan 85.000 COP.
Importante de nuevo que primero consigas tu sello para entrar en Colombia. A menudo falla la electricidad, así que puede que tengas que esperar un poco en la oficina de migración.
Si tienes que quedarte en Capurgana, Marlin Azul es un hostal bastante barato.

Disfruta el viaje, es una experiencia increíble y conocí gente super amable 😊.

Si te interesa el tapón de Darién, como pasarlo en barco y como es la situación para migrantes, puedes leer en la siguiente entrada de blog.

Dos lugares paradisíacos en Panamá

Antes de llegar al Canal de Panamá, primero un informe sobre dos hermosos lugares que visité en Panamá.
Crucé la frontera hacia Panamá desde Costa Rica por el noroeste. Así que una visita a las islas de Bocas del Toro fue una buena idea.
Bocas del Toro es el nombre de una región de Panamá y de su capital en la isla de Colón. Pero los viajeros suelen utilizar el nombre como sinónimo de las islas de la región.
Una pequeña digresión: una isla se traduce como Colón, otra como Cristóbal. Me parece aterrador y desconcertante que haya muchos lugares en Centroamérica que sigan llevando el nombre de Colón, después del sufrimiento que él y los españoles trajeron. Es una clara señal de que la historia está lejos de haber sido superada. Por ejemplo, la moneda de Costa Rica también se llama Colón y hay una línea de autobús desde Guatemala que se llama Cristobál Colón.
Afortunadamente, hay muchas otras islas en el rincón y las más bonitas tenían otros nombres.
Llegué un jueves a la ciudad de Bocas del Toro, conocida por su vida nocturna, y tuve que decidir enseguida si quería unirme al legendario Filthy Friday: todos los viernes hay una fiesta muy popular en tres islas diferentes, que se celebra como la mejor fiesta de Centroamérica (entre los turistas) junto con el Sunday Funday de Nicaragua. La fiesta empieza a las 11 de la mañana y te llevan en coche a distintos lugares. Al final, el precio de 45 dólares (bebidas no incluidas, sólo chupitos) me mantuvo alejado. Me habría parecido emocionante, pero probablemente habría subido la media de edad 😀
Al mismo tiempo, conocí a un grupo de cuatro españoles superguays con los que hice una excursión en barco y luego salimos de fiesta por la noche. El viaje en barco fue genial y nos llevamos muy bien. El punto culminante fue la isla de «Zapatillos», de una belleza impresionante, donde sólo estábamos las 12 personas de nuestro barco. Yo tocaba la guitarra en los paseos en barco y también hicimos snorkel. Como la comida era súper cara y no tenía tiempo de prepararla, Inés, Monika, Azier y Pablo compartieron su almuerzo conmigo. Los cuatro fueron muy amables y al día siguiente también pasamos tiempo juntos.

En el segundo día completo, exploré la Isla Colón e hice una hermosa caminata hasta la Playa Estrella de Mar. Todas las playas del camino estaban vacías y paradisíacas. Sólo la playa de las estrellas de mar estaba llena de turistas traídos en barca. Pero pude ver estrellas de mar realmente grandes 🙂
Por la noche, me encontré con Alessandro de Suiza, a quien había conocido en Costa Rica, y después de una segunda larga noche en Bocas del Toro, me dirigí al albergue Lost & Found al día siguiente. El albergue fue fundado hace unos años por dos canadienses y está situado en medio de la selva tropical, a 1.250 metros de altitud. Como había oído hablar muy bien del albergue y me gustan los albergues remotos por su ambiente familiar, me pasé dos noches y lo pasé muy bien. Situado en medio de la selva, pero al mismo tiempo en las montañas, el albergue ofrece unas vistas realmente fantásticas y grandes oportunidades para hacer senderismo. Por la noche, todos los huéspedes cenan juntos.
El primer día me relajé en el albergue e hice una pequeña excursión por la selva tropical y el segundo día me fui de excursión con otros 4 viajeros: primero a una preciosa cascada de 40 m de altura y luego a un pequeño cañón natural para refrescarnos. En la cascada éramos los únicos y en el cañón había unas 10 personas más, ¡así que disfrutamos mucho de estos dos maravillosos lugares!

Desde Lost & Found, hice autostop por la noche hasta la ciudad de David, donde me reuní con Alessandro por última vez y luego cogí el autobús nocturno a Ciudad de Panamá.

El Canal de Panamá y su difícil historia

Poco después de la llegada de los españoles a Costa Rica y Panamá, el oficial Vasco Núñez de Balboa descubrió el océano Pacífico, al que entonces llamó «océano Antártico». Eso es lo que dicen muchos textos, pero por supuesto es mentira. Miles de indígenas ya habían visto el Pacífico antes que él, pero no eran europeos blancos. De hecho, Balboa sólo pudo viajar al Pacífico gracias a las descripciones de los indígenas.
Sea como fuere, poco tiempo después surgió por primera vez la idea de un canal a través de Centroamérica. En aquella época, sin embargo, se favorecía un avance por Nicaragua, ya que sería posible llegar al lago Cocibolca a través del río San Juan, y entonces sólo habría que tender un puente de unos 20 km hasta el Pacífico.
Sin embargo, tuvieron que pasar casi 400 años antes de que la idea de un canal a través de Centroamérica se hiciera realidad en Panamá. El hecho de que no se hiciera realidad en Nicaragua se debió principalmente a los conflictos fronterizos con Costa Rica en aquella época, ya que el río San Juan separa ambos países. Y, por supuesto, jugaron un papel importante los intereses de Estados Unidos, que ayudó a Panamá a independizarse a principios del siglo XX y pudo afirmar allí su influencia con mayor claridad.
En 1881, una delegación francesa inició la construcción de un canal con el consentimiento de Colombia, país al que Panamá aún pertenecía en aquella época. Tras el éxito económico del Canal de Suez, inaugurado en 1869, muchos en Francia supusieron que sería igualmente posible construir un canal sin esclusas en Panamá. Pero tras muchas discusiones en el Parlamento y varias ampliaciones de la inversión, tuvieron que darse cuenta de que no era posible sin esclusas. Junto con Gustave Eiffel, hubo que construir esclusas. Pero en 1889, los franceses paralizaron definitivamente las obras tras deficiencias de planificación, investigaciones geológicas incorrectas, mala planificación, sobornos y numerosos contratiempos. A ello contribuyó también una mortandad masiva. Al menos 22.000 personas murieron de malaria o fiebre amarilla durante la construcción entre 1881 y 1889, enfermedades que aún no se conocían ni investigaban en aquella época. Los médicos franceses recomendaron que las camas de los trabajadores se colocaran en cubos de agua, pero estos cubos se convirtieron en caldo de cultivo para los mosquitos de la malaria, lo que no hizo sino acelerar la propagación.
Por 3 manzanas y 1 huevo, Estados Unidos compró los avances anteriores a la compañía francesa del canal a finales del siglo XIX. Cuando Colombia se opuso y se negó a permitir que EE.UU. construyera el canal, EE.UU. invadió sin contemplaciones lo que hoy es Panamá y declaró su independencia (por supuesto, ésta es una versión algo abreviada, pero es más o menos lo que ocurrió). En el llamado Tratado Hay-Bunau-Varilla, EE.UU. se aseguró el control sin restricciones de toda la zona del canal, de unas 84.000 hectáreas, que no cedió íntegramente a Panamá hasta 1999. A cambio, garantizaron la independencia de Panamá.
En 1914, los EE.UU. terminaron las obras de construcción del canal y el primer barco en cruzarlo fue un pequeño carguero llamado «Cristóbal» (como de costumbre). Ese mismo día (3 de agosto) estalló la Primera Guerra Mundial, por lo que se pospusieron las celebraciones.

El canal se llenó rápidamente de tráfico y se ha convertido en una de las vías navegables más importantes del mundo, indispensable para el comercio mundial. La falta de alternativas al canal se nota también en los exorbitantes precios para cruzarlo (unos 2000 dólares sólo por un velero), de los que se benefició principalmente EE UU durante décadas. Hoy, el canal es con mucho la fuente de ingresos más importante de Panamá y hace que la capital, con sus numerosas torres bancarias, no parezca la clásica capital centroamericana.

A través del canal

Para cruzar el canal, hay que subir 3 esclusas hasta el lago Gatún, recorrer 82 km y volver a bajar 3 esclusas. Para permitir que los barcos naveguen en ambas direcciones a la vez, hay un par de esclusas en cada sentido. Además, hace unos años se terminaron de construir nuevas esclusas, por lo que hay 18 en total, pero, como ya se ha dicho, sólo se pasa por 6 de ellas.
Dependiendo de la hora a la que se cruce el canal (hay que registrarse con días de antelación), se fondea y se pasa la noche en el lago Gatún, y el piloto vuelve a bordo a la mañana siguiente. Es un poco distinto para los portacontenedores, que también suelen cruzar de noche, pero entonces pagan más por el práctico que trabaja de noche. Esto se debe a que los portacontenedores son mucho más rápidos que los veleros que atraviesan el Canal de la Mancha, y el objetivo es llegar a destino lo antes posible para entregar mercancías por valor de enormes sumas de dinero.
Por cierto, la presencia de un piloto es obligatoria y una de las razones por las que es tan caro cruzar el Canal de la Mancha. En la navegación, un práctico es una persona que sube a bordo de un barco para dar consejos sobre cómo debe maniobrar el buque en una travesía difícil. Puede ser la entrada a un gran puerto o incluso un canal.
Todo muy emocionante, pensé, cuando llegué a Panamá y supe que quería intentar atravesar el canal en barco. No tenía mucho tiempo, pero tuve mucha suerte 🙂
Cuando llegué a Ciudad de Panamá, dejé mis cosas y me dirigí a Shelter Bay Marina, que, a diferencia de Ciudad de Panamá, está en el lado caribeño del canal. El puerto está bastante alejado y sólo se podía llegar a él haciendo autostop (los taxis estaban fuera de mi alcance, tanto por el precio como por razones medioambientales).
Cuando llegué al puerto a la 1 de la tarde, sólo tardé una hora en encontrar un barco que iba a entrar en el canal ese mismo día. Me llevé bien con el capitán, Henrik, de Sudáfrica, pero luego me dijo que ya había inscrito a 5 personas para el canal. Pero cuando hablé un rato con su tripulación en el embarcadero y tuve una buena charla con ellos, afortunadamente cambió de opinión y no hubo ningún problema después de que hubiera una persona más a bordo. Media hora más tarde, a las 15.00, ¡partimos! Junto con Steven, también de Sudáfrica, Louise de Inglaterra, Laura de Francia y Max de Alemania, atravesamos el Canal de la Mancha. Max y Laura también cruzaron el Atlántico en velero y tenemos amigos comunes. Así que nos llevamos muy bien y lo pasamos muy bien.
El viaje por el canal duró más de lo que pensaba, porque el tiempo de viaje puro es de unas 8 horas. Tuvimos que esperar al piloto en las esclusas durante unas 2 horas, así que ya era de noche cuando atravesamos las esclusas. Las esclusas son sin duda la parte más emocionante del canal. Las atravesamos junto con un gran portacontenedores, un yate a motor y un velero. El portacontenedores iba delante de nosotros, así que no podían empujarnos por detrás. Pasamos con el otro velero en pelotón, es decir, atados unos a otros. Así que, como el de la derecha de los dos barcos, sólo teníamos que tomar dos cabos por estribor y el otro barco sólo por babor. Los cabos se atan a nuestro barco y al borde de la esclusa para que no nos presionen contra las paredes en la fuerte corriente creada por el agua entrante. En los portacontenedores, estos cabos no los manejan personas, sino grandes máquinas que se desplazan a lo largo sobre raíles.

Cuando habíamos pasado las tres esclusas y estábamos a unos 30 m de altura, navegamos hasta una boya donde atracamos para pasar la noche y el práctico desembarcó. A la mañana siguiente debíamos estar listos a las 6:30 y nos levantamos temprano, pero tuvimos que esperar hasta las 9:00 a que llegara el piloto y luego aún tuvimos que navegar los 82 km por el canal. Así que no llegamos a las esclusas hasta cerca de la tarde, lo que nos llevó hasta el Pacífico. Aquí nos observaban muchos turistas desde una tribuna y, como las corrientes son diferentes al bajar por las esclusas, esta vez había un gran portacontenedores detrás de nosotros en vez de delante. Nuestra vista sobre las esclusas era fenomenal.
En resumen, el viaje por el canal fue una experiencia ab

Las Categorias

Tuvimos en cuenta las siguientes categorías y luego concedimos los premios:
Mejor comida, Mejores playas, Fauna más impresionante, Mayor sorpresa, Lo más destacado, Flora más bella, Mundo submarino más fantástico, Gente más amable, Mejores cascadas, Volcán más espectacular, Alojamiento más bonito, Puestas de sol más maravillosas, Mejor ambiente, Isla más bonita, Mejor transporte, Yacimiento arqueológico más impresionante, Ciudad más bonita.
Una nota más: por supuesto, todo esto son nuestras impresiones personales y no hemos visto todos los rincones de todos estos países. Si va allí, es posible que se lleve impresiones diferentes, pero eso es normal cuando se viaja. Empecemos por la ceremonia de entrega de premios:

Mejor Comida: México

La mejor comida está sin duda en México, ¡y con diferencia! Hay comida callejera en cada esquina y también es fácil encontrar buenos platos vegetarianos. Hasta ahora, nada en Latinoamérica se acerca a los tacos, quesadillas y similares, e incluso en una comparación global, la diversa cocina mexicana no tiene por qué esconderse. Nuestro plato favorito en la península de Yucatán, también conocida dentro de México por su espectacular gastronomía, eran los panuchos. Para ello, se rellena una tortilla fresca con pasta de frijoles, se fríe y luego se cubre con pasta de frijoles, carne y ensalada. En lugar de carne, solíamos pedir queso, ¡y la verdad es que no nos cansábamos de probarlo!
Otro plato culinario destacado fueron las pupusas de El Salvador, una masa de maíz ligeramente más gruesa que se rellena de todo y luego se fríe como una tortilla. Mis favoritas eran con puré de frijoles y queso o con jalapeños. En los demás países centroamericanos, a veces era más difícil encontrar un plato vegetariano que no fuera arroz con frijoles, y cocinábamos incluso más nosotros mismos.

Mejores Playas: México & Costa Rica

Un premio dividido, porque no podíamos decidirnos entre Costa Rica y México. En México, lo que más nos entusiasmó fueron las playas de la isla de Holbox, pero Tulum, por ejemplo, también tiene playas preciosas. Lo único que le impide ganar a México es la cantidad de algas que llegan a la orilla. Costa Rica no tiene este problema, especialmente en la costa del Pacífico (México tampoco tiene algas en el Pacífico y personalmente encuentro las playas de Oaxaca aún más bonitas, pero no estuvimos allí esta vez). Nos gustaron especialmente las playas de Uvita y Esterillos Oeste, en Costa Rica. Sin duda, merece la pena visitar Costa Rica, pero hay que tener en cuenta que es muy cara.

Fauna mas increíble: Costa Rica

Si tuviéramos que elegir un solo lugar, sería el parque nacional que rodea las ruinas mayas de Tikal, en Guatemala.Allí vimos diferentes especies de monos, mapaches y varias aves, y también se pueden avistar cocodrilos.
Pero como país, Costa Rica gana claramente esta categoría.Descubrimos 4 especies de monos, 2 de perezosos, cocodrilos, serpientes, una tarántula, aguti (roedores), ranas, insectos palo, colibríes y otras aves.Aunque los parques nacionales son especialmente buenos para observar animales, la mayoría los encontramos fuera porque los buscamos a través de pistas, por ejemplo, cerca del Parque Nacional de Monteverde hay una cafetería de colibríes donde se pueden observar decenas de colibríes mientras se toma café.

Sorpresa: El Salvador

El Salvador no estaba en nuestra lista desde el principio, más bien queríamos ver si había tiempo para ello o no.Pero tras algunos informes de otros viajeros, estaba claro que queríamos hacer al menos una escala allí. Y el país nos convenció de verdad.La naturaleza era absolutamente impresionante.Especialmente el volcán Santa Ana y las siete cascadas de Jacua son espectaculares. Ya he escrito sobre las riquísimas pupusas. Pero, sobre todo, ¡la gente era increíblemente amable! Más sobre esto a continuación.
La política del actual presidente, Nayib Bukele, puede criticarse con absoluta justificación (lo haré en la próxima entrada), ya que gobierna de forma muy autoritaria y ha encarcelado sin juicio a decenas de miles de presuntos miembros de bandas. Pero tiene a la población de su lado, porque vuelven a sentirse seguros tras años de terror por parte de las bandas y ya no tienen que pagar dinero por protección. También están contentos porque cada vez hay más visitantes. En un futuro próximo, probablemente sea un buen momento para visitar El Salvador, ya que el país aún no está turistizado ni masificado, lo cual es sólo cuestión de tiempo.

Gente mas amable: El Salvador

En general, tuvimos casi exclusivamente hermosos encuentros con la gente de América Latina y conocimos a muchas personas hospitalarias, cálidas y maravillosas.
Pero, como ya hemos mencionado, la gente de El Salvador nos pareció especialmente atenta, cortés y amable.Un factor importante aquí es sin duda el oscuro pasado reciente del país, que en 2015 todavía tenía la tasa de asesinatos más alta del mundo.Se nota literalmente el alivio de la gente al ver que la tasa de asesinatos ha bajado y que quieren hacer todo lo posible para que los visitantes se lleven una buena impresión y hablen bien del país.No importaba a quién pidiéramos ayuda, la gente estaba absolutamente dispuesta a ayudar y a menudo ofrecían ayuda sin que se la pidiéramos.No sólo eso, ningún conductor de autobús nos cobró un precio más alto por nuestras mochilas que a los lugareños. Cuando una vez entendí mal el precio y le di cuatro veces la cantidad, me lo señaló en lugar de embolsarse los 2 dólares. Creo que he desarrollado un radar bastante bueno para saber cuándo alguien me está timando, mintiendo, etc. (no tengo problemas con pagar más que los locales, sino más bien con la deshonestidad), pero en El Salvador el radar no se disparó en absoluto. ¡Absolutamente recomendable si vienes a Centroamérica!

Allround-Highlight: Guatemala

Ambos esperábamos con impaciencia los volcanes y paisajes de Guatemala antes del viaje y no nos decepcionaron en absoluto, sino todo lo contrario: ¡el hogar del quetzal (ave paradisíaca y la moneda del mismo nombre) fue sin duda lo más destacado de Centroamérica! Guatemala simplemente lo ofrece todo: volcanes espectaculares, algunos de los cuales incluso siguen activos, piscinas naturales y cascadas para saltar, un cañón absolutamente impresionante, lagos fantásticos, playas para hacer surf y una cultura maya indígena que llega muy lejos en la vida cotidiana. Especialmente la subida al volcán Acatenango, desde donde pudimos ver el volcán de Fuego en erupción, fue probablemente lo más destacado del viaje. En Guatemala también tuvimos el alojamiento más chulo con Mexio (incluido un velero de unos amigos). También me gustaron mucho las piscinas, cascadas y cuevas de Semuc Champey y el lago Atitlán. El pueblo de Flores, en una pequeña isla del lago Petén Itzá, fue probablemente uno de los más bonitos del viaje.
Como puede ver, no se puede perder Guatemala.

Mejor Flores: Santa Elena, Costa Rica

Este premio se lo lleva sin duda el bosque nuboso cercano a Santa Elena y Monteverde, en Costa Rica. Bosque nuboso significa que el bosque, a una altitud de entre 1.500 y 1.800 metros, está casi continuamente cubierto de nubes. Por tanto, las plantas están más en sintonía con la humedad que con las precipitaciones y hay un número increíble de plantas que crecen sobre otras plantas/árboles: crecimiento secundario. Como resultado, todo es realmente verde. Además de muchos, muchos otros colores en flores y hojas. ¡Una experiencia absolutamente fascinante y recomendable! Y aunque durante el día los animales están bien escondidos y son difíciles de encontrar, pude hacer una excursión nocturna por el bosque nuboso y observar varias serpientes, una tarántula y varios insectos emocionantes.

El mundo submarino más fantástico: Caye Caulker, Belize

Lo que Costa Rica fue para los animales en tierra, Belice lo fue bajo el agua. Hicimos snorkel en varios sitios, sobre todo en Belice y México. Pero el más fantástico fue sin duda la isla caribeña de Caye Caulker, que forma parte de Belice. Marieke y yo hicimos snorkel juntas y vimos corales de todos los colores, innumerables peces, caballitos de mar, rayas, sábalos del Atlántico y tiburones nodriza (¡y docenas de ellos!). Pero mientras algunos de los animales fueron alimentados durante la excursión de snorkel, fue diferente en mis dos inmersiones. Aquí me encontré con los animales por casualidad. Claro, no vi tantos tiburones, pero fue mucho más especial y un pequeño tiburón nos siguió durante más de 20 minutos, probablemente por curiosidad. Pero el encuentro con tiburones más especial que tuve fue en Cozumel, México. Allí es difícil encontrar tiburones, y cuando vi uno y se lo enseñé a mi instructor, hasta él se emocionó, y para todos los demás buceadores fue lo mejor de sus inmersiones.

Cascadas mas espectaculares: Juayúa, El Salvador

Cerca del pueblo de Santa Ana, hicimos una excursión con otros viajeros a 7 cascadas diferentes, siguiendo la corriente que forma el agua e incluso escalando nosotros mismos varias cascadas. Por último, salté desde una cascada de 5 metros y nos bañamos en una piscina en la base de la cascada. Aunque la cascada de Naucaya, en Costa Rica, era más impresionante como cascada única, ¡las numerosas cascadas de Jacua con la caminata fueron la experiencia más asombrosa!

Volcan más espectacular: Acatenango/Fuego, Guatemala

Un punto culminante absoluto de todo el viaje y sin duda el volcán más espectacular fue el de Fuego, en Guatemala. En una caminata muy agotadora, subimos con un grupo de 28 personas y 4 guías hasta el campamento base del Acatenango, a 3.750 m de altitud. Al llegar allí por la tarde, disfrutamos de una fantástica vista del Fuego y lo vimos entrar en erupción más de 10 veces.
En el campamento base cenamos y cantamos juntos alrededor de la hoguera (fue super agradable incluso sin guitarra). Después de una corta noche, subimos a la cima de Acatenango a 3976m para un hermoso amanecer y disfrutamos de la vista del Fuego de nuevo antes de comenzar el descenso.
Aunque la caminata fue agotadora, no me llevó a mis límites tanto como pensaba. También porque una caminata extra por la noche tuvo que ser cancelada a causa del tiempo.
Pero la experiencia fue única y la extenuante caminata unió a nuestro grupo, de modo que seguimos en contacto con algunos de ellos.

Alojamiento más bonito: Hotelito Perdido, Rio Dulce, Guatemala

El día del cumpleaños de Marieke fuimos en barco por el río Dulce y un impresionante cañón hasta el pueblo caribeño de Livingston. Por la tarde, volvimos al río Dulce y nos alojamos en el Hotelito Perdido, situado junto al río, en medio de la selva. Nos relajamos en las hamacas junto al río, nadamos y disfrutamos de la paz y el aislamiento. Para cenar, que todos los huéspedes comen juntos, comimos una lasaña vegetariana riquísima y luego nos relajamos con un libro al final del día. Nos hubiera encantado quedarnos más tiempo.

Mejores Atardeceres: Popoyo, Nicaragua

En Popoyo, en el Pacífico nicaragüense, pasamos tres días y fui a hacer surf -una vez fatal con el móvil, pero eso es otra historia….
En las tres tardes en Popoyo vimos tres maravillosas puestas de sol. Una vez desde la playa, otra desde un bar en un acantilado y otra desde la espectacular roca «Magnific Rock». Cada noche los colores eran diferentes y especiales. Desde el amarillo hasta el naranja, pasando por el rojo y el morado, había de todo. Creo que el unico color que falto fue el verde 😀

Ambiente: Pepos Xul-Ha, México

Tuvimos muchos momentos estupendos y conocimos a mucha gente maravillosa, tanto lugareños como muchos otros viajeros. El mejor ambiente, coincidimos rápidamente (como en todas las categorías), fue en el alojamiento Pepos Xul-Ha, en México. Al sur de la laguna de los 7 tonos de azul – Bacalar – se encuentra la laguna Xul-Ha. Pasamos un fin de semana en el pueblo del mismo nombre y tuvimos unos anfitriones maravillosos. El alojamiento está justo en la laguna, pero es mucho más tranquilo que en Bacalar. Incluso idílico sería quedarse corto. En este lugar, incluso yo puedo encontrar la paz interior.
Nos alojamos en una pequeña cabaña con techo de paja y teníamos vistas directas a la laguna cuando nos levantábamos por la mañana. Como era fin de semana, los anfitriones, Sefa e Israel, tenían familia de visita. Nos sentamos por la noche y yo toqué la guitarra. Nos reímos mucho e hicimos enseguida nuevos amigos mexicanos. Cuando volvieron el domingo para pasar el día en la laguna, nos quedamos mucho más tiempo del previsto en el alojamiento y nos ofrecieron una noche gratis. La hospitalidad realmente no tenía límites y hacía tiempo que no éramos huéspedes normales. Al menos, ya no nos sentíamos así.
Cuando declinamos porque ya habíamos reservado alojamiento en Chetumal y queríamos seguir hacia Belice al día siguiente, nos llevaron a nuestro alojamiento y nos enseñaron el paseo marítimo de Chetumal, donde comimos por última vez las súper deliciosas marquesitas.

La Isla más chida: Holbox, México

Todos mis amigos que han estado en Holbox hablan maravillas de esta isla, así que yo también tenía muchas ganas de ir. Y no exageraban. Holbox es preciosa y tiene muy buen ambiente. La isla se encuentra al norte de la península de Yucatán y la parte habitada es relativamente pequeña, por lo que se puede llegar fácilmente a todo en bicicleta. En la isla no hay coches, pero sí muchos carritos de golf.
Las playas son preciosas y también hay algunas en las que no hay mucho movimiento. Punta Cocos nos pareció especialmente bonita, sin algas como en muchas otras. Cerca, hay un espectáculo natural especial: animalitos bioluminiscentes que brillan en el agua. Sólo se pueden ver de noche y sin luz de luna, así que nos levantamos a las 4 de la madrugada y nos vimos recompensados con un espectáculo fascinante. Incluso pudimos nadar en el agua resplandeciente y teníamos puntitos brillantes por todo el cuerpo. Una experiencia realmente especial.
En Holbox también se pueden ver marsopas y cocodrilos, pero no quisimos hacer ninguna de las excursiones demasiado caras. También porque ya nos gustaba mucho Holbox.

Mejor Transporte: El Salvador

El medio de transporte público más común en Centroamérica es el autobús, así que lo utilizamos principalmente para desplazarnos. Sólo en Guatemala viajamos a menudo en pequeños autobuses lanzadera con otros viajeros, ya que los lugares estaban a veces bastante aislados. Pero a los dos no nos gustó mucho, preferimos viajar barato y con los lugareños.
México tiene sin duda los autobuses más cómodos y además están muy bien equipados. A menudo hay incluso WiFi. Sin embargo, también son relativamente caros.
Por eso El Salvador gana esta clasificación. El sistema de autobuses es muy amplio, por lo que se puede llegar a todas partes en autobús. Además, los autobuses son muy fiables y realmente salían a las horas que nos dijeron (aproximadamente). Y también los precios fueron los más bajos que tuvimos. Un viaje en autobús de hasta 2 horas costaba entre 50 y 80 céntimos y los conductores nunca nos pidieron más. Cuando una vez entendí mal el precio y quise dar más, el conductor del autobús se negó y no se limitó a embolsarse el dinero.
El último argumento a favor de los autobuses en El Salvador es la experiencia. Como en muchos otros países centroamericanos, aquí circulan muchos autobuses de pollos, antiguos autobuses escolares de EE UU y auténticos veteranos. Sin embargo, en comparación con Guatemala, los conductores eran mucho más relajados y no tan vertiginosos.

Ruinas mas impresionantes: Tikal, Guatemala

Tikal no sólo fue el yacimiento arqueológico más impresionante de este viaje, sino para mí el mejor que he visitado nunca. Y eso que he visitado muchos yacimientos arqueológicos, como la Pirámide del Sol en Teotihuacán, la Acrópolis de Atenas y la maravilla del mundo moderno Chichén Itzá.
Tikal era una enorme ciudad maya en la que vivían hasta 50.000 personas, ¡una locura para la época! En la visita guiada, que duró 5 horas, aprendimos mucho sobre los mayas y volvió a impresionarnos lo avanzados que estaban en matemáticas, astronomía y co, la precisión con la que podían predecir acontecimientos astronómicos, por ejemplo. Sin duda, hoy estaríamos mucho más avanzados en ciencia. Pero la élite gobernante maya se guardó sus conocimientos para sí misma con el fin de mantener su estatus de dioses, por lo que con el colapso de los grandes imperios mayas (incluso antes de la llegada de los españoles), gran parte de sus conocimientos se perdieron. Así, los más de 6 millones de mayas que aún viven hoy en Guatemala, México y otros países similares sólo poseen una mínima parte de los conocimientos, pero las costumbres siguen estando muy presentes.
Lo que también hace especial a Tikal es que se encuentra en medio de la selva. Sólo se ha excavado una pequeña parte de la ciudad, por lo que se pasa junto a algunas «colinas» que en realidad son templos cubiertos de maleza. La belleza de Tikal se debe también a la naturaleza por la que se camina. De hecho, esta es la razón por la que el lugar no sólo es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, sino también Patrimonio de la Humanidad.
Lo que también hace especial a Tikal es que se encuentra en medio de la selva. Sólo se ha excavado una pequeña parte de la ciudad, por lo que se pasa junto a algunas «colinas» que en realidad son templos cubiertos de maleza. La belleza de Tikal se debe también a la naturaleza por la que se camina. De hecho, por eso el lugar no sólo es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, sino también Patrimonio Natural de la Humanidad. Sólo otros 38 lugares del mundo lo son.

Ciudad más bonita: Valladolid, México

Hay mucho que criticar sobre los españoles y la colonización, pero la arquitectura española era realmente hermosa, por lo que para mí las ciudades coloniales suelen ser las más bonitas de los países centroamericanos. Por desgracia, utilizaron piedras de ciudades indígenas para muchos edificios, sobre todo iglesias, que derribaron. Lo que tampoco me gusta es que las ciudades suelen ser completamente cuadradas, lo que les quita espontaneidad y sorpresa.
Pero el paisaje urbano suele ser bonito y, sobre todo, ¡limpio! Algo que desgraciadamente no se puede decir de muchos otros lugares de Centroamérica, ya que mucha gente no tiene ningún sentido de la contaminación y tira literalmente sus residuos de plástico donde ya no los necesita….
Las casas, al menos en el centro de las ciudades coloniales, están bien cuidadas y a menudo pintadas con una gran variedad de ricos colores. En algunas ciudades, incluso hay catálogos de colores que prescriben los colores en los que se puede pintar una casa. También se prescriben ciertos estilos arquitectónicos.
Para mí, estas hermosas ciudades son Granada y León, en Nicaragua, y Antigua y Flores, en Guatemala. Pero lo que más nos gustó a Marieke y a mí fue la ciudad de Valladolid, en México. Yo ya había estado allí antes y era fan de la ciudad, que es colorida y bonita y combina muchas de las características especiales de México: entre ellas, las cuevas kársticas Cenotes, la cultura indígena y ¡la buena comida!

Si has leído hasta aquí, o incluso si sólo has hojeado las fotos, me alegro de que ahora tengas una pequeña impresión de nuestra estancia en América Central. En realidad es sólo una fracción de las fotos, historias, experiencias y estoy infinitamente agradecida de haber podido verlo, sentirlo y saborearlo todo.
Puedo recomendar cualquier país sin reservas. Si quieres consejos, ponte en contacto conmigo 🙂

Hospitalidad mexicana: 4 semanas sin pasar hambre

En México, no tengo que acostumbrarme a una nueva moneda. En México, sé qué puedo comprar y dónde y cuánto cuesta. Conozco las rutas, la gente, la historia y la política. Así que, por un lado, México era relajante: podía deshacer mi mochila en Cardonal y no tener que hacerla durante quince días.
Cardonal es un pequeño pueblo de montaña en el estado de Hidalgo. Allí hice mi voluntariado hace 9 años y aunque conozco gente en muchos otros lugares de México y he vivido en algunos de ellos, Cardonal es mi casa en México. Y por cierto, ¡es un lugar hermoso!
Cardonal se encuentra a una altitud de 2000 metros en las montañas. Aquí no encontrarás bosques, ¡pero sí todo tipo de cactus y unas vistas fantásticas! La gente es modesta y hospitalaria, no es tan turístico como en otras partes de México, sino más bien original. Incluso todavía hay gente que no habla español, sino la lengua indígena hñahñu.

Sin embargo, hay un lugar turístico, y qué lugar: Tolantongo y La Gloria se encuentran a ambos lados de un río. Pero el agua de este río no está helada como la de un río normal de montaña. Está caliente como en una bañera y aquí sale de la tierra. El hecho de que se forme un río de agua caliente de unos 6 m de ancho ya es bastante espectacular, pero hay varias cuevas espectaculares que descubrir, preciosas piscinas naturales y, en La Gloria, ¡un fantástico baño natural en una grieta de la roca! Alojarse aquí en tiendas de campaña junto al río o la piscina natural es indescriptible.
Pero, como ya he estado allí muchas veces y quería visitar al mayor número posible de personas en las 4 semanas hasta que Marieke se uniera a nosotros, esta vez no fui a Tolantongo ni a La Gloria. Y eso nos lleva a la parte hermosa y agotadora de México: las visitas.
La última vez que estuve en México fue hace cuatro años y medio, antes de eso había un máximo de un año y medio entre mis visitas. Así que las 4 semanas estuvieron repletas de innumerables visitas a muchísimas personas que significan mucho para mí. Fue maravilloso y me llenó el corazón. Pero también fue agotador.
Dormí poco y comí demasiado, porque en las visitas a México siempre hay comida. O cocinaban para mí o me invitaban a algún restaurante. Así que hubo días en los que tomé dos desayunos, dos almuerzos y, por supuesto, dos cenas: 6 comidas son todo un reto.
Pero no es la primera vez que voy a México 😉 Así que estaba preparada y siempre comía tanto que no fuera descortés y que saciara mi apetito por esta comida increíblemente deliciosa, pero nunca tanto que no pudiera comer más. Sin embargo, no pasé hambre durante las 4 semanas 😀 Una expresión de la hospitalidad mexicana y también de su cultura: un no sólo se acepta a regañadientes, porque la gente piensa que ha hecho algo malo si no comes. Y no quiero que se sientan mal 🙂

De fiestas de pueblo, vino de frutas y mi primer tatuaje

No quiero ni voy a fastidiarles aquí con una lista de los nombres de las 19 familias o los más de 80 amigos que visité. Dibujaré un poco mi ruta y las paradas que hice, y os contaré algunas experiencias especiales.
Si tengo tiempo, también escribiré aquí sobre otros dos o tres proyectos. El primero lo presentaré a continuación: una casa de migrantes que alimenta a las personas que viajan a través de México hacia Estados Unidos. Es un trabajo impresionante que me gustaría compartir con vosotros y que podéis apoyar si queréis.
Pero primero sobre mis visitas: cuando llegué a México desde Cuba, primero visité a mi amigo Eduardo en Cuernavaca, a unas 2 horas de México. Conozco a Eduardo de mi semestre en el extranjero en México y estaba de vacaciones con él en la costa en ese momento. Como yo, Eduardo estudió matemáticas, pero incluso entonces era un poco más alternativo que sus compañeros de estudios, la mayoría de los cuales trabajan ahora para Google, Oracle y similares. Eduardo es un apasionado de los malabares y el parcour y hace dos años descubrió una nueva pasión con la que quiere montar su propio negocio: fermenta diferentes vinos de frutas ¡y son realmente mega deliciosos!
Después de 3 días con Eduardo y su madre, me quedé 2 semanas en Semana Santa en Cardonal, mi lugar favorito de la sierra mexicana. Además de innumerables visitas, también participé en el Vía Crucis de Semana Santa, que a veces se representa de forma muy elaborada en México. Pude dar un concierto con algunos amigos conocidos, visitar varias fiestas de pueblo y celebrar mi cumpleaños. El hecho de que más de 40 amigos se reunieran en la celebración significa mucho para mí. Fue increíblemente bonito.
Pasé la noche con mi familia mexicana: Obdulia y Martín son como mis padres, y Stephanie, Nicole y Christian son como mis hermanos. Pero pasé al menos el mismo tiempo con mi mejor amigo Iván y su familia, supongo que tengo dos familias mexicanas (si no muchas más) 🙂

Cómo mi amigo Goyo, además de las calderas solares y el sirope de agave que lleva años haciendo, ahora también destila el mejor aguardiente merece un artículo propio en el blog, que escribiré cuando surja la oportunidad.
De Cardonal, después de unas lágrimas de despedida, seguimos hacia Querétaro. Con Cristóbal, a quien conocí durante su voluntariado en Alemania (desde hace 7 años por fin hay voluntarios inversos que vienen de México a Alemania), visité la Peña de Bernal, ¡donde pudimos maravillarnos con el tercer monolito más alto del mundo!
Al día siguiente me fui a Guanajuato, donde empecé mi semestre en el extranjero hace 5 años e hice muchos amigos. Aunque muchos de mis amigos se han ido de la universidad, sigo conociendo a algunos de ellos y pasé unas noches estupendas en los bares. Para mí, Guanajuato es la ciudad más bonita de México. Es colorida, caótica y tiene innumerables terrazas con vistas maravillosas. También es donde se encuentran muchos de los bares, aunque por desgracia me di cuenta de que aproximadamente la mitad de los buenos bares han sido víctimas de Covid. (Me ahorraré aquí un chiste sobre la marca de cerveza mexicana).

El reencuentro más emotivo en Guanajuato fue con mi amiga Reyna, que vino desde Ciudad de México para pasar el fin de semana. Estuve muy unida a Reyna durante mi semestre en el extranjero y nuestro reencuentro fue tan bonito que decidimos espontáneamente hacernos un tatuaje juntas. Si tienes curiosidad por saber cuál es, tendrás que esperar a que nos veamos en directo 😉

La feria más grande de México y mi abuelita mexicana

De camino de Guanajuato a Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, hice escala en Aguascalientes. Mi amigo Daniel me llevó a un concierto del grupo Enjambre y a la feria más grande de México. Una feria es una celebración de los santos de los pueblos. En la mayoría de los lugares de México, es la mayor celebración del año, quizá junto con las fiestas patronales del 15 de septiembre. Y la de Aguascalientes es la más grande del país ¡y fue realmente impresionante! Hay cientos de puestos de comida, carruseles, artesanías, juegos y varios escenarios por toda la ciudad.
En Guadalajara, adonde fui al día siguiente en mi frenesí de visitas, visité sobre todo a compañeros de Guanajuato. Los que ahora trabajan en Oracle o Walmart u otros. Cada reencuentro fue muy bonito, pero el de mis amigos de Guanajuato fue especialmente especial porque ¡los volví a ver por primera vez!
En Guadalajara, también me encontré con otra ex voluntaria y con una monja con la que viví cuando era voluntaria en Cardonal. Entonces vivía con dos sacerdotes y cuatro monjas. Tres de las monjas eran relativamente jóvenes y la cuarta del grupo, Madre Esther, ya era mayor entonces. Ahora lo es aún más. Pero no ha perdido su gran corazón y su admirable espíritu misionero (en su caso absolutamente positivo y no tan impostado como el de los misioneros originales). Por ejemplo, se me ha quejado varias veces de que, a sus más de 80 años, no la dejan salir sola de la casa de las monjas, donde está ahora. Para mí, Madre Esther es como una abuela y estaba tan contenta como mi abuela cuando la visité <3

Después de la segunda ciudad más grande, la última parada de la visita fue, por supuesto, Ciudad de México, donde me alojé con Reyna durante 3 noches y me reuní con varios amigos todos los días. Así que, agotadísima pero súper contenta, me senté en el autobús de 28 horas que me llevaría a Cancún para encontrarme con Marieke. Pero la parte turística en el sur de México forma parte de la próxima entrada del blog, que me gustaría combinar con nuestra breve visita a Belice 🙂

La casa del migrante cerca de Tula

México ha sido durante mucho tiempo un país de tránsito para las personas que se dirigen a Estados Unidos, porque es imposible no viajar a través de México por tierra. Y si bien el número de solicitudes de asilo de mexicanos en EU ha disminuido drásticamente en los últimos años -según el informe de la Segob, sólo fue de 3.5 por ciento en 2022-, las provenientes de Centro y Sudamérica han aumentado considerablemente. El 22,7 por ciento de las solicitudes provienen de Centroamérica, el 18,7 por ciento de Venezuela y casi todas estas personas viajan a través de México.
También hay lanzaderas que llevan a los solicitantes de asilo desde Guatemala hasta la frontera entre Estados Unidos y México, pero casi nadie puede permitirse los 1.000 dólares que cuesta aproximadamente. En Guatemala, hablé con una persona que durante años hizo estos viajes a través de México. Los que pueden permitírselos están bastante seguros, porque los 1.000 dólares incluyen el dinero de protección a varios cárteles mexicanos como los Zetas.
Pero como la mayoría no puede permitírselo, tienen que buscar otras formas de recorrer los 2.000 km mínimos a través de México. Muchos utilizan los trenes de mercancías que atraviesan México. Entre los mexicanos y los solicitantes de asilo, al tren sólo se le llama «La Bestia» porque es muy peligroso subirse a él y volver a bajarse en otro lugar. Hace poco, un hombre de Venezuela se cayó del tren cerca de Tula y tuvieron que amputarle las dos piernas, un terrible destino que es sólo uno de tantos.
Además, los solicitantes de asilo en México suelen ser tratados como escoria tanto por las bandas como a veces por la policía. Todo ello después de que ya hayan pasado semanas o meses en la carretera antes de llegar a México. Muchas personas procedentes de Venezuela atraviesan también la peligrosísima selva de la Brecha del Darién, entre Panamá y Colombia, donde las bandas también suelen tenderles emboscadas.
Para apoyar a la gente en México, existen muchas de las llamadas casas del migrante, que se encuentran principalmente a lo largo de la ruta del tren La Bestia. Una de estas casas de gran importancia es la casa del migrante «El Samaritano», cerca de Tula.
Llevamos muchos años apoyando a «El Samaritano» con la asociación animo e. V. y, sin haberla visitado, el proyecto era un asunto muy cercano a mi corazón, ya que la huida y la migración han sido mi foco político durante años.
Animo e. V. es una asociación de antiguos voluntarios mexicanos que trabajan por el intercambio intercultural entre México y Alemania.

Cuando, durante mi visita a México, pasé por fin en persona por la casa, donde varios voluntarios y amigos míos han ayudado en los últimos años, me impresionó aún más de lo que me habían impresionado los informes.
Cerca de Tula, hay un lugar donde el tren se detiene regularmente o reduce la velocidad, por lo que es posible subir y bajar. Allí, «El Samaritano» abre sus puertas de martes a domingo para atender a la gente. Pude participar en el proceso durante un día y también ayudar un poco.
Ese día llegaron unos 15 solicitantes de asilo, la mayoría de Honduras o Venezuela. En primer lugar, a la gente, que suele estar muy hambrienta, se le ofrece el desayuno. Después de desayunar, pueden ducharse y coger ropa de una recogida por si necesitan ropa nueva. La mayoría llevaba pequeñas mochilas con todo lo que tenían o aún tenían. Por supuesto, también hay una farmacia para que la gente pueda recibir atención médica si es necesario.
Los que quieran pueden descansar después. Hay una zona de descanso adicional para mujeres y niños. Cuando todos han desayunado y se han aseado, tengo tiempo para hablar con la gente y hacer música con y para ellos. Los destinos y las historias que escuché a menudo me recordaron a los refugiados que conocí durante las misiones de rescate en el Mediterráneo. Había hombres jóvenes que dejaban atrás a sus familias y a veces incluso a sus esposas e hijos con la esperanza de poder mantenerlos mejor desde Estados Unidos, así como familias enteras que viajaban juntas.
Por desgracia, el trato que reciben los solicitantes de asilo en Estados Unidos es similar al que reciben en Europa. En los últimos tres años, Estados Unidos deportó a unos 2,7 millones de personas, 2,3 millones de ellas a México.
Tras las conversaciones, almorzamos juntos antes de que la gente siguiera su camino. Fue una sensación deprimente verles marchar.
Para mí, el trabajo que hacen la Hermana Luisa y tantos otros voluntarios es increíblemente importante y me alegro de haber podido llevarme una mejor impresión.
Si, como yo, quieres apoyar el proyecto, me encantaría que lo hicieras y puedes transferir dinero a la cuenta de animo e. V.. El 100% de las donaciones se destinará a «El Samaritano». Animo es una asociación honorífica que sufraga los bajísimos costes administrativos a través de las cuotas de sus miembros.

animo e. V.
IBAN: DE98 4006 0265 0018 4487 00
BIC: GENODEM1DKM

Alternativamente, puedes enviarme dinero a través de PayPal a kai-echelmeyer@web.de, que luego transferiré al 100% a animo.

¡Muchas gracias por tu apoyo!

Primero describo cómo está la gente actualmente, lo que he visto y vivido, y luego intento mostrar un poco lo que ha llevado a la situación actual en Cuba a través de una visión de la historia.
Tuve una primera idea de la situación en Cuba antes de llegar a Santiago de Cuba, en el sureste del país. Había escrito antes a algunos anfitriones en Couchsurfing y obtuve más respuestas de lo habitual. Pero la mayoría escribió que no les estaba permitido alojar a viajeros. En Cuba, sólo los que registran oficialmente un hostal pueden hacerlo. Así que sólo me quedó un hostal regentado por un Couchsurfer (realmente no es la idea de Couchsurfing). Poco antes de dejar la Rep. Dom., recibí un mensaje que ofrecía alojamiento en Santiago. Pero yo ya había reservado el albergue y no quería meter a la familia en problemas. Margarita (nombre ficticio) me había respondido en Couchsurfing y enseguida me dejó claro que me consideraba parte de su familia cubana; la familia era tan hospitalaria como suena y me sentí como en casa, aunque no me alojara en su casa. Sin embargo, pasé mucho tiempo con ellos y en su casa.
Incluso antes de llegar, Margarita me pidió que le llevara algunas cosas que no consigue en Cuba. Se trataba sobre todo de especias como curry, caldo de verduras y laurel, pero también de productos medicinales. Me alegré de darle este gusto y también llevé algunos lápices y globos para los niños de Cuba, ya que había leído que les hacían mucha ilusión y, efectivamente, así fue. A menudo llegaban niños pidiendo dinero o caramelos, y se alegraban mucho de recibir un globo.
Así que viajé a Cuba con unos 3 kilos de regalos en el equipaje y me pregunté si tendría problemas en el aeropuerto. Pero cuando vi el carrusel de equipajes en Cuba, mis preocupaciones desaparecieron, porque aparte de mí, sólo había cubanos en el avión, cada uno con 3 – 5 maletas enormes. Probablemente viajan a la Rep Dom para traer cosas para sus familias y vender otra parte. Una forma de ganar dinero en la crisis.

Cuba y las crisis

Pero, ¿qué es exactamente la crisis actual? Entraré un poco más en el fondo a continuación, pero en pocas palabras, un embargo por parte de Estados Unidos y otros países occidentales y la dependencia de la Unión Soviética como socio comunista contribuyeron a la grave crisis económica de Cuba tras el colapso de la URSS en los años 90 y a su creciente dependencia del turismo. El turismo se paralizó durante mucho tiempo durante la pandemia. Como consecuencia, se perdió gran parte de los ingresos y se produjo la siguiente grave crisis económica en los últimos años.
Que no sólo Margarita se siente así, que algunas cosas son inaccesibles para ella y su familia (que siguen teniendo una situación económica relativamente buena en comparación con otros cubanos), fue algo de lo que me di cuenta rápidamente al conversar con la gente, sobre todo a través de mi música callejera. Santiago es la cuna del son cubano (parecido a la salsa) y de la melancólica trova, por lo que la música desempeña un papel importante. Me alegró mucho recibir comentarios positivos cuando iba por la calle con mi guitarra. De casi nadie es un halago mayor.
Como Santiago de Cuba es menos turística que otros lugares del país y caminé más por las calles laterales que toqué en las plazas principales, pude hablar con muchos cubanos. Muchos me dijeron la misma frase que se me quedó grabada: «En Cuba no se vive, se sobrevive». Cabe mencionar que la región que rodea Santiago, en el sureste del país, lejos de la capital, es probablemente la más pobre de Cuba. Hennoch, observé problemas similares en los otros lugares a los que fui.
Conseguir comida en Cuba no es tan fácil, por no hablar de otras cosas cotidianas. Desde la revolución y la introducción oficial del comunismo, en Cuba existe la llamada Libreta. Por cierto, si Cuba es realmente (todavía) un país comunista es un tema de mucha discusión y debate. Yo preferiría describir a Cuba como un país socialista, pero en cualquier caso no pretendo tener razón.
En cualquier caso, la Libretta es una pequeña libreta que tiene cada familia y con la que pueden recoger alimentos varias veces al mes a un precio muy barato en los puntos de distribución del gobierno. Una libra de arroz, por ejemplo, cuesta actualmente unos 7 pesos cubanos, unos 4 céntimos de euro. Pero sólo se recibe una cantidad racionada, que no es suficiente para pasar el mes. Lo mismo ocurre con otros alimentos.
Para conseguir más comida, actualmente existen las siguientes posibilidades: vas a comprar al mercado o a tiendas privadas (éstas se han permitido recientemente, antes sólo había tiendas gestionadas por el Estado). Entonces puedes pagar con pesos cubanos, pero a menudo faltan algunas cosas y/o tienes que hacer cola durante horas. Si no tienes tiempo porque estás trabajando o algo parecido, puedes comprar el resto de cosas en las tiendas del Estado, pero allí sólo puedes pagar con tarjeta. Esta tarjeta contiene Cubanos Convertibles (CUC), una nueva moneda creada por el gobierno al principio de la pandemia. Un CUC puede comprarse con un euro o un dólar, pero no con pesos cubanos. Por eso es aconsejable llevar dólares a Cuba en lugar de euros, ya que se consideran equivalentes.
Como no se puede comprar el CUC con pesos cubanos, los cubanos tienen que cambiar dinero con turistas u otras personas. Esto ha creado un mercado negro de dinero: Cuando saco dinero con mi tarjeta de crédito de un banco cubano, me dan unos 120 pesos cubanos por un euro. Pero en la calle cuesta entre 170 y 180 pesos cubanos, es decir, un 50% más.
Por cierto, en Cuba no hay tarjetas de crédito, así que cuando los cubanos viajan (cosa que muy pocos pueden hacer), tienen que hacerlo con dinero en efectivo.
Una situación realmente difícil y desgraciadamente provocada en parte por el gobierno, aunque no quiero quitar responsabilidad a EE.UU. en ningún momento.
En Santiago, acabé pasando un día más de lo que había pensado en un principio porque me sentí muy a gusto con Margarita y su familia y quería ver la semifinal del campeonato mundial de béisbol con amigos. Por desgracia, Cuba perdió estrepitosamente contra Estados Unidos, pero la semifinal fue una sorpresa. El béisbol es el deporte nacional número uno en Cuba, al igual que en la República Dominicana y Puerto Rico.
Aparte de la gente y la música, que me gustaron mucho en Santiago, me entusiasmaron especialmente el apasionante museo del ron y una excursión con mi amigo Rauber a la fortaleza del «Castillo del Morro». También había conocido a Rauber a través de Couchsurfing y sólo después me enteré de que tenemos un amigo común en Colonia.

De camino a La Habana, en el oeste del país, hice escala en las ciudades de Sancti Spiritus y Trinidad. En Trinidad volví a alojarme con una familia cubana, pero esta vez en su hostal. Trinidad es una antigua ciudad colonial clásica, con hermosos edificios en el centro y una maravillosa playa frente a la costa, que visité para practicar snorkel. Por la noche, fui a una discoteca en una cueva antes de continuar hacia La Habana al día siguiente.

La Habana y las elecciones cubanas

En La Habana, me alojé por primera vez en un albergue con muchos otros viajeros y conocí a gente genial con la que también hice algunas excursiones. En La Habana propiamente dicha, lo más destacado fue de nuevo el Museo del Ron de La Habana, los muchos y buenos cócteles, la enorme fortaleza con una maravillosa puesta de sol y la Fábrica de Artes: un gran y antiguo edificio fabril que alberga varias exposiciones de arte apasionantes y al mismo tiempo abre una discoteca con varias plantas y música en directo por la noche.

Pero el contacto con los lugareños tampoco se descuidó en La Habana. Una vez más, Couchsurfing y mi guitarra me dieron la oportunidad de hablar con muchos cubanos. Lo más destacado fue cuando me escuchó un grupo de unos 20 niños. Por supuesto, también estaban muy contentos por los globos que me había traído de la Rep. Dom y que les regalé después.
Antes de que el breve periodo de 10 días en Cuba llegara a su fin, hubo otro momento absolutamente destacado:
Con los viajeros Kaelah, Arsenna y Mario, visité el valle de Vinales, que por un lado ofrece unas vistas maravillosas de un paisaje montañoso único, con montañas altas pero llanas, y por otro es la cuna del tabaco cubano, por lo que pudimos visitar una plantación de tabaco.

Allí aprendimos cómo y dónde se fabrican los puros cubanos y nos enteramos de que los cultivadores de tabaco tienen que vender el 90% de su cosecha al gobierno a precios ridículos. Con el 10% restante, aún ganan más de lo que reciben del gobierno por el otro 90. El descontento con el gobierno se nota en todo el país, al igual que la resignación: sólo dos días antes me enteré por un amigo de St. Maarten de que se celebraban elecciones parlamentarias en Cuba. Cuando pregunté a mis amigos cubanos al respecto, me dijeron que de todas formas no votarían porque nada cambiaría. Entonces investigué un poco y, efectivamente, había exactamente 470 candidatos para los 470 escaños del Parlamento. Los candidatos tienen que obtener más del 50% de los votos afirmativos, pero por lo demás son elegidos del partido comunista, que de todas formas sólo hay un partido en Cuba. Pero también encontré algo positivo durante mi investigación: Cuba tiene cuotas para el parlamento y, por tanto, más mujeres que hombres y un gran número de personas de color.
Pero, ¿cómo ha evolucionado este país? Me gustaría hacer aquí un breve resumen. Es importante para mí subrayar que, aunque escribo estas digresiones sobre historia o política según mi leal saber y entender, no quiero que esto se entienda como un ensayo científico. Sólo intento resumir lo que he aprendido de los lugareños, de los viajes y de mis propias investigaciones para que usted tenga un poco más de información. No obstante, si quieres un resumen de historia más detallado, hay muchas alternativas, una de ellas es la serie de Netflix «Cuba secreta», que estoy viendo actualmente y recomiendo encarecidamente.

Un excurso en la historia de Cuba

Pero vayamos a la historia de Cuba: la isla más grande del Caribe fue descubierta y conquistada por los españoles a una velocidad similar a la de la República Dominicana y, debido a su situación geográfica con la Rep. Dom., se convirtió en el centro neurálgico de nuevas conquistas y del comercio de esclavos durante el dominio colonial español en América Latina. Y ello a pesar de que la clara instrucción de la corona española había sido inicialmente que el comercio de esclavos estaba prohibido. Colón y compañía hicieron caso omiso de esta instrucción desde el principio y oprimieron a la población indígena que quedó.
Porque en pocos años, el 90% de la población cubana fue aniquilada – por las armas de los españoles y sobre todo por las enfermedades que se trajeron. Es posible que esta parte les suene de otros países y quizás incluso de otras entradas mías en el blog. Como en muchas otras islas del Caribe, los españoles necesitaban mano de obra para cultivar caña de azúcar y otros productos, y la encontraron en los esclavos africanos. Durante los siglos siguientes, los esclavos llegaron a constituir más del 90% de la población. Tras el levantamiento revolucionario de los esclavos en Haití en 1791, muchos negreros huyeron a Cuba y expandieron el cultivo de la caña de azúcar y el café en la isla, de modo que ésta se hizo cada vez más rica, sobre todo en el siglo XIX. Una riqueza de la que, obviamente, sólo se beneficiaron unos pocos.
El descontento entre la población era comprensiblemente enorme y hubo muchas revueltas de esclavos, pero todas ellas fracasaron.
Cuba fue uno de los últimos países en independizarse de España. Y la revolución partió en realidad de un propietario de esclavos que se sentía desfavorecido en el este del país. Carlos Manuel de Céspedes inició la revolución en 1868 con el «Grito de Yara», pero duraría 30 años. Una anécdota que me quedó especialmente grabada de una visita guiada a La Habana cuenta que, poco después de que Céspedes proclamara la independencia, los españoles capturaron a su único hijo y amenazaron con matarlo si la revolución no cesaba inmediatamente. Se dice que Céspedes respondió que se consideraba no sólo el padre de su hijo, sino de todos los cubanos, y que la revolución debía continuar a toda costa. Los españoles ejecutaron a su hijo. También por esta historia los cubanos llaman a Céspedes el padre de la patria.
En 1878, España hizo algunas concesiones a los cubanos y la revolución se detuvo por el momento. Tras otro intento fallido de independencia bajo el mando de Antonio Maceo en 1879-1880, hubo que esperar hasta 1895, bajo el liderazgo del poeta y periodista José Martí, para que se volviera a intentar la independencia total de Cuba. En 1898, cuando España ya hablaba públicamente de retirarse de Cuba, EE UU interfirió en el conflicto, provocó la Guerra Hispano-Estadounidense y tomó el control en Cuba. Ahora Cuba era independiente de España, pero en su lugar gobernaba EEUU.
Antes de permitir gobiernos ficticios, EEUU se aseguró el derecho a intervenir militarmente en Cuba en cualquier momento, lo que hizo varias veces en los años siguientes. También se aseguró las bahías de Bahía Honda y Guantánamo, la segunda de las cuales sigue siendo utilizada militarmente por EEUU en la actualidad.
En las primeras décadas del siglo XX, hubo en Cuba varios gobiernos influidos en mayor o menor medida por EE UU, pero hasta la Revolución Cubana de 1959, la influencia de EE UU siguió siendo enorme. En particular, los dos dictadores Gerardo Machado y Fulgenio Batista recibieron un fuerte apoyo de EEUU en sus campañas electorales y cuando tomaron el poder, y a cambio les concedieron una gran influencia en Cuba.
Un joven abogado llamado Fidel Castro acusó a Batista por su golpe militar ante el Tribunal Supremo de Cuba. Después de que el caso fuera desestimado, Castro declaró que el derecho de resistencia consagrado en la constitución, una vez agotados todos los medios legales, estaba surtiendo efecto y preparó la revolución. El 26 de julio de 1953, él y una fuerza guerrillera llevaron a cabo un ataque contra el cuartel Moncada, cerca de Santiago de Cuba, que fracasó. Tras pasar dos años en la cárcel, Batista lo indultó por temor a las reacciones de la población. Castro huyó al exilio en México, donde conoció a Ernesto «Che» Guevara. En diciembre de 1956, regresó a Cuba con el Che Guevara y 82 guerrilleros e inició la revolución desde el este, que llevó al derrocamiento de Batista a principios de 1959. Castro tomó el poder y gobernó hasta 2008.
Hay muchas teorías sobre por qué Fidel Castro y su pueblo convirtieron Cuba en un país comunista. Lo que es seguro es que Castro no era originalmente comunista. Encontré una teoría plausible en una guía según la cual, al romper con EE.UU., como querían hacer los revolucionarios, quería acercarse a la otra potencia mundial del momento -la Unión Soviética- porque veía en ello una forma de mantenerse en el poder durante mucho tiempo. Fuera o no ésta la razón del comunismo en Cuba, funcionó: Fidel Castro construyó una dictadura en Cuba que también sobrevivió a la desintegración de la Unión Soviética. Como la Unión Soviética veía a Cuba como una base importante en las inmediaciones del enemigo, suministraron al país todo lo que necesitaba, lo que desgraciadamente también llevó a que Cuba recortara enormemente sus capacidades de producción de muchos productos: nació la dependencia de la Unión Soviética y su colapso sumió a Cuba en la primera crisis económica grave de la que escribo más arriba. La segunda siguió con Covid y la dependencia del comunismo creada anteriormente. Pero que Cuba es sólo en parte comunista y socialista se desprende también del hecho de que Castro y las élites del país se enriquecieron enormemente con las riquezas de la Unión Soviética. Hoy, los hijos e hijas de Castro son las personas más ricas del país.
También encaja en el cuadro de dictadura que Fidel Castro fuera sucedido como presidente de Cuba por su hermano Raúl en 2008. Miguel Díaz-Canel está en el poder desde 2018.
Mientras que la imagen pública de Fidel Castro es la de un dictador, el Che Guevara sigue siendo venerado hoy en día y visto como un símbolo de los grupos de izquierda y la revolución. Su imagen se puede encontrar en innumerables camisetas y en muchos otros lugares. Y no se puede negar que sus ideas eran revolucionarias. Quería llevar a cabo en Bolivia una revolución similar a la de Cuba, pero con menos éxito.
Pero si se observa más de cerca a la persona del Che Guevara y se habla con los cubanos, surge rápidamente una imagen diferente: la de un asesino brutal que mata sin piedad no sólo a los enemigos, sino también a los amigos que no se comportan de acuerdo con sus ideas, y que pasa por encima de los cadáveres de ambos bandos para salirse con la suya. Un amigo me contó que su abuelo, que conocía personalmente al Che, siempre hablaba bien de él cuando estaba sobrio y alababa la revolución hasta el cielo. Pero cuando le daban alcohol, decía la verdad sobre lo que ocurrió durante el periodo guerrillero y hablaba del Che como de una persona cruel. El mismo amigo, por cierto, fue torturado por el ejército cubano hace unos años porque quería salirse del servicio militar después de 10 años.
Después de todo lo que he oído y leído sobre el Che Guevara, me he vuelto muy escéptico sobre la imagen pública de esta persona y dudo que el Che Guevara deba ser presentado como un héroe. Sin embargo, no dudo de que su imagen ha servido y puede seguir sirviendo de símbolo importante para muchas revoluciones.
Y mi impresión es también que otra revolución en Cuba -del tipo que sea- es urgentemente necesaria. Después de todas las conversaciones con la gente, creo que realmente la desean, pero nadie se atreve. Probablemente también porque muchos todavía tienen en mente a qué condujo al final la última revolución.

Pero la República Dominicana es mucho más que sus playas llenas de palmeras (que, por cierto, no crecen originalmente en el Caribe, pero tampoco la caña de azúcar y otras muchas plantas).
El país también es apasionante desde el punto de vista histórico y político. Ya vengo de una isla que está dividida en dos países: San Martín es incluso el más pequeño. Y en la isla de La Española también está el país de Haití, además de la República Dominicana. Sin embargo, la relación entre estos dos países es infinitamente más complicada que en San Martín. Como se puede imaginar, las cosas eran diferentes antes de la colonización. Como en muchas otras islas del Caribe, las tribus arawak y caribes eran los principales habitantes de La Española cuando los españoles conquistaron la isla en el siglo XVI y redujeron rápidamente el número de indígenas mediante la guerra y, sobre todo, la introducción de enfermedades.
De hecho, La Española fue la primera isla en la que Cristóbal Colón fundó una colonia. En su primer viaje de conquista, hizo construir un pequeño asentamiento llamado La Navidad a partir de un naufragio de su flota con la ayuda de los arawak, y 40 españoles se quedaron allí. Mediante la violencia y el saqueo, volvieron a los arawak contra sí mismos, de modo que La Navidad fue arrasada cuando Colón y compañía regresaron. Tras el segundo viaje de Colón, su hermano Bartomoleo estableció el asentamiento de Santo Domingo, actual capital de la República Dominicana. Debido a su situación geográfica, La Española siguió siendo el centro más importante para posteriores conquistas del continente americano y sigue siendo hoy la ciudad más grande del Caribe.

Durante mi estancia, pude explorar Santo Domingo y también visité algunos edificios coloniales y museos. Mientras que en el pequeño museo Cazar de Colón no se dice ni una palabra sobre la explotación por parte de los españoles, en la Casa Reales se pueden leer claras críticas en algunos lugares, por ejemplo al carácter de Colón. En general, sin embargo, mi impresión fue que la perspectiva de los indígenas está bastante descuidada también en este museo, y gran parte del espacio se utiliza para mostrar algunos objetos coloniales.
Por lo demás, me lo pasé muy bien en Santo Domingo. En cualquier rincón de la Rep. Dom. se pueden sentir las vibraciones latinas palpitando en forma de música, baile y ruido, y la capital es claramente el corazón donde todas estas corrientes convergen y se vuelven a bombear.
Además del reggaetón, el nuevo género musical del dembow, originario de un gueto de Santo Domingo, se escucha una y otra vez, sobre todo en la capital. Mientras la clase media celebra este éxito del gueto, la clase alta mantiene las distancias, lo que hace que Dembow me resulte súper simpático.
Pero no sólo el casco antiguo, la vida nocturna y el genial albergue (con su propio bar, dardos y billar) donde me alojé tienen algo que ofrecer. A las afueras de la ciudad hay un pequeño parque con las cuevas subterráneas «Tres Ojos», que son realmente impresionantes y recomendables.
Pero, ¿qué pasa con la división de la isla?
Poco después de la supresión de la población indígena, el comercio empezó a florecer en la isla. Los españoles explotaron a los arahuacos que quedaban, les hicieron excavar oro y cultivar caña de azúcar. Como la población disminuyó rápidamente debido a las enfermedades, etc. que se introdujeron, se trajeron esclavos africanos a La Española para sustituir la mano de obra.
Las numerosas mercancías caras, como el oro o el azúcar, atrajeron a innumerables piratas en las décadas y siglos siguientes. A partir de 1625, un puñado de ellos se estableció allí y pidió apoyo a Francia. Tras algunos conflictos militares y idas y venidas, la corona española cedió finalmente la parte occidental de la isla -la actual Haití- a Francia en 1697. España, sin embargo, se quedó con la parte mucho más extensa. En los siglos siguientes, la población de la isla sufrió constantes ataques de piratas, guerras dentro de la isla y cambios de propiedad por ataques del exterior. En ocasiones, la isla cayó completamente en manos francesas sin perder la influencia española.
A finales del siglo XVIII, la isla obtuvo una independencia casi total, para poco después unir sus fuerzas a las francesas contra las inglesas y españolas. Poco después de la abolición de la esclavitud, las tropas napoleónicas la invadieron y reintrodujeron.
En 1804, Saint Domingue (actual Haití) logró la independencia. A lo largo de la historia y a través de las numerosas explotaciones y guerras, la parte oriental en particular ha sido enormemente maltratada. El hecho de que Haití quedara aislado de Estados Unidos, junto con otras razones, provocó que hoy Haití se encuentre en una grave crisis y que la pobreza sea galopante. El terremoto de 2010 hizo el resto. Hay muchas bandas y un índice de criminalidad muy alto. Actualmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán desaconseja encarecidamente viajar a Haití y ha cerrado temporalmente la embajada. Por lo tanto, decidí no viajar a Haití. Me hubiera gustado visitar el país y desde allí hacer un viaje más corto a Cuba, pero las advertencias son tan insistentes que es difícil ignorarlas.
Una y otra vez ha habido guerras entre distintos grupos de población o distintas partes de la isla.
Entonces, en 1844, la parte oriental proclamó su independencia con las fronteras aproximadas de 1697. Nació la República Dominicana, pero fue constantemente atacada por Haití, sobre todo en las primeras décadas. Durante unos años, en la década de 1860, se alinearon de nuevo con la corona española para repeler los ataques con su apoyo.
Luego, a principios del siglo XX, los cercanos Estados Unidos intervinieron en la Rep Dom debido a una situación económica cada vez más complicada y tuvieron el país bajo su control de 1916 a 1924. En 1871, el intento de anexionar el país a EE UU fracasó por poco en una votación en el Congreso estadounidense.
Tras unos años de liderazgo democrático, el general Rafael Trujillo instauró una dictadura militar en 1930 y gobernó el país con mano dura. En 1942 introdujo el sufragio femenino, pero fracasaron otros intentos de modernización.
En 1937, Trujillo llevó a cabo ejecuciones masivas para «limpiar» el país de haitianos. En la llamada Masacre del Perejil, los posibles haitianos eran identificados por cómo pronunciaban la palabra «perejil» en español.
Tras la muerte de Trujillo en 1961, se produjeron disturbios políticos, a los que Estados Unidos puso fin invadiendo el país en 1965 y llevándolo a unas elecciones democráticas. Desde 1965, el país ha tenido 12 presidentes democráticos y desde entonces es una democracia parlamentaria razonablemente estable.
Además de la historia del país y de la isla, me pareció totalmente apasionante entender la cultura actual y hablar con los lugareños. Visitar a mis amigos Sabiel y Helena fue especialmente útil. Hace unos años, Helena hizo un voluntariado en San Cristóbal, al oeste de Santo Domingo, donde creció Sabiel. Ahora viven juntos en Alemania, pero en marzo visitaron la República Dominicana y pude pasarme por San Cristóbal y alojarme con la familia de Sabiel. Sabiel y Helena me enseñaron los alrededores de San Cristóbal, recogí numerosas frutas en su huerto que nunca había probado, la madre de Sabiel me enseñó el popular juego de cartas Casino y la madre de Helena me mostró varios bailes. El baile y la música son muy importantes en la República Dominicana, sobre todo la bachata, el merengue y la salsa.

Esto me dio una visión realmente auténtica de la vida de los dominicanos. En parte, también es que pensamos bien cuándo nos llevábamos qué, porque no es raro que roben a la gente, sobre todo en las regiones cercanas a Santo Domingo. También le ha ocurrido a Sabiel. Pero si sabes a qué atenerte y sigues los consejos de los lugareños, la Rep. Dom. es un país bastante seguro, esa fue mi impresión.
Especialmente en las regiones más turísticas es aún más seguro, como en el norte, en Cabarete, donde pasé 3 días surfeando. Cabarete es conocido como la meca del windsurf. Por desgracia, no hubo viento durante los días que estuve allí, así que «sólo» surfeé olas. Pero progresé bastante 🙂

Por otro lado, Cabarete también es conocido por su vida nocturna, ¡en la que me sumergí! Sin embargo, la música de las discotecas está muy alta. Y no sólo en los clubes: en general, el Dom Rep fue el país más ruidoso en el que he estado hasta ahora. En la mayoría de los colmados -pequeñas tiendas situadas prácticamente en cada esquina- hay altavoces y no es raro que la música esté tan alta que los dependientes apenas puedan entenderte.
Por supuesto, no podía dejar de visitar una destilería de ron en la República Dominicana, así que visité la Casa de Ron Macorix en Puerto Plata antes de abandonar el norte.
En general, pasé un tiempo muy intenso en la Rep. Dom., durante el cual conocí diferentes regiones y hábitats del país y pude así hacerme una buena impresión del país. Recuerdo tanto las hermosas playas como la música alegre y ruidosa y la gente que pude conocer. Me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero también quería visitar Cuba antes de viajar a México.
Volveré con mucho gusto y no puedo más que recomendar el país. Por cierto, no doy consejos de viaje específicos en las entradas de mi blog porque creo que no todos los lectores viajarán pronto al Dom Rep y simplemente quiero describir las impresiones de mis visitas.
Pero si tu viajas a la República Dominicana u otro país que yo he visitado, no dudes en escribirme. Estaré encantado de darte consejos, también personalizados en función de lo que busques.

En el Aracanga viajé de St. Martin hasta la Republica Dominicana. Durante la cruzada de 3 dias junté algunos pensamientos y quiero llevarles un poco conmigo.
Empecemos por la tripulación y el barco. Martin y Riki se conocen de casa, ambos proceden del sur de Alemania. Martin tiene 38 años, lleva muchos años trabajando en barcos (a menudo como patrón) y ya ha dado la vuelta al mundo una vez entre 2010 y 2013. Tiene muchas historias emocionantes que contar sobre esta vez en particular. Tras su circunnavegación, no tarda en surgir la chispa entre él y Riki. Conoce a la joven de ahora 29 años desde hace tiempo, pero ahora las cosas van en serio y unos años más tarde se casan y deciden dar juntos la vuelta al mundo a vela, a partir de 2018. Interrumpen el viaje dos veces y regresan a Alemania durante 12 semanas, donde nacen sus dos hijas, Kira 2020 y Naia 2022. Llevan 2 años en el Caribe y quieren poner rumbo al Pacífico en verano.
Pero ahora a nuestro viaje juntos:
Desde San Martín (empezamos por el lado francés) pasamos navegando unas horas por Anguila. La isla, que se ve bien desde San Martín, parece poco llamativa, ¡pero se supone que es preciosa!
Durante la primera noche pasamos por las Islas Vírgenes Británicas y Americanas. Muy turísticas en tierra y aún más caras que otras islas del Caribe, deben ser preciosas en velero por sus costas de aguas cristalinas. Los Finkbeiners (así se apellidan Martin, Riki, Kira y Naia) decidieron que pasaríamos directamente. Yo no habría dicho que no a una escala con snorkel, pero no está mal para mi apretada agenda en la Rep Dom. Después de unas 24 horas ya estamos a la altura de Puerto Rico y avanzando a buen ritmo.
El Aracanga descansa muy agradablemente en el agua y el tiempo bastante suave hace el resto. Se balancea como siempre, pero es agradable, incluso para los niños 😊.
Estoy feliz de tener otra experiencia de navegación con el Aracanga. Como el Julie Marie anterior, el barco es un monocasco, es decir, con un solo casco, pero es mucho más largo: 48 en lugar de 31 pies. Así que tenemos mucho espacio bajo cubierta e incluso tengo mi propia litera. También tenemos una gran superficie vélica.
Gobernamos la mayor parte del tiempo con la veleta, una forma casi analógica del piloto de viento. Con el piloto de viento, en la pantalla se indica la dirección del viento y el barco se gobierna en consecuencia.
La veleta está conectada a un timón adicional de forma analógica. Ajustamos la veleta para que apunte en la dirección o, mejor dicho, en el ángulo desde el que el viento debe golpear nuestro barco. Si el viento cambia, la veleta también gira y mueve automáticamente el timón para que nuestro barco vuelva a estar exactamente en el ángulo establecido con respecto al viento. Muy práctico y funcional (no consume electricidad 👍).
Dividimos los turnos aquí a bordo un poco diferente que en los barcos anteriores, donde tenía turnos de 2,5 o 3h. Durante el día, estamos en la bañera la mayor parte del tiempo y los niños nos mantienen ocupados. Siempre nos aseguramos de que una persona vigile el rumbo y los alrededores. Y para la noche, a Martin se le ocurrió lo siguiente:
Como yo soy más noctámbulo y él es más madrugador, hago un turno de 6 horas, de 20.00 a 2.00, y él, de 2.00 a 8.00. Como Riki siempre tiene que cuidar de los niños, nos aseguramos de que una persona vigile el campo y los alrededores. Como Riki siempre tiene que cuidar de Naia por la noche, no tiene un turno fijo por la noche, pero nos quita parte de la carga si funciona con los niños. Pero como Naia durmió bastante inquieta durante la travesía, eso no funcionó… no está mal.
Creo que 6 horas seguidas es mucho tiempo, pero como de todas formas rara vez me acuesto antes de la 1 o las 2, el turno me vino bastante bien y pude dormir mucho rato después. Como los niños están en plena forma por la mañana y estaban en la cabina con sus padres, pude quedarme en la cama hasta las 9 o 10 😊.
Respeto mucho como se lo montan con los dos niños en el barco. Ellos mismos dicen que se dejan muchas cosas, ¡pero no se ve mucho porque el barco está en muy buenas condiciones!
En un barco no hay guarderías ni abuelos cerca, así que tienen a los niños todo el día. Por un lado, esto es muy agradable, pero por otro, es agotador. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, están pendientes de ellos casi todo el tiempo, Naia incluso por la noche. De vez en cuando, sin embargo, crean un espacio para cada uno haciendo que una persona se encargue de los dos niños. La mayoría de las veces, sin embargo, para que la otra persona pueda trabajar.
Durante las maniobras de navegación, Kira se sienta en el Maxicosi y Naia va atada a Riki, que gobierna el barco mientras Martin maneja los cabos, el ancla y las velas. ¡Un equipo bien ensayado y que funciona realmente bien!
Martin también dice que nota que es mucho más agradable tener a alguien con él, sobre todo para los turnos de noche.
Me llevo muy bien con los niños y me divierto mucho con ellos. Kira fue tímida durante los primeros 5 minutos, pero desde entonces se ha encariñado conmigo como compañera de juegos. Le gusta enseñarme todo lo que tiene y de lo que está muy orgullosa: sus libros, su bicicleta, su habitación. Kira suele anunciar lo que va a hacer de antemano y me lo cuenta después. «Ahora voy en mi coche. Ahora estoy en el coche».
En el puerto no paramos de jugar a las tiendas, en la carretera es más de conducir y hacer excursiones. Cuando entro en la cabina por la mañana, no tarda ni un minuto en sentarse en mi regazo y quiere que la lleve a algún sitio el coche del muelle. Como el velero es normal para ella, son otras cosas las que son especiales para ella: Conducir un coche, la nieve, etc. Son cosas que apenas conoce y que le parecen exóticas.
A Naia también le gusta ir en el coche muelle en mi regazo. Le gusta tener algo en la mano, por ejemplo mis gafas. Lo que tiene en la mano, te lo da, pero 5 segundos después te lo pide con vehemencia.
Es muy divertido estar con las dos, pero también es agotador, porque nunca tienes un momento de paz en el barco. (Por supuesto, puedo ir a mi litera, pero sólo lo hago para dormir, porque quiero participar en la vida cotidiana).

Desde el amanecer del tercer día, cuando entramos en la bahía de Samaná, al noreste de la República Dominicana, todo el mundo está en cubierta: ¡estamos a la caza de ballenas! Las ballenas jorobadas vienen en esta época del año a dar a luz, y varios otros veleros que conocemos han podido verlas de cerca. Pero por mucho que lo intentamos, por desgracia no tenemos suerte, sólo Riki y Martin ven dos ballenas saltando en el horizonte una vez. Es una pena y todos estamos un poco decepcionados, pero de alguna manera es bueno ver que no se puede forzar a la naturaleza y que a las ballenas no se les puede dar órdenes.
Después de 3 días de travesía relajada llegamos a la Rep Dom y por fin lo he conseguido: ¡hacer autostop desde Alemania hasta América Latina! ¡Aquí es donde quería ir!
Las primeras impresiones en tierra son brillantes. Todo el mundo habla español, hay mucha fruta fresca, la empanada, que pruebo enseguida, sabe muy bien y los precios son mucho más asequibles que en las otras islas. Pero pronto contaremos más cosas sobre la Rep. Dom en un artículo extra. Será emocionante 😉
Hay dos cosas que me gustaría compartir con vosotros:
1. En casa de Riki y Martin había a menudo amigos en el barco por las tardes. Me gustaron mucho estas reuniones sociales. Entre estos amigos estaban Alex y Karin, que navegan juntos en su barco Mabul por el Caribe desde el año pasado. Son una pareja muy agradable y me llevé muy bien con ellos. Juntos tienen un podcast llamado Boatcast Mabul, en el que me permitieron participar como invitado y hablar sobre el autostop en barco y mi trabajo en Sea-Eye. Puedes encontrar el podcast bajo ese nombre en todas las plataformas comunes, aquí también hay un enlace: https://podcasts.apple.com/ch/podcast/boatcast-mabul/id1643712757?i=1000603679532
2. Martin ha escrito un libro que devoré durante la travesía y que recomiendo encarecidamente. El libro se titula «Elmo y el azul robado – un secuestro, un viaje por mar y un océano moribundo» y está escrito como un libro para jóvenes. Sin embargo, creo que también es muy adecuado para adultos. Elmo no es sólo una historia emocionante llena de ideas maravillosas, encuentros y criaturas míticas, sino que también aborda muchos temas relevantes en nuestra sociedad, como el cambio climático, la extinción de especies y la migración. Martin lo hace sin señalar con el dedo ni acusar, simplemente describe los problemas de forma vívida. Puede encontrar y encargar el libro aquí: http://www.ahoi.blog/elmo
Llegados a este punto, me gustaría dar las gracias a Martin, Riki, Kira y Naia. Ha sido un honor y un gran placer y ya estoy deseando que llegue nuestro reencuentro. Esperamos que sea en Chile.