In meinem Blogbeitrag zu Kolumbien möchte ich zunächst von der Vielfalt Kolumbiens schwärmen. In keinem Land meiner Reise verbrachte ich mehr Zeit: 10 Wochen!
Wenn über Kolumbien geredet wird, denken viele schnell an die Guerillas, Pablo Escobar und die krasse Gewalt in der jüngeren Geschichte des Landes. Ich habe mich viel mit der Geschichte und Politik Kolumbiens beschäftigt und versuche (kurz) den Konflikt darzustellen und einige Zusammenhänge zu teilen, die mir vorher nicht klar waren!
Und dann möchte ich euch noch ein soziales Projekt vorstellen, dass in der Comuna 13 fantastische Arbeit, die einst das vlt gefährlichste Stadtviertel der Welt war.

Doch zunächst dazu wie fantastisch Kolumbien ist: Das Land mit 50 Millionen Einwohner*innen erstreckt sich auf knapp 1 Millionen Quadratkilometern – ist also knapp drei Mal so groß wie Deutschland. Ein sehr großer Teil der Landfläche besteht aus den Wäldern des Amazonasgebiets und ein Großteil der Bevölkerung lebt in den Tälern zwischen den Anden-Gebirgsketten. Alleine in der Hauptstadt Bogotá leben knapp 8 Millionen Menschen auf einer Höhe von knapp 2600m!

Wie in den meisten Ländern, durch die sich die Anden ziehen, trennt die längste Gebirgskette der Welt einen Pazifikküsten-Streifen vom Amazonas-Dschungel. Doch Kolumbien ist so groß, dass sich noch viele weitere Landschaften in dem Land tümmeln, von denen ich einige besuchen durfte: die faszinierende Tatacoa-Wüste zum Beispiel oder das höchste Küstengebirge der Welt: die Sierra Nevada der Santa Marta. Und Kolumbien ist das einzige Land in Südamerika, das (nennenswerte) Küste sowohl am Pazifik als auch an der Karibik (Atlantik) hat. Alleine das macht Kolumbien schon zu einem reisenswerten Land, in dem man Monate verbringen kann. Denn für mich ist klar, dass die zweieinhalb Monate, die ich dort verbringen konnte, definitiv zu wenig waren!

Dass ich so viel in diesem Land verbrachte, lag zum einen daran, dass ich vorher in Zentralamerika recht schnell unterwegs war und viele Länder in kurzer Zeit besuchte, aber zum anderen vor allem auch daran, dass mich die Menschen und Kultur insbesondere in den großen Städten faszinierten. Alleine in Medellin verbrachte ich 3 Wochen, in Bogotá 1 Woche und auch in Cali verbrachte ich 6 Tage.
In Bogotá wurde mir vor allem der Künstler Fernando Botero bekannt, der genau an dem Wochenende starb, an dem ich in Bogotá war. Er war genauso weltbekannt und einzigartig wie der kolumbianische Schriftsteller Gabriel Garcia Marquez, der 1982 den Nobelpreis für Literatur bekam.
Und gerade in der Musik muss sich Kolumbien mit Weltstars wie Shakira und Carlos Vives nicht verstecken. Und die Band Morat, die aus Bogotá kommt, gehört in ganz Lateinamerika aktuell zu den bekanntesten Künstlern, die regelmäßig Rekorde brechen.

Auch traditionelle Musik gibt es in Kolumbien sehr viel! Das hat mit den verschiedenen Regionen und indigenen Kulturen zu tun (es gab nicht eine übermächtige, sondern viele verschiedene) und zum anderen auch mit den vielen verschipedenen ausländischen Einflüssen. Zum Beispiel kam aus Deutschland im 20. Jahrhundert das Akkordeon nach Kolumbien, das den Musikstil „Vallenato“ enorm prägt! Daneben besteht Vallenato vor allem aus afrikanischen Rhythmen und spanischen Melodien – super spannend! Beim 50. Geburtstag des Stiefvaters von meiner Freundin Mafe spielte eine Vallenato-Band live und die Stimmung war genial!
Mafe kenne ich übrigens aus meinem Auslandssemester in Mexiko. Sie und Dani besuchte ich in Bucaramanga. Insgesamt war die Zeit in Kolumbien vor allem auch geprägt von den vielen tollen Menschen, die ich wiedertraf und neu kennenlernte. So reiste ich im Norden zwei Wochen mit meiner Schwester Jette und traf in Medellin Jakob und Sarina wieder, die nicht die einzige Bootshitchhiker blieben, die ich in Kolumbien traf. Mahats lud mich in die Community El Juego ein, wo ich mich eine Woche lang viel mit mir beschäftigen und viel lernen konnte!
In Kolumbien begann ich auch zum ersten Mal richtig intensiv mit Couchsurfing und konnte so super viele tolle Menschen kennenlernen und nutzte Couchsurfing auch in den kommenden Ländern. So war ich in Südamerika mehr Nächte bei Privatpersonen untergebracht, als in Hostels. Wobei ich auch in einigen Hostels tolle Begegnungen, auch mit Kolumbianer*innen hatte wie z.B. im Fatima-Hostel mit den Barkeepern Mario, Alex und Carlos, wo ich mehrere kleine Konzerte spielen konnte!
Und manchmal ergibt sich Couchsurfen auch ohne die App: Sarina war in den Bergen von Cocuy bei einer Familie auf ihrer Kaffeefarm und hatte dort eine so gute Zeit, dass sie mich mit Noury und Wilder connectete und ich für zwei Tage die Kaffeefarm besuchte und auch mithalf!

Das einzige, das mich in Kolumbien nicht so umgehauen hat, war das Essen, das für meinen Geschmack im deutlich kleinere Ecuador viel leckerer ist. In Kolumbien haben mich die Arepas etwas enttäuscht, die ich mir viel leckerer und abwechslungsreicher vorgestellt habe – wie die Pupusas in El Salvador, aber vlt hatten gerade die meine Erwartungen auch zu hochgeschraubt..

Dafür lernte ich in Kolumbien noch viele tolle Projekte kennen, von denen insbesondere das soziale Projekt „Comuna Project“ Spuren bei mir hinterlassen hat. Dieses möchte ich hier etwas genauer vorstellen:

Comuna Project – von, für und mit den Menschen aus der Comuna 13

Insbesondere die Comuna 13, eines der ärmsten Viertel Medellins, litt stark unter den Gewaltkonflikten der letzten Jahrzehnte in Kolumbien, den ich unten skiziiere. Insbesondere die Guerillas nahmen große Teile der Comuna 13 unter Kontrolle, versteckten hier Geiseln und zwangen viele Jugendliche, sich ihnen anzuschließen. Immer wieder stießen sie hier zuerst mit dem Militär und später auch den Paramilitärs aneinander, worunter vor allem die Bevölkerung litt. Bei der Militäroperation Orion 2002 wurden viele Personen ermordet ohne das klar war, ob sie überhaupt zu den Guerillas gehörten. Ein Freund von mir, der nie etwas mit den Guerillas zu tun hatte, konnte nur knapp dem Tod entgehen, in dem seine Mutter sich vor ihn stellte und garantierte, dass er nichts mit den Guerillas zu tun hatte.

Diese vielen Episoden der Gewalt in der Comuna 13 haben dazu geführt, dass sich die Armut nur noch verschlimmert hat. In den letzten Jahren wurde ein kleiner Teil von der Comuna 13 mit Graffitis aufgewertet und zu einem touristischen Ort, den wohl jede*r Touri in Medellin besucht. Da allerdings in der Comuna 13 knapp 200.000 Menschen leben und nur ein kleiner Teil von ihnen vom Tourismus profitiert, bleiben viele Probleme.

Der Verein „Comuna Project“ hat sich zur Aufgabe gemacht, die Ungleichheit zu bekämpfen und aus der Kommune heraus eine Transformation zu ermöglichen. Dazu stellen sie verschiedene Projekte auf die Beine, wie z.B. Englischunterricht, psychologische Betreuung, Unterstützung beim Bau und Umbau von Wohnungen und eine Tafel, bei der montags bis freitags benachteiligte Kinder und Senioren ein kostenloses Mittagessen bekommen.

Die Idee ist kommunitär, d.h. dass viele der Engagierten selber aus der Comuna 13 kommen und dort auch z.B. durch Touren oder ein Restaurant selber Einnahmen für die Projekte eingenommen werden. Immer wieder schaffen sie es auch, institutionelle Patenschaften und Unterstützungen zu organisieren.

Ich konnte nur ein bisschen in meinen drei Wochen in Medellin in dieses Projekt reinschnuppern, aber was ich gesehen habe, hat mich begeistert! Die Hingabe mit der David, Leidy und Angel (meine Haupt-Kontaktpersonen) und die vielen anderen ehrenamtlichen das Projekt vorantreiben ist beeindruckend. Dabei verlieren sie das große Ganze nicht aus den Augen und versuche mit „Comuna Project“ etwas aufzubauen, das sich in anderen Stadtteilen oder Städten wiederholen könnte.
Mehr Infos zum Comuna Project findet ihr hier.

Falls ihr das Projekt unterstützen mögt, würde ich mich freuen. Bei konkreten Fragen meldet euch gerne bei mir.

Bewaffneter Konflikt und Drogenkrieg in Kolumbien

Wie auch in den anderen Ländern meiner Reise, habe ich mich in Kolumbien viel mit Politik und Geschichte beschäftigt und da ich in Kolumbien so lange war, habe ich dort auch viel gelernt. Insbesondere interessierte mich der bewaffnete Konflikt und Drogenkrieg, der in Kolumbien auch noch sehr präsent ist. In Bogota gab es hierzu eine Free Walking Tour, die vieles gut zusammenfasste und deren Inhalt ich hier für euch zusammenfassen möchte. Ich halte das bewusst kurz, um einen Überblick zu geben. Falls ihr euch tiefer in die Thematik einlesen möchtet, kann ich euch gerne Literatur empfehlen oder wir tauschen uns mal persönlich dazu aus.

Wenn über den Konflikt geschrieben wird, dann beginnt er häufig mit der Gründung der FARC-Guerilla, doch um zu verstehen, worum sich der Konflikt dreht und wer die wichtigen Akteure sind, muss man mindestens bis zur Unabhängigkeit Kolumbiens zurückschauen.

Der Vollständigkeit halber fange ich vorne an. Schon vor ca. 20.000 Jahren kamen die ersten Menschen ins heutige Kolumbien, sie waren zunächst Jäger und Sammler, doch schon ab ca. 5000 v.Chr. begannen sie mit der Landwirtschaft.
Anders als in großen Teilen Lateinamerikas gab es hier aber kein Großreich wie von den Inka weiter im Süden oder den Mayas und Azteken in Mittelamerika. Stattdessen gab es in Kolumbien viele kleine Stämme (z.B. die San Agustin, Chipcha, Capuli und Arawak), die recht unabhängig voneinander lebten, sodass sich bis heute die Traditionen in verschiedenen Teilen Kolumbiens stark unterscheiden. Diese Episode wird als präkolumbisch (vor Kolumbus) beschrieben, was nicht zu verwechseln ist mit präkolumbianisch was die Phase vor der Gründung Großkolumbiens beschreibt.

Und dann kamen die Spanier: wie in anderen Teilen Lateinamerikas töteten sie die Indigenen, schleppten Krankheiten ein und zerstörten Gebäude und Kultur ohne Rücksicht auf die Errungenschaften. So reduzierte sich auch in Kolumbien schnell die indigene Bevölkerung und so holten die Spanier Sklaven aus Afrika, um neue Arbeitskräfte zu haben. In Kolumbien erhofften sich die Spanier insbesondere enorme Goldvorkommen, nachdem sie bei den Indigenen viel Gold fanden. Der Legende nach sollte es einen Ort geben, an dem sie all das Gold finden würden: El Dorado!

Entstanden ist die Legende vermutlich durch eine Zeremonie der Ureinwohner im Guatavita-See bei Bogotá. Über Jahrhunderte warfen die neuen Herrscher dort Gold-Figuren in unschätzbarem Wert in die Tiefe, um den Göttern Opfer zu bringen. Als die Spanier ankamen, existierte diese Tradition nicht mehr, doch durch Erzählungen entwickelte sich der Mythos um das sagenumwobene Eldorado, das einen der Hauptgründe für die komplette Eroberung und Ausbeutung Lateinamerikas durch die Spanier darstellte.

Verwaltungstechnisch entwickelte sich das Viezkönigreich Neugranada, das die heutigen Kolumbien, Venezuela, Ecuador und Panama einschloss. Nachdem es in der Kolonialzeit immer wieder kleinere Aufstände gab und Neugranada von 1810 – 1816 schon eine Zeit unabhängig war, erlangte das Land 1819 endgültig die Unabhängigkeit. Kopf der Unabhängigkeit war der Venezolaner Simón Bolivar, der auch in Peru und Bolivien entscheidend in die Unabhängigkeitskriege eingriff. In den verschiedenen Ländern, die er befreite und die er zu einem einzigen Staat Großkolumbien entwickeln wollte, hatte Bolivar jeweils mehrere Generäle, die ihn unterstützten. In Kolumbien war das Francisco Santander.

Schon direkt zu Beginn der Republik Neugranada begann sich der Konflikt zwischen Konservativen und Liberalen zu entwickeln, der so viele Länder Lateinamerikas nach der Unabhängigkeit geprägt hat und dessen Charakteristika ich in meinem Artikel über Geschichte in Zentralamerika genauer beleuchte. Bolivar setzte sich mit seinen konservativen Ideen gegenüber Santander durch und entwickelte sich immer mehr zum Diktator. Vermutlich auch deswegen spalteten sich Venezuela und Ecuador nach dessen Tod von Neugranada ab. Ab 1886 hießen das heutige Kolumbien und Panama mit einer neuen Verfassung „Republik Kolumbien“, das die zweite Demokratie in Amerika nach den USA war.

Konservative und Liberalen hatten sich lange um die Ausgestaltung des Staates gestritten, während die Liberalen eine föderales System forderten, bevorzugten die Konservativen einen Zentralstaat. Der Kompromiss von 1886 sorgte allerdings nicht für ein Ende des Konfliktes. Im Gegenteil gab es in Kolumbien von 1899 – 1902 einen der blutigsten Kriege zwischen Konservativen und Liberalen, den sogenannten „1000-Tage-Krieg“, bei dem über 100.000 Menschen ihr Leben ließen.
Die USA nutzten die Instabilität dieser Zeit in Kolumbien und marschierten 1903 in Panama ein und verhalfen dem Land zur Unabhängigkeit. Was für Panama folgte war eine enorme Abhängigkeit von den USA, die sich bis Ende des 20. Jahrhunderts die Nutzungsrechte für den Panama-Kanal sicherten. Dazu mehr in meinem Blogbeitrag über Panama.

Während in Kolumbien die Regierungen wechselten, meistens aber die Konservativen an der Macht waren, blieb die Macht immer in der Hand der Elite – liberal oder konservativ. Insofern war Jorge Eliécer Gaitán, der sich 1948 anschickte, Präsident zu werden, in doppelter Weise besonders: zum Einen kam er aus dem Volk und nicht aus der Elite und zum anderen waren seine Ideen sozialistisch geprägt, eine Richtung, die sich vorher noch nicht bei den Liberalen durchgesetzt hatte. Gaitán hatte sich vorher als Anwalt einen Namen gemacht, der auf Massaker an der Arbeiterbewegung in Kolumbien aufmerksam machte. Er war sehr nah am Volk, nutzte im Gegensatz zur Elite die S-Bahn und war enorm beliebt bei den Kolumbianer*innen, die sich von seiner Herrschaft viele Reformen und eine Bekämpfung der Armut erhofften. Gleichermaßen war Gaitán bei den Konservativen und auch den USA gefürchtet und gehasst.
Am 9. April 1948 wurde Gaitán kurz vor den Wahlen auf offener Straße im Zentrum Bogotas erschossen. In den darauffolgenden Tagen gingen Tausende Menschen auf die Straße, demonstrierten und setzten große Teil der Innenstadt Bogotas in Brand, Polizei und Militär hatten keine Handhabe über die Situation – die Ausschreitungen gingen als Bogotazo in die Geschichte ein.

Etwa 15 Minuten nach dem Mord an Gaitán wurde in unmittelbarer Nähe zum Ort des Attentats der mutmaßlicher Mörder entdeckt und noch an Ort und Stelle vom Mob getötet – der Mann war am selben Tag aus einer psychatrischen Anstalt entlassen worden. Im Nachhinein gibt es aber enorme Zweifel an dieser Version, da es schon ungewöhnlich ist, dass der Mörder 15 Minuten in der Nähe blieb. Außerdem gibt es parallelen zu anderen geschichtlichen Morden, bei denen ebenfalls kurze Zeit später ein „psychisch Kranker“ als Täter dargestellt und vor Ort getötet wurde, sodass man ihn nicht verhören kann.
Die verbreitetsten Theorien sehen die Konservativen oder die CIA als Drahtzieher hinter dem Mord. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vlt sogar beide waren. Jedenfalls bekamen beide Seiten was sie wollten: die USA vermieden eine weitere sozialistische Regierung und die Konservativen gewannen eine bereits verloren geglaubte Wahl, da sich nach Gaitans Tod kein anderer Liberaler statt ihm zur Wahl stellen wollte.

Zudem nutzten die Konservativen den Bogotazo als Vorwand, um mit dem Militär und enormer Härte gegen Liberale vorzugehen. Der bewaffnete Konflikt zwischen Liberalen und Konservativen war einige Jahre zuvor wieder ausgebrochen und wurde in dieser Phase „La Violencia“ genannt. „La Violencia“ ging in eine neue Phase. Die Konservativen nahmen sich durch Gewalt oder per umstrittenen Gesetzen immer mehr Land von den Liberalen und „La Violencia“ kostete zwischen 1946 und 1963 über 200.000 Zivilist*innen das Leben.
Da die Konservativen an der Macht waren und mit dem Militär gegen Liberale vorgingen, zogen diese sich immer weiter aufs Land und in die Berge zurück. Doch auch dort spürten die Konservativen sie immer wieder auf. Beide Seiten töteten viele Zivilist*innen, zur Selbstverteidigung gründeten sich verschiedene liberale Selbstverteidigungsgruppen (repúblicas independientes).

Nach einer konservativen Militärdiktatur (in Kolumbiens Geschichte gab es vergleichsweise wenige) verständigten sich Liberale und Konservative auf den sogenannten „Frente Nacional“, eine Abmachung, die vorsah, dass die Macht alle vier Jahre zwischen Liberalen & Konservativen wechseln sollte und auch die Ministerien aufgeteilt wurde. Der „Frente Nacional“ sorgte somit aber für eine noch stärkere Verfestigung des politischen Exklusivismus und gerade linke Akteur*innen sahen sich so herausgefordert mit Gewalt für ein anderes politisches System zu sorgen. Aus den ehemaligen „Repúblicas Independientes“ entstanden verschiedenen linke Guerilla-Truppen, von denen einige bis heute aktiv sind.

Das Ziel der Guerillas war das Errichten einer neuen politischen Ordnungen, ihre Ideen waren vor allem kommunistisch/marxistisch und ihr Mittel der Wahl war vor allem die Gewalt. Die Antwort des Staates war in der Regel noch gewalttätiger und nahm ähnlich wenig Rücksicht auf Zivilist*innen.

So wurden aus den ehemaligen Selbstverteidigungsgruppen bewaffnete, gewaltbereite Gruppen, die den Staat, seine Repräsentant*innen und das Militär bekämpften. Ihr Einnahmen haben sich über die Zeit stark gewandelt bestehen aber insbesondere aus Entführung, Erpressung, Goldabbau sowie die Herstellung und der Schmuggel illegaler Drogen, wie Marihuana und Kokain.

Die bekannteste Guerilla-Gruppe, die FARC, gründete sich 1964 nach der Bombardierung der República Independiente „Marquetalia“. Zu den bekanntesten zählten außerdem die ELN und die M-19, die am 6. November 1985 den Justizpalast in Bogotá einnahmen und alle 11 obersten Richter*innen während der Geiselnahme töteten – die 35 Terrorist*innen wurden auch getötet. An der Planung des Angriffs beteiligt war auf jeden Fall auch Pablo Escobar, womit wir zu einem weiteren wichtigen Akteur in dem Konflikt kommen: den Drogenkartellen.

Ab Mitte der 1970er entwickelte sich insbesondere der Anbau und Export von Kokain extrem rasch, sodass sich mehrere sehr reiche und einflussreiche Kartelle entwickelten. Die beiden größten waren das Medellin-Kartell um Pablo Escobar und das Cali-Kartell um die Orejuela-Brüder. Wie typisch in Drogenkriegen ging es bei Kämpfen zwischen den Kartellen in der Regel um Macht/Vormachtstellung und Geld, doch natürlich kamen die Kartelle auch mit dem Staat in Konflikt, der den illegalen Drogenhandel insbesondere unter Druck der USA bekämpfte. Die Guerillas verbündeten sich in einigen Fällen mit den Kartellen, in anderen Fällen legten sie sich mit ihnen an und insbesondere seit dem Tod von Pablo Escobar und den Festnahmen der Orejuela-Brüder in den 1990er-Jahren übernahmen die Guerillas immer häufiger auch Teile des Drogenmarktes.

Während Pablo Escobar und sein Medellin-Kartell berühmter wurden, war das Cali-Kartell die meiste Zeit das erfolgreichere mit größeren Einnahmen. Zu seiner Hochzeit beherrschte das Cali-Kartell ca. 80% des Drogenmarktes in Kolumbien. Das lag vermutlich vor allem darum, dass sich die Orejuela-Brüder ruhiger verhielten und im Hintergrund ihren Geschäften nachgingen, während Pablo Escobar sich sehr offen mit dem Staat anlegte und sogar selber politische Ambitionen hegte.Sein Ziel war es, so auf politischer Ebene den Krieg gegen die Kartelle zu beenden und sein Wirtschaftsimperium politisch zu schützen.

1982 schaffte er es tatsächlich auch für kurze Zeit ins kolumbianische Parlament, denn sein Ansehen in Teilen der Bevölkerung war enorm groß, insbesondere in seiner Heimatstadt Medellin, wo er viel Infrastruktur, Krankenhäuser und Schulen bauen ließ. Doch nach öffentlichen Anschuldigungen und Protest vieler Abgeordnete*r musste er sein Mandat nach wenigen Wochen niederlegen und spätestens dann entschied er, mit terroristischen Zwecken seine Ziele zu erreichen. Insbesondere wollte er ein Gesetz verhindern, dass die Auslieferung von Drogenschmuggler*innen in die Vereinigten Staaten ermöglichte. Zu diesem Zweck ließ er Autobomben mitten in Bogotá an willkürlichen Orten explodieren, unzählige Polizist*innen ermorden und einmal sogar ein komplettes Flugzeug mit 107 Insass*innen explodieren, um darin befindliche Gegner*innen auszuschalten. Das Hauptziel, den Präsidentschaftskandidaten César Gaviria auszuschalten, wurde dabei sogar verfehlt, weil dieser nicht an Bord war. Spätestens mit diesem skrupellosen Attentat verspielte Escobar die Unterstützung der Bevölkerung und brachte die USA noch mehr gegen sich auf, da zwei US-Amerikaner*innen an Bord waren.

In den 1990er-Jahren nahmen Einfluss und Gewalt durch die Kartelle ab, insbesondere auch durch Escobars Tod. Doch der Krieg des Militärs gegen die Guerillas ging weiter. Da die nationale und internationale Kritik am Vorgehen des Militärs groß war, gründete der kolumbianische Staat in den 1990ern einige paramilitärische Gruppen, die sie unter dem Dach der „Autodefensas Unidas de Colombia” 1997 zusammenfassten und deren einziges erklärtes Ziel die Bekämpfung der Guerillas war. Die Idee war, dass eine unabhängige Gruppe freier in ihrem Vorgehen ist, doch genau dies fiel dem Staat kurze Zeit später auf die Füße, da sich die Paramilitärs verselbstständigten, radikalisierten und immer gewalttätiger auch gegen die Zivilbevölkerung wurden. Erst 2006 konnten sie durch ein umstrittenes Gesetz wieder eingefangen werden, doch auch von ihnen existieren einige bis heute weiter und haben starken Einfluss auch in der Politik. Das Gesetz beinhaltete Amnesie für ehemalige Ex-Paramilitärs. 3700 Paramilitärs, die sich zwischen 2003 und 2006 stellten, gestanden insgesamt über 25.000 Morde ein, für die sie nicht bestraft wurden. Das Gesetz hatte zur Folge, dass sich viele Drogenbarone als ehemalige Paramilitärs ausgaben, um einer Bestrafung zu entgehen.
Es wird davon ausgegangen, dass die Paramilitärs in ihrem Wirken insgesamt mehr zivile Opfer zu verantworten haben als die Guerillas.

Im Jahr 2016 wurde ein Friedensabkommen mit den FARC erzielt. Die erste Version wurde in einem umstrittenen Bürgerentscheid knapp abgelehnt. Nach Verhandlungen entstand eine zweite Version, die vom Parlament gebilligt wurde, das Volk wurde aus Angst einer weiteren Absage nicht noch einmal befragt. Ein Großteil der FARC wurde entwaffnet, es gab eine Übergangsjustiz mit teilweise Amnesie und der FARC wurden einige Sitze im Parlament zugesichert.

Mit anderen Entwicklungen führte das Abkommen dazu, dass die Gewalt in Kolumbien stark zurückgegangen ist. Doch gerade in einigen ländlichen Gebieten ist die Gewalt weiterhin groß, ein Teil der FARC hat sich wieder bewaffnet und auch andere Guerillas agieren weiterhin. Heute sind die Guerillas allerdings mehr auf den Drogenhandel fixiert als darauf, den Staat zu bekämpfen. Präsident ist aktuell tatsächlich ein ehemaliges Mitglieder der Guerilla-Gruppe M-19, die sich 1990 auflöste.
Mit der Guerilla-Gruppe ELN ist der Präsident Gustavo Petro aktuell in Friedensgesprächen.

Die Auswirkungen des Jahrzehnte langen Konfliktes sind bis heute stark zu spüren, so war Kolumbien 2018 das Land mit den meisten Binnenvertriebenen weltweit. Spannend bleibt auch zu beobachten, was passiert, wenn die zehn garantierten Sitze der FARC auslaufen und die Partei evtl. nicht weiter ins Parlament gewählt wird. Konfliktpotenzial bleibt an vielen Stellen…

In diesem Artikel beschreibe ich wie man mit Booten von Ecuador über die Flüsse Napo und Amazonas bis nach Peru fahren kann.

Zunächst möchte ich meine eigene Erfahrung beschreiben, die fantastisch und einzigartig war. Außerdem möchte ich natürlich ein paar Worte zum Klimaschutz im Amazonas-Gebiet verlieren.
Weiter unten findest du eine ausführliche Anleitung mit allen möglichen Verbindungen, die ich herausgefunden habe. Viel Spaß beim Lesen!

Die beeindruckenden Weiten des Amazonas und die Gefahr des Kipppunktes

Als mein Freund Joann aus Frankreich mir vor einigen Monaten Bilder schickte wie er mit einem Boot über den Amazonas gefahren war, war mir klar: Das will ich auch machen!
Auf Joanns Fotos sah man ein breites Boot auf dem Amazonas mit verschiedensten Gütern und sogar einer Kuh an Bord. Und den Amazonas zu sehen und tagelang über den Fluss zu fahren, klang für mich wie ein exotischer Traum! Der Amazonas ist immerhin der wasserreichste Fluss der Welt und hat an der Mündung mehr Wasser als die sechs nächstkleineren Flüsse zusammen! Außerdem ist das Amazonasgebiet Heimat für unfassbar viele Tiere und für eine Vielzahl von indigenen Stämmen, die vermutlich wichtigste grüne Lunge der Welt und ein absoluter Faktor in der internationalen Klimakrise.

Wenn es gelingt, den Amazonas-Regenwald besser zu schützen, sind wir im Klimaschutz einen großen Schritt weiter. Denn aktuell wird, wie ständig zu lesen ist, sehr viel Regenwald abgeholzt: für Palmöl, für Soja-Anbau (das dann an Tiere in Europa und anderswo verfüttert wird), für Viehzucht, für Bergbau (vor allem Aluminium) und in Ecuador auch zur Gewinnung von Erdöl. Gerade vor zwei Monaten hat die ecuadorianische Bevölkerung in einem Referendum für einen dauerhaften Stopp der Erdöl-Förderung im Yasuni-Park gestimmt, einem der artenreichsten Gebiete der Erde. Der ehemalige Präsident Rafael Correa hatte 2007 eine Kampagne gestartet und versprochen, das Öl im Yasuni-Park nicht anzurühren, wenn internationale Geldgeber die Hälfte des zu erwartenden Gewinnes an Ecuador zahlen würden. Die ca. 6 Milliarden US-Dollar kamen aber nicht zusammen und so gab er 2013 den Abbau frei. Nach langen Kämpfen konnten Umweltschützer*innen nun ein Referendum durchsetzen und Regierung und Öl-Konzerne haben nun ein Jahr, um sich aus dem Gebiet zurückzuziehen. Wegen der enormen wirtschaftlichen Bedeutung des Öls für Ecuador war die Entscheidung durchaus umstritten.

Und auch aus Brasilien gibt es seit dem Regierungswechsel zu Inácio Lula da Silva mehr und mehr gute Nachrichten. Sein Vorgänger Jair Bolsonaro hatte den (illegalen) Raubbau am Regenwald noch stark befeuert. Unter seiner Regierung nahm die Rodung schlagartig um 70% zu, Konzerne wurden in der Rodung unterstützt und Waldbrände nur halbherzig bekämpft. Zum ersten Mal stieß der Amazonas-Regenwald mehr CO2 aus als er aufnahm.

Lula da Silva dämmt das nun bisher erfolgreich wieder ein, sodass auch die deutsche Regierung die eingefrorenen Gelder der letzten Jahre wieder freigibt. Diese internationalen Gelder sind eingeplant in Lulas Vorhaben, die Abrodung bis 2030 zu stoppen. Studien zu dem Plan bescheinigen ihm die Möglichkeit, die Abrodung um 89% zu reduzieren. Lula in seiner ersten Amtszeit und seiner Nachfolgerin Dilma Rousseff war es bis 2019 schon einmal gelungen, die Abholzung um 80% zu reduzieren. Schnelle Erfolge sind nun übrigens enorm wichtig, weil der Amazonas-Regenwald vor einem Kipppunkt steht: Aktuell sind ca. 18% des Gebietes abgeholzt. Wissenschaftler*innen gehen davon aus, dass bei 20 – 25% der Kipppunkt erreicht würde, bei dem der Wasser-Kreislauf des Regenwaldes kollabiert und sich das Amazonas-Gebiet Stück für Stück zu einer Savanne entwickelt. Die Folgen fürs Weltklima: nicht absehbar, aber mit Sicherheit verheerend!
Unter einer weiteren Präsidentschaft von Bolsonaro wäre dieser Punkt zweifelsohne erreicht worden, mit Lula gibt es nun Hoffnung. Im Parlament gibt es allerdings eine konservative Mehrheit und der Einfluss der Agrarlobby ist groß. Es bleibt also spannend, wie überall auf der Welt im Klimaschutz.

Von Ecuador nach Peru – Tag 1

Auch politisch ist das Amazonas-Gebiet also enorm spannend und somit stand mein Plan schon seit Monaten fest. Dass ein Großteil der Reise von Ecuador nach Peru gar nicht über den Amazonas selbst, sondern über den Nebenfluss Napo geht, erfuhr ich erst später, war mir aber auch recht egal:

Was ich jetzt gelernt habe: der Fluss Amazonas entspringt nicht in einem Gebirge, sondern entsteht in Peru aus den beiden Flüssen Marañon und Ucayali. Das gesamte Gebiet des Regenwaldes um die vielzähligen Nebenflüsse des Amazonas wird in der Regel Amazonas-Gebiet genannt und erstreckt sich in insgesamt 9 Ländern auf einer Fläche von über 6 Millionen km², etwa 18 Mal so groß wie Deutschland. Bei allen Zahlen zum Amazonas sei erwähnt, dass man teilweise unterschiedliche Angaben findet. Vieles wie z.B. die aktuell gerodete Fläche kann eben auch nur geschätzt werden.

Zurück zu meiner Reise durch den Amazonas: auch wenn die Strecke vor allem viele Peruaner*innen und Ecuadorianer*innen bereisen und ich den Umstand besonders gut fand, war ich doch froh, dass sich ein paar Freund*innen von mir entschieden, zur gleichen Zeit diese Reise zu machen. So konnten wir gemeinsam das Abenteuer angehen und es wurde auch günstiger.
Zusammen mit Chris und Manon aus Marseille und Natalie und Nicolas aus Deutschland machten wir uns also am Donnerstag früh morgens auf den Weg. In der Nacht zuvor hatten wir bei Alex und Samantha in der Nähe von Coca übernachtet. Freund*innen von Joann, die wahnsinnig lieb waren und uns alle fünf bei sich aufnahmen. Ich war schon einen Tag eher da und feierte mit Alex und Samantha zusammen ihren Geburtstag.

Von Coca fuhren wir um 8 Uhr mit dem Schnellboot über den Rio Napo bis nach Nueva Rocafuerte, dem letzten Dorf an der Grenze von Ecuador nach Peru. Die Fahrt mit dem Schnellboot war nicht so spannend, denn es war einfach zu schnell, um sich in Ruhe auf die Landschaft zu konzentrieren, doch so waren wir deutlich früher an der Grenze, um auszustempeln und nach Peru rüberzufahren. Das wurde uns vorher so empfohlen und war auch gar nicht schlecht, weil Nico über eine Stunde aufgehalten wurde: bei seiner Einreise von Kolumbien nach Ecuador hatte wohl jemand aus Versehen ihm die kolumbianische Staatsbürgerschaft eintragen lassen und das wollten die Beamten an der Grenze erst geändert wissen. Da der Empfang mitten im Regenwald aber dürftig ist, dauerte das einige Zeit, doch dann konnten wir mit dem nächsten Boot in ca. 30 Minuten in das erste Dorf auf peruanischer Seite fahren: Pantoja. Die Ankunft in Peru war cool. Pantoja ist ein kleines Dorf mit ein paar Hundert Einwohner*innen. Strom wird hier nur per Generator erzeugt und daher gibt es nur von 18 – 23 Uhr Elektrizität. So mussten wir also bis 18 Uhr auf die Migration warten. Die Zeit nutzten wir, um erstmal ein Bier mit den Einheimischen zu trinken und Musik zu machen. Dann gingen wir eine Runde Schwimmen und durchs Dorf spazieren und ich spielte noch eine Runde Fußball mit ein paar Kids vor Ort.

Einige entspannte Tage in der Hängematte – mitten auf dem Fluss

Nachdem wir dann unseren Stempel bekamen, kümmerten wir uns um die Weiterfahrt für den nächsten Tag. Das Boot, von dem wir gehört hatten, dass es freitags und dienstags fährt, stellte sich als weiteres Schnellboot heraus, mit dem wir zwar in eineinhalb Tagen in Iquitos gewesen wären, in dem wir aber die ganze Zeit hätten sitzen müssen.. Zum Glück fanden wir noch ein Handelsboot, das auch am nächsten Tag Richtung Iquitos aufbrach. Die Harrison fährt unregelmäßig Güter durch das Amazonasgebiet, es war also Glück, dass sie gerade vor Ort war. Die Mitfahrt auf der Harrison war nicht nur günstiger (knapp 25 statt 70 Euro!), sondern auch viel gemütlicher und langsamer: genau das was wir gesucht hatten, um die Fahrt über den Amazonas zu genießen und die Landschaft in Ruhe zu betrachten. Und als wäre das nicht noch genug, konnten wir auch noch unsere Hängematten im Schiff aufhängen und in diesen tagsüber chillen und nachts schlafen – unser absolute Backpacker-Traum!

Am nächsten Morgen um 5 Uhr standen wir wie bestellt vor der Harrison, bis es losging dauerte es aber noch eine Weile – Peru liegt eben auch in Lateinamerika 😀

Insgesamt drei Tage verbrachten wir an Bord der Harrison, deren eh schon langsames Vorankommen noch durch den Wasserstand beeinflusst wurde. In einer Trockenzeit, die dank Klimawandel noch trockener ausfiel als eh schon, gab es eine Vielzahl von Sandbänken, denen wir ausweichen mussten. Tagsüber kostete das nur Zeit, nachts auch einige Nerven der Crew und tatsächlich saßen wir auch einmal kurz auf einer Sandbank fest – zum Glück aber nur kurz und wir konnten uns wieder befreien. Auf dem Hinweg nach Pantoja, so erzählte mir Edgar, der Kapitän, steckten sie einmal von 21 Uhr abends bis morgens um 4 Uhr fest. Im Januar und Februar dagegen in der Regenzeit wächst der Fluss um mehrere Meter an und die Boote können einfach durchfahren ohne sich groß Gedanken machen zu müssen. Doch ich fand die Flüsse schon so sehr wasserreich und beeindruckend!

Unsere Zeit auf dem Boot verbrachten wir die meiste Zeit gemeinsam an Deck, um zu quatschen, Musik zu machen und zu spielen. Der Austausch mit den vielen Peruaner*innen und Ecuadorianer*innen machte mir Spaß und brachte mich dem nächsten neuen Land meiner Reise gleich ein ganzes Stückchen näher.

Ich nutzte die Zeit außerdem noch, um Fotos auszusortieren, an meinem Blog zu schreiben und um Schlaf nachzuholen. Dabei die ganze Zeit keinen Handy-Empfang zu haben, empfand ich als extrem gut tuend!

Auf dem Weg kamen wir an vielen kleine Siedlungen am Flussufer entlang. Die Menschen dort sprechen in der Regel Spanisch und eine indigene Sprache und die meisten leben von Landwirtschaft. So kam es auch einige Male vor, dass uns vom Ufer oder aus einem Kanu Waren angeboten wurden. Einmal hielt die Crew an und besorgte ein paar Stücke Fleisch fürs Essen. Der Bauer wollte allerdings nicht gegen Waren von unserem Boot tauschen, sondern nahm nur Bargeld an, was unsere Crew zu verwundern schien.
Am zweiten Tag morgens konnten wir für eine halbe Stunde in einem kleinen Dorf von Bord, allerdings war es gar nicht so einfach etwas zu kaufen, da wir nur Dollar hatten und kaum jemand in Sol (die peruanische Währung, 1 Euro entspricht ca. 4 Soles) tauschen wollte. Trotzdem war es wohltuend, an Land rumzulaufen und ein bisschen das Dorf zu erkunden, bevor es weiterging. Ein weiterer Landgang am Abend, der eigentlich nur zum Abendessen gedacht war, verlängerte sich doch um einige Stunden, sodass wir Zeit hatten, in eine kleine Bar mit lauter Musik zu gehen und ein bisschen mit den Locals zu tanzen, wobei die meiste Zeit nur wir am Tanzen waren.

Anaconda, Flussotter und Co

Nach insgesamt vier Tagen von Ecuador aus und drei Tagen auf der Harrison, kamen wir dann an unserem Ziel – Iquitos – an und die gemeinsamen Tage an Bord waren sehr verbindend. Ich bin noch mit einigen Kontakt und mit einem Pärchen aus Malta, Christine und Sean, reiste ich noch für ein paar Tage weiter.
Und die nächsten Tage waren auch nochmal super besonders: über einen Couchsurfer hatte ich einen super Kontakt für eine Dschungeltour bekommen, die nur ein Viertel von dem kostete, was mir in Ecuador angeboten wurde. Für drei Tage und mit zwei Übernachtungen fuhren Christine, Sean und ich mit zwei Guides zusammen in den Dschungel. In einem kleinen Kanu paddelten wir über einen Neben-Nebenfluss des Amazonas durch den Regenwald und konnten unfassbar viele tolle Tiere und Pflanzen sehen. Highlights waren definitiv Flussdelfine, Flussotter, kleine Kaimane und eine 4 Meter (!) lange Anaconda, die anscheinend ein paar Tage zuvor einen Kaiman gefressen hatte. Und so wurde meine fantastische Zeit im Amazonasgebiet wunderbar abgerundet.

Ausführliche Anleitung für das Bootsabenteuer

Hier nun alles was du wissen solltest, wenn du selber mit dem Boot über den Napo und Amazonas reisen möchtest.

Zunächst ein paar grundsätzliche Dinge:

Es kann ganz schön heiß werden, im Amazonasgebiet und es gibt viele Mücken! Also Sonnencreme ist Pflicht und die solltest du spätestens in Coca kaufen. Genauso halte ich Mückenspray für sehr wichtig. Ich hatte ein Mosquitonetz dabei und kann das schon auch empfehlen. Je nachdem aber wie schnell dein Boot fährt und wo du übernachtest, kann es sein, dass du keins brauchst.

Je nachdem wie du über die Flüsse reisen möchtest, musst du etwas Zeit einplanen. Es gibt zwei Mal die Woche die Möglichkeit, die Strecke innerhalb von 2,5 Tagen zurückzulegen, doch dann bist du mit Schnellbooten unterwegs und kannst die Landschaft nicht so sehr genießen. Wenn du wie wir mit einem Handelsboot fahren möchtest, musst du Glück haben oder evtl. ein paar Tage warten.

Generell ist das „Nadelöhr“ die Strecke zwischen Pantoja und Mazán. Denn von Coca nach Pantoja und von Mazán nach Iquitos gibt es jeden Tag Verbindungen. Dazu unten genaueres.

Es ist auch möglich auf dieser Strecke zu Trampen, allerdings kann das recht lange dauern, denn die meisten Boote, die hier fahren, fahren aus kommerziellen Gründen und verlangen deshalb auch Geld. Die knapp 100 Soles auf dem Handelsschiff von Pantoja nach Iquitos waren aber auch wirklich nicht zu viel.

In den kleinen Orten entlang des Amazonas gibt es keine Bankautomaten und schlechte Wechselkurse für Dollar/Euro. Wenn du kannst, tausche am besten in Coca schon Geld, sodass du Soles bis Iquitos dabei hast.

Von Iquitos aus kann man weitere Boote finden, um den Amazonas weiter nach Kolumbien und dann Brasilien runterzufahren. Oder wenn du in Peru weiterreisen willst, kannst du von Iquitos mit einem weiteren Boot nach Yurimaguas fahren. Von Iquitos nach Yurimaguas gibt es ein Schnellboot, das ca 18 Stunden braucht (je nach Wasserstand) und 160 Soles kostet (40 Euro). Alternativ gibt es auch hier ein langsames Boot, das zwei Tage braucht, von dem ich den Preis aber nicht kenne.

Falls du in Peru eine Tour in den Regenwald machen willst, empfehle ich dir, diese nicht von Iquitos aus zu machen, sondern von Lagunas. Bei der Reiseagentur Acatupel kriegst du bestimmt einen guten Preis, wenn du meinen Namen erwähnst. Marita war super lieb und ist zu einer Freundin geworden. Ich kriege nichts für die Empfehlung, außer vielleicht eine liebe Nachricht von Marita.

All diese Informationen sind von Oktober 2023, keine Gewähr, dass sich die Abfahrtszeiten oder Öffnungszeiten der Migration Offices nicht evtl. ändern. Also wenn es mittlerweile 2025 ist, wenn du das hier liest, dann frag am besten nochmal nach.

Von Coca nach Nueva Rocafuerte

Wie bereits erwähnt, gibt es auf dieser Strecke jeden Tag Boote. In aller Regel starten die morgens zwischen 7 und 8 Uhr und haben feste Fahrpläne, die du in Coca herausfinden kannst. Das Ticket solltest du zur Sicherheit besser am Vortag kaufen.
Es gibt ein Schnellboot, das 4 – 5 Stunden bis Nova Rocafuerte braucht und uns 38 Dollar pro Person gekostet hat. Außerdem gibt es ein langsameres Boot, bei dem man die Landschaft besser genießen kann und das nur 21 Dollar kostet. Allerdings braucht dieses Boot insbesondere bei niedrigem Wasserstand recht lange (ca. 7 – 8 Stunden). In der Regel sollte man es rechtzeitig zur Migration in Nova Rocafuerte schaffen, die um 17 Uhr schließt, aber ein kleines Risiko ist dabei, wenn man am gleichen Tag noch nach Pantoja reisen möchte. Denn du musst unbedingt in Nueva Rocafuerte aus Ecuador auschecken und dir einen Stempel holen!

Von Nueva Rocafuerte nach Pantoja

Von Nova Rocafuerte nach Pantoja auf der peruanischen Seite ist es nur ca. 30 Minuten mit dem Boot. Die Boote haben keine festen Abfahrtzeiten, sondern können einfach vor Ort gebucht werden. Vermutlich wird dir direkt eins angeboten, wenn du in Nueva Rocafuerte ankommst. Wenn du dich bei mir meldest, kann ich dir aber auch einen Kontakt schicken.

Die Fahrer*innen nehmen ca. 50 Dollar, unabhängig davon, wie viele auf dem Boot mitfahren.

Falls du in Nueva Rocafuerte übernachten möchtest, gibt es hier günstige Unterkünfte oder auch die Möglichkeit, dein Zelt aufzuschlagen. Wenn du aber nicht gerade in den Yasuni-Nationalpark möchtest (der ist recht teuer), empfehle ich dir eher weiterzufahren nach Pantoja.

Von Pantoja nach Iquitos

In Pantoja musst du vor der Weiterfahrt in Peru einchecken und dir auch hier einen Stempel in deinen Pass holen. In der Regel öffnet das Migration-Office allerdings erst abends ab 18 Uhr, da es im Ort nur Strom per Generator von 18 – 23 Uhr gibt. (Stand 2023)

In Pantoja gibt es ein Hostel, in dem wir für 4 Dollar pro Person unterkommen konnten. Natürlich kannst du auch hier zelten. Am besten schaust du erst welches Boot du nimmst, evtl. kannst du auch schon auf dem Boot schlafen.

Auch von Pantoja gibt es ein schnelles Boot. Dieses hat einen Fahrplan und startet (Stand Oktober 2023) freitags und dienstags früh morgens. Das Ticket kannst du am Tag vorher kaufen. Mit diesem Boot fährst du am ersten Tag bis Santa Clotilde, wo du an Land übernachtest. Am nächsten Morgen geht es um 4 Uhr weiter nach Mazán, von dort mit einem Moto-Taxi nach Indiana und dann in einem weiteren Boot weiter nach Iquitos fährst. Mit diesem schnellen Boot kommst du am zweiten Tag (dritter Tag von Coca aus) mittags in Iquitos an. Der Preis ist mit 270 Soles (ca. 70 Dollar) allerdings recht hoch und der Entspannungsfaktor gering, da du einen festen Sitzplatz auf dem Boot hast.

Für die Alternative brauchst du etwas Zeit oder Glück. Bei uns lief es super, da am gleichen Tag wie das Schnellboot auch ein Handelsschiff startete (wie oben beschrieben die Harrison). Auf der Harrison haben wir drei Tage von Pantoja bis Iquitos gebraucht. Dafür haben wir aber nur 100 Soles (ca. 25 Dollar) bezahlt, konnten uns frei auf dem langsam fahrenden Boot bewegen, die Aussicht genießen und in unseren Hängematten auf dem Boot schlafen.

Von Iquitos nach Yurimaguas

Von Iquitos gibt es keine Straße ins restliche Peru. Wenn du wie ich die Umwelt schonen und nicht fliegen möchtest, kannst du von Iquitos weiter Richtung Yurimaguas reisen. Dafür nimmst du am besten einen Bus oder ein Collectivo nach Nauta und von dort aus fahren jeden Tag Boote nach Yurimaguas. Wieder gibt es schnelle und langsame Boote. Die Schnellboote starten nachmittags ca. um 16 Uhr und kommen am nächsten Tag mittags in Yurimaguas an. Für dieses Boot habe ich 160 Soles (40 Dollar) bezahlt. Das langsame Boot braucht zwei Tage und ist wieder deutlich günstiger, da kenne ich aber den genauen Preis nicht.

Iquitos nach Coca

Wenn du die Strecke andersrum fahren möchtest als ich, ändert sich eigentlich nicht viel. Du kannst ab Iquitos direkt ein Boot nach Pantoja suchen. Dort kannst du ausstempeln, dann mit den gleichen Booten wie oben beschrieben nach Nueva Rocafuerte fahren, einstempeln und dann gibt es ein Boot nach Coca. Die Abfahrtszeiten der Boote so rum kenne ich leider nicht. Wenn ich sie erfahre, ergänze ich sie hier.
Wichtig zu bedenken ist, dass man so rum insgesamt länger braucht, da man die meiste Zeit gegen den Strom fährt.

Ergänzung: Mein Freund Nicolas ist von Iquitos nach Coca gereist und hat folgende Infos für euch zusammengestellt:

Iquitos – Pantoja:
Das Schnellboot findest du bei Transporte Vichu in der calle Maynas 360. Laut Nico fahren die dienstags und samstags und kosten 270 Soles.
Für die langsamen Boote gibt es kein Office und keine festen Zeiten. Im Puerto ranza hat Nico welche gefunden, die 4 Tage brauchen und 130 Soles kosten. Es gibt aber mit Sicherheit noch andere. Wenn du diese Reise machen willst, kontaktiere mich gerne ein paar Tage vorher und dann kann ich einen Freund in Iquitos fragen, ob er in nächster Zeit die Strecke fährt.

Pantoja – Nueva Rocafuerte:
Auch in dieser Richtung gibt es keine festen Zeiten, sondern vor Ort gibt es mehrere Boote, die auf Anfrage fahren. Nico hat 15 Dollar gezahlt zusammen mit einer anderen Person, die auch 15 Dollar gezahlt hat. Wichtig zu berücksichtigen ist, dass man so rum länger braucht gegen den Strom.

Nueva Rocafuerte – Coca:
Das langsame Boot für 21 Dollar fährt morgens um 6 Uhr aus Nova Rocafuerte los. Das Schnellboot startet um 12 Uhr und kostet 39 Dollar. Meines Wissens gibt es jeden Tag Boote auf dieser Strecke.

Wenn du dich dazu entscheidest die Reise zu machen, wirst du eine richtige tolle Zeit und fantastische Ausblicke genießen. Viel Spaß!

In diesem Beitrag beschäftige ich mich mit Alternativen und Ideen für nachhaltigeres Reisen.
In knapp einem Jahr Reise habe ich so viele wundervolle Orte sehen können, habe neue Kulturen kennengelernt, super liebe Menschen getroffen, neue Freund*innen gefunden und unglaublich viel Neues, Spektakuläres erlebt. Kurzum, ich habe gesehen, wie wundervoll die Welt ist und auch gesehen, wie wichtig Reisen ist: Zum Einen für persönliche Entwicklung, denn beim Reisen lernt man so viel über die Welt, über Empathie und Weltoffenheit. Zum anderen aber vor allem für interkulturellen Austausch und für Völkerverständigung. In vielen Projekten, die ich besuchen und unterstützen konnte, habe ich gesehen, wie sehr Reisen auf einer persönlichen Ebene Verbindungen zwischen Menschen und Kontinenten schaffen.
Doch gleichzeitig habe ich auch an einigen Stellen sehen können, wie schon heute der Klimawandel unsere Welt verändert und zerstört: in Kuba war ich an einem komplett ausgebleichten Korallenriff tauchen, in Panama kam es beim Kanal zu einem enormen Rückstau, weil der Gatun-See viel weniger Wasser führt, als gewöhnlich. In vielen Ländern sind die eigentlich konstanten Regenzeiten kaum noch vorhersehbar und es gibt entweder viel weniger Regen als gewohnt oder viel mehr. Die Folgen für die Natur sind fatal.

Außerdem habe ich viele Menschen kennengelernt, die ohne spürbare Rücksicht auf die Umwelt reisen: die für 2 Wochen Urlaub einen ganzen Ozean überqueren, die von Medellin nach Bogotá (8 Stunden Bus) das Flugzeug nehmen oder die eine endlose Spur von Plastikmüll hinter sich ließen. Reisen kann enorm destruktiv sein und klassischer Tourismus ist dies heutzutage auch häufig. Doch es gibt eben auch viele Möglichkeiten, um Reisen nachhaltiger zu gestalten und viele davon habe ich auf dieser Reise ausprobiert und/oder kennengelernt und möchte euch diese hier vorstellen, damit ihr hoffentlich das eine oder andere mitnehmt. Ich freue mich auch, wenn ihr euch in den Kommentaren austauscht oder eigene Anregungen dalasst.

Dabei ist mir wichtig zu erwähnen, dass ich meine Emissionen zwar in einiger Hinsicht deutlich reduziert habe, aber natürlich auch weit davon entfernt bin, emissionsfrei zu reisen. Es geht auch nicht darum, dass ihr alle Ideen genauso umsetzt, sondern vielmehr, dass es wichtig ist, dass wir uns mit den vielen Emissionen auseinandersetzen, die Reisen verursacht und uns Mühe geben, diese deutlich zu reduzieren. Denn, dass sich die Art des Reisens verändern und nachhaltiger werden muss, da sind nicht nur wir uns (hoffentlich) drüber einig, sondern das sagt auch die Wissenschaft. Und dafür ist es wichtig, dass wir in Diskussion bleiben, uns gegenseitig austauschen und inspirieren.

Ich mache mir bei zunehmenden Naturkatastrophen weltweit Sorgen um die Zukunft unseres Planeten. Ich wünsche mir, dass meine Kinder und Kindeskinder später auch noch die Chance haben, diese fantastische Welt zu erkunden und all das wundervolle zu sehen, was ich aktuell sehen darf. Doch wenn Klimaschutz so weiter geht wie aktuell, dann wird es 2063 keine Korallenriffe mehr geben, in 70 Jahren wird die Heimat von über 200 Millionen Menschen im Meer versunken sein und eine Vielzahl von Arten wird nicht mehr existieren. Die Szenarien klingen immer dramatisch, aber so ist leider eben auch die Lage beim Klimaschutz.

Um die Tipps und Ideen etwas zu sortieren, teile ich sie nach Bereichen auf: Allgemeine Tipps, Transport, Unterkunft und Lebensmittel.

Allgemeine Tipps

Die Idee von diesem Artikel ist es selbstverständlich nicht, Emissionen zu reduzieren, um dann mehr zu reisen, sondern Emissionen zu reduzieren, um die Umwelt mit einer Reise möglichst wenig in Mitleidenschaft zu ziehen.

Generell gilt vor allem auch, dass wir uns im Zweifel fragen sollten ob wir nicht etwas weglassen können: Ist dieser Flug nun nötig oder finde ich nicht auch ein schönes Ziel in Zug-Distanz? Braucht es wirklich für die ganze Reise einen Mietwagen oder komme ich nicht auch ohne aus? Muss ich 3 Länder in 4 Wochen sehen oder kann ich nicht auch länger an einem Ort bleiben? Weniger kann im Urlaub oder auf Reisen durchaus auch mehr sein, so kann man die Zeit evtl. viel mehr genießen.

Dabei geht es nicht darum, emissionsfrei zu reisen und sich in allen Aspekten perfekt zu verhalten. Stattdessen geht es darum, sich den Auswirkungen vom Reisen bewusst zu sein oder zu werden und diese in Entscheidungen zu berücksichtigen, um den eigenen CO2-Fußabdruck deutlich zu reduzieren.

Ich bin auch dessen bewusst, dass es ein absolutes Privileg ist, dass ich die Zeit, das Geld und die Möglichkeiten habe, diese Reise so zu gestalten, doch wäre ich bei einem Zeitraum von zB einem Monat sicher nicht nach Lateinamerika geflogen, sondern hätte z.B. Inter-Rail in Osteuropa oder so gemacht.

Ganz grundsätzlich gilt auf Reisen das gleiche wie Zuhause: mit allen Ressourcen sollten wir achtsam umgehen. Das heißt: auf Wasserverbrauch achten, Klimaanlagen und Ventilatoren nur dann anmachen, wenn man sie auch braucht, etc.

Ein weiterer Punkt ist schon vor Beginn der Reise: das Gepäck. Wenn der Koffer oder Rucksack leichter ist, schont das nicht nur den Rücken, sondern sorgt auch für weniger Energieverbrauch in den Transportmitteln. Da bin ich insbesondere durch meine Gitarre nicht so vorbildlich, wollte diesen Tipp, den ich gelesen habe, aber trotzdem mit euch teilen. Ohnehin ist das wohl nicht der Tipp, der riesige Mengen CO2 einsparen wird, allerdings einer, über den vermutlich wenige nachdenken.

Wichtiger ist da schon der nächste Tipp, den viele inklusive mir beim Thema Nachhaltigkeit auch nicht auf dem Schirm haben: Antizyklisch reisen, bzw. überfüllte Orte meiden. Gerade Massentourismus führt dazu, dass Infrastrukturen überlastet werden und irreversible Schäden an Ökosystemen entstehen. Wenn zehn Menschen pro Tag durch einen kleinen Wald laufen, ist das dem Wald und seinen Bewohner*innen vermutlich recht egal. Anders sieht das aus, wenn es Tausend sind. Dem kann man vorbeugen, wenn man nicht zur Überfüllung der Orte beiträgt, in dem man in der Low Season reist oder diese Orte meidet. Dabei ist mir natürlich bewusst, dass es Berufe gibt, bei denen es schwer ist, azyklisch zu reisen.

Zu guter Letzt sollten Reisende versuchen, möglichst viel lokale und kleine Läden statt große Geschäfte und Ketten zu nutzen. Das gilt für Unterkünfte, Lebensmittelläden, Souvenirs und Co. Zum Einen unterstützt man damit die Menschen vor Ort und kein riesiges Unternehmen, zum Anderen kommen so vermutlich die Produkte, Arbeitskräfte, etc. eher aus der Nähe und so wird auch die Umwelt geschont. Und z.B. in Lateinamerika ist es in den kleinen Läden häufig sogar günstiger als im Supermarkt.

Transport

Kommen wir zum Klimakiller Nr. 1 beim Transport: Fliegen. Ein Langstreckenflug von Frankfurt nach Rio und zurück emittiert ca. 3,1 Tonnen CO2-Äquivalente, nach Neuseeland sogar 6,6 Tonnen. Doch laut Wissenschaft sollte ein Mensch im Schnitt maximal 2 Tonnen CO2 pro Jahr ausstoßen, wenn wir die Klimaziele einhalten und die Umwelt in einem guten Zustand für kommende Generationen hinterlassen wollen. Wobei durch fehlenden Klimaschutz und dadurch folgende Umweltzerstörung der Betrag immer kleiner wird und schon jetzt Richtung 1 Tonne tendiert.
Das größte Einsparpotential beim CO2-Abdruck gibt es beim Fliegen. Dass wir gar nicht mehr fliegen, wäre zwar für das Klima am besten, ist aber wohl eher unrealistisch und ich sehe wie gesagt auch die Notwendigkeit des Austausches und der Völkerverständigung und da lässt sich das Flugzeug nicht immer vermeiden. Doch der Flugverkehr ließe sich stark reduzieren, wenn wir Fliegen als das sehen würden, was es ist: ein absolutes Privileg, denn ein Großteil der Menschen kann sich das gar nicht leisten. Damit ist Fliegen leider auch extrem unfair: ein Umstand, den wenige hören wollen, doch ein Fakt: eine Minderheit stößt beim Fliegen viel mehr CO2 und Äquivalente aus als ihnen eigentlich zusteht, wenn wir mit unserem Planeten und seinen Ressourcen im Einklang stehen wollen. Dass das Klima nicht schon vollends kollabiert ist, liegt vor allem daran, dass es viele Menschen weltweit gibt, die sich unseren Lebensstandard bei weitem nicht leisten und insbesondere nicht fliegen können, und deswegen viel weniger CO2 ausstoßen. Somit ist Fliegen ein starker Ausdruck der globalen Ungerechtigkeit und Teil einer imperialen/postkolonialen Lebensweise wie der Autor Ulrich Brand sie im Buch „Imperiale Lebensweise – zur Ausbeutung von Mensch & Natur im globalen Kapitalismus“ beschreibt. Konsequent ist dann nur, wenn wir in Zukunft auf das Flugzeug für Urlaubsreisen verzichten. So beschreibt es auch das deutsche Umweltbundesamt in seinem Konzept für „Luftverkehr der Zukunft“.
Kurz zu Äquivalenten, was ist damit gemeint? Beim Fliegen wird nicht nur CO2 in die Atmosphäre geblasen, das zur Erderwärmung beiträgt, sondern es gibt noch Nicht-CO2-Effekte, die beim Fliegen sogar fast 2/3 ausmachen. Am klimaschädlichsten beim Fliegen sind Kondensstreifen.
Wie man die Effekte durch Kondensstreifen stark reduzieren könnte, darüber schreibt mein Freund Gero in diesem Artikel für die Deutsche Welle.
Doch auch Gero kommt zu dem klaren Schluss, dass es noch lange dauern wird, bis Fliegen klimafreundlich wird und dass es daher nötig ist, Flugreisen drastisch zu reduzieren.
Fliegen sollte also als Privileg verstanden werden und als Ausnahme gelten. Doch was sind die Alternativen zum Fliegen: An Land ist das recht einfach, ein voll besetztes Auto ist klimafreundlicher als ein Flug, doch wirklich sparsam ist das Reisen mit Bus und Bahn. Dabei stimmen auch alle Quellen überein.

Die Schwierigkeit für CO2-Studien

Kurzer Exkurs: Es ist manchmal schon anstrengend, dass je nach Quelle die CO2-Bilanzen von Transportmitteln auseinandergehen. Das liegt aber daran, dass zum Beispiel der zugrundeliegende Strom-Mix einen großen Unterschied bei der Berechnung machen kann. Außerdem berechnen viele Quellen nur die Transportkosten ein, die eine Fahrt von A nach B kostet. Doch selbstverständlich muss man auch einberechnen, wie viel CO2 bei der Produktion des Fahrzeugs und der Strecke ausgestoßen wird. Unabhängig davon ist Fliegen in allen Statistiken das mit Abstand schädlichste Transportmittel und Bus und Bahn die besten.
Mit Bus und Bahn kann es natürlich länger dauern als der Flug, doch bei vielen Strecken ist der Zeit-Gewinn beim Flieger häufig viel geringer als die Flugzeit vermuten lässt. Wenn man Anreise, Checkin, Wartezeit, Gepäckannahme, etc. einrechnet, ist ein Flug eben auch doch gar nicht so schnell. Außerdem kann man bei Reisen mit Bus oder Bahn auch noch gut einen Zwischenstopp machen und sich auf dem Weg einen anderen Ort anschauen. Über Nacht zu fahren ist außerdem eine gute Option, die ich in Bussen in Lateinamerika schon häufiger genutzt habe, denn so kann man (hoffentlich) im Bus schlafen, kommt morgens an und spart sich eine Übernachtung.

Eine andere Möglichkeit, um Fliegen zu vermeiden, ist, das Ziel anzupassen. Bei einem zweiwöchigen Urlaub steht meiner Meinung nach zum Beispiel der Nutzen in keinem Verhältnis zu den Kosten für das Klima, insbesondere nicht bei Langstreckenflügen. Und in der Nähe oder zumindest auf dem gleichen Kontinent gibt es genug schöne Reiseziele, bei denen man auch viele Menschen aus aller Welt und andere Kulturen kennenlernen kann. Übrigens etwas, dass auch sehr gut im eigenen Land und in der eigenen Stadt geht. Man muss nicht unbedingt nach Lateinamerika reisen, um Lateinamerikaner*innen kennenzulernen. Im Alltag gehen diese Möglichkeiten schnell unter, doch man kann sich eben auch mal bewusst Zeit dafür nehmen, im eigenen Land zu reisen und im eigenen Land andere Kulturen kennenzulernen. In Deutschland gibt es große Communitys von Menschen aus verschiedensten Ländern, mit denen man in Kontakt kommen und deren Kultur man kennenlernen kann. Wenn dann Freundschaften entstehen, ist es auch deutlich einfacher, sich wiederzusehen.

Bei einer langen Reise auf einem anderen Kontinent kann man sich außerdem überlegen, mehr Zeit an einem Ort zu verbringen, statt ganz viele Orte kurz zu sehen. Auf meiner Weltreise von ca. 14 Monaten habe ich mich zum Beispiel ganz bewusst für einen Kontinent entschieden, statt z.B. nach Südamerika noch Asien und Afrika zu machen. So hatte ich Zeit, mich viel intensiver in die Kultur der Länder einzudenken, an tollen Orten auch mal länger zu bleiben, die Menschen besser kennenzulernen, etc. Und ganz ehrlich, auch das war zu wenig Zeit für einen so großen Kontinent! Statt also von A nach B zu hetzen, was automatisch den CO2-Abdruck erhöht, kann man also gut auch lange an einem Ort bleiben und wird trotzdem eine wunderbare Zeit haben und alles wird man eh nie sehen können. Meiner Erfahrung nach verpasst man viele tolle Erfahrungen, wenn man schon nach zwei Tagen an einem Ort wieder abhaut. Damit meine ich gar nicht, dass man nicht auch mal einen Ort kurz besuchen kann, aber vlt bleibt man am nächsten wieder länger. Auch hier gilt vor allem, sich bewusst zu machen, welche Auswirkungen jeweils eine Reise hat und das in die Überlegungen auch einzubeziehen und zu berücksichtigen. Zumal je mehr man reist, desto mehr Zeit verbringt man auch im Bus oder anderen Transportmitteln, was immer auch Zeit ist, die man nicht am Ort verbringt.

(Boot-)Hitchhiking

Auf dieser Reise habe ich außerdem noch eine Alternative für die Überquerung von Ozeanen ausprobiert: Segelboote. Von Spanien aus bin ich auf mehreren Segelbooten über die Kanarischen Inseln und Kap Verde ich bis in die Karibik getrampt. Auch wenn Segelboote kaum Sprit bei der Fahrt verbrauchen, haben sie natürlich auch nicht unerhebliche Produktionskosten. Doch wer auf Booten mitfährt, die eh eine Reise über den Atlantik (oder auf einer anderen Route) unternehmen, produziert nahezu keinen extra CO2-Ausstoß. Wenn ihr mehr über meine Route über den Atlantik lesen wollt, findet ihr im Blog mehrere Beiträge. Hier das Tagebuch von der Atlantik-Überquerung.

Wer also länger Zeit zum Reisen hat (die braucht man fürs Segeln leider) und sich auf dem Meer einigermaßen wohlfühlt, hat so eine gute, klimaschonende Alternative und ich verspreche euch, ihr werdet wundervolle Orte sehen, vor allem auf Inseln, an die ihr sonst nie gekommen wärt!

Trampen ist übrigens natürlich auch an Land sehr klimafreundlich. Viel zu viele Autos fahren mit einer oder wenigen Personen durch die Gegend, da gibt es noch ein großes Potenzial zur Optimierung. Insbesondere von Deutschland bin ich die meiste Zeit getrampt, doch auch in Lateinamerika (meistens kürzere Strecken) und habe in diesem Artikel einige Tipps für euch gesammelt.
Trampen ist nicht nur klimafreundlich, sondern auch eine tolle Art zu Reisen, da man so ganz unterschiedliche Menschen kennenlernt und viel mehr mit Locals in Kontakt kommt.

Andersrum kann, wer einen Mietwagen nimmt, natürlich auch gut Menschen mitnehmen. Wobei bei einem Mietwagen natürlich auch immer die Frage, ob der nötig ist oder man nicht auch mit Zug, Bus und Trampen gut ans Ziel kommt. Ich persönlich mag es sehr gerne, die gleichen Transportmittel zu nutzen, wie die Locals und so auch mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und wenn du auf keinen Fall auf einen Mietwagen verzichten möchtest, kannst du ja überlegen, diesen nur für einen Teil der Reise zu nutzen. Ohne Mietwagen ist dabei in den meisten Fällen wie im echten Leben ohne Auto: deutlich günstiger!
Das gleiche gilt für Taxi oder Uber, auch hier ist die Frage, in welchen Situationen es nötig ist, sich durch die Gegend fahren zu lassen. Taxi ist meistens schneller, Bus dafür günstiger und insbesondere in den Städten sind diese meistens gut ausgebaut. Dabei noch der Hinweis, dass in Lateinamerika häufig von Taxis abgeraten wird, da es in diesen immer mal wieder zu Überfällen kommt. Uber und andere Apps sind eine gute Alternative, denn hier sind die Fahrer sicher registriert. Wenn das Taxi aber offiziell ist (und du dir da sicher bist), geht natürlich auch ein Taxi. Natürlich kommt es auch sehr darauf an, wo du bist. Ich habe gerade auf dem Land immer mal wieder inoffizielle Taxis oder Motorräder genutzt und mich dabei nie unsicher gefühlt. Und bei der Benutzung des Taxis geht nicht ein Teil des Geldes an den Konzern Uber.

Essen & Getränke

Bei Essen und Getränken kann man insbesondere gut Transportkosten und Plastikaufkommen reduzieren.

Ich gebe zu, dass ich ab und zu ein europäisches Produkt wie Pesto oder italienische Nudeln zu schätzen weiß. Doch meistens versuche ich, lokale Produkte zu konsumieren und das geht zum Beispiel in Lateinamerika sehr gut, da es sehr viel frisches, regionales Obst und Gemüse gibt, das super lecker ist. Und so wie es in Deutschland nicht nötig ist, ständig Avocados zu kaufen, brauche ich auf Reisen nicht jede Woche deutsche Produkte.

Eine weitere große Umweltbelastung, gerade bei Essen und Getränken, ist Plastik – sowohl in der Produktion als auch der Entsorgung. Doch gerade hier gibt es einige einfache Dinge, die den Plastik-Verbrauch stark reduzieren können:

Eine Trinkflasche dabei zu haben, ist ein absolutes Muss, auch um hydriert zu bleiben, wenn man gerade nirgends etwas kaufen kann. Außerdem kann man die Flasche gut mit frischem Wasser auffüllen statt jedes Mal eine neue Flasche zu kaufen. Wichtig ist natürlich, vorher zu fragen, ob das Leitungswasser trinkbar ist. Ansonsten haben aber viele Haushalte einen Filter oder einen großen Wasserbehälter, aus dem man gegen kleines Geld (meistens umsonst) Wasser bekommt. Ein weiteres praktisches Gadget ist ein eigener kleiner Wasserfilter, so kann man überall Wasser abfüllen. Auch Säfte auf der Straße kann man sich gut in die eigene Flasche abfüllen lassen.

Fürs Essen sind für mich drei Gegenstände unverzichtbar: eine Brotdose, ein Löffel und ein Taschenmesser. Damit ausgestattet kann man sich vieles selber zubereiten und ohne Plastik verzehren: zum Beispiel Brot mit Avocado. Außerdem könnt ihr euch Streetfood in die Brotdose geben lassen und dieses mit dem eigenen Löffel essen, sodass ihr das viele Plastik, das dort schnell entsteht, vermeidet. Die Brotdose ist zudem praktisch, wenn ihr im Restaurant mal nicht alles aufbekommt, um dann die Reste einstecken zu können.
Auch sehr praktisch, aber weniger aus Umweltgründen, sind eigene Gewürze, denn die gibt es leider lange nicht in jedem Hostel.

Praktisch für Einkäufe ist natürlich auch immer ein eigener Rucksack, um keine Plastiktüten nehmen zu müssen. Auch kleine Beutel für Obst und Gemüse sind auf Reisen genauso praktisch wie Zuhause. Und so wie man kaputte Dinge Zuhause nicht direkt aufgeben sollte, sondern selber reparieren oder in ein Geschäft zum Reparieren bringen sollte, gilt das natürlich auch auf Reisen. Und in Lateinamerika ist diese Kultur noch viel verbreiteter. In jeder größeren Stadt gibt es haufenweise Handyreparaturläden, Schuster*innen, Näher*innen etc. Ein kleines Nähset dabei zu haben ist übrigens auch sehr praktisch.

Hier noch ein kleiner (Not So Fun)-Fact am Rande: Es entsteht schnell der Eindruck, dass lateinamerikanische Länder und Menschen besonders verschwenderisch sind, was Plastik angeht, weil es durch das viele Streetfood sichtbarer ist. Doch tatsächlich produzieren z.B. westliche Länder viel mehr Plastikmüll pro Kopf. Bei uns ist das Plastik nur einfach nicht so sichtbar, doch häufig werden z.B. Kleidungsstücke extra in Plastik eingepackt und auch bei Lebensmitteln ist in Europa fast alles in Plastik verpackt.

Unterkunft

Die Unterkunft ist beim Reisen einer der Haupt-CO2-Verursacher, denn ein Hotel oder Hostel wird extra für Reisende gebaut und hat häufig auch einen enormen Stromverbrauch. Hier gibt es viele Möglichkeiten, den Ausstoß zu verringern. Grundsätzlich gilt, je weniger Fläche pro Person gebraucht wird, desto besser. Ein Schlafsaal mit Hochbetten ist offensichtlich platzsparender als ein Privatzimmer. Aber auch ein kleines Zimmer deutlich besser als eine riesige Suite. Hostels sind auch ein guter Ort, um andere Reisende kennenzulernen, sich gegenseitig nachhaltige Tipps zu geben und evtl. gemeinsam zu reisen, was auch häufig Emissionen einsparen kann. Auch Trampen kann für einige eine Option sein, wenn man zusammen unterwegs ist, denn insbesondere nicht alle alleinereisenden Frauen fühlen sich dabei alleine wohl.

Und es gibt noch zwei fast klimaneutrale Optionen für Unterkünfte, die ich auf dieser Reise viel ausprobiert habe: Campen und Couchsurfing.

Beim Campen mit eigenem Zelt oder wie bei mir mit eigener Hängematte, braucht es kein aufwändig errichtetes Gebäude, höchstens Sanitäranlagen auf einem Campingplatz. Doch die meiste Zeit, insbesondere während des Boot-Trampens, haben wir mit einigen Freund*innen wildgecampt und dann gibt es gar keine Infrastruktur, die extra für uns und andere Reisende errichtet wurde. Ein weiterer Vorteil vom Campen ist, dass man nah an der Natur ist. Ich fand es fantastisch, am Strand vom Meeresrauschen geweckt zu werden oder mitten im Dschungel vom Geräusch der Grillen und Vögel.

Was selbstverständlich sein sollte, sei hier trotzdem erwähnt: Nach dem Campen sollte man aufräumen und den eigenen Müll wieder mitnehmen. Vlt könnt ihr das aber sogar noch erweitern und anderen Müll einsammeln, ganz nach dem Motto: „Den Platz sauberer verlassen, als man ihn vorgefunden hat.“

Couchsurfing

Doch noch viel besser gefallen hat mir Couchsurfing. Die Idee vom Couchsurfing ist erstmal ziemlich einfach und losgelöst von der App: statt in einem Hotel zu übernachten, kommt man im privaten Haus von jemandem unter, allerdings nicht wie bei AirBnB gegen Geld, sondern für einen nicht-materiellen Austausch. AirBnB kann natürlich in einigen Fällen auch nachhaltig sein, doch in den meisten Fällen sind das Wohnungen, die extra dafür gebaut, gekauft oder gemietet werden und die sonst von jemand anderem dauerhaft bewohnt werden könnten.

Beim Couchsurfing kommt es nicht darauf an, ob man die Person kennt oder nicht, das Prinzip ist das „Surfen“, also Übernachten, auf einer Couch im privaten Haus. Die Couch ist in vielen Fällen auch ein Bett oder eine Luftmatratze.

Vor allem in Mexiko, aber auch in vielen anderen Ländern, habe ich Freund*innen besucht und bei ihnen übernachten können – die vermutlich schönste Form des Couchsurfings: man kennt die Gastgeber*innen schon, hat ein tolles Wiedersehen, keine Übernachtungskosten, lokale Guides und ist eben nachhaltiger als im Hostel.

Doch natürlich haben wir nicht alle an jedem Ort Bekannte, die wir besuchen können. Und dafür gibt es die App Couchsurfing und übrigens viele sehr ähnliche Apps.

Die Idee ist simpel: wer möchte, kann bei Couchsurfing sein Zuhause für Fremde zur Verfügung stellen. Diese können eine*n dann kontaktieren und einen Aufenthalt anfragen. Über Referenzen kann man sehen, welche Erfahrungen andere mit dieser Person hatten. Wenn alles passt, wird die Anfrage angenommen. Der Gast hat eine kostenlose Übernachtung, lernt eine*n Local kennen und kriegt super Tipps für vor Ort. Der*die Gastgeber*in lernt einen Menschen aus einer anderen Stadt oder einem anderen Land kennen, wird vlt auf ein Bier eingeladen oder bekocht und kann bei der nächsten Reise selber couchsurfen. Für mich eine Win-Win-Situation und ich habe bisher mit über 30 Couchsurfer*innen, die ich kennengelernt habe, nur gute Erfahrungen gemacht! Tatsächlich freue ich mich jetzt schon riesig darauf, Menschen in Köln in meinem Zimmer zu beheimaten.

Übrigens habe ich nicht bei allen übernachtet, die ich kennengelernt habe. Es gibt in der Couchsurfing-App auch die Möglichkeit, sich einfach so mit Reisenden zu connecten oder Events einzustellen.

Einen kleinen Nachteil gibt es bei Couchsurfing: seit Kurzem wird ein Jahresbeitrag von ca. 14 Dollar erhoben. Doch rein finanziell ist das nach spätestens zwei Übernachtungen wieder drin und all die tollen Erfahrungen, die ich durch Couchsurfing gemacht habe, sind ohnehin unbezahlbar. Wer sich das aber nicht leisten kann, kann auf einige Alternativen zurückgreifen: Siehe Backpacker-Reise.de

Zusammenfassend möchte ich mit diesem Artikel dazu anregen, sich intensiv mit den Auswirkungen von Reisen aufs Klima auseinanderzusetzen und diese Gedanken auch konkret in die Tat umzusetzen. Dabei geht es nicht darum, auf das zu verzichten, was einem Spaß macht, sondern im Rahmen der eigenen Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass Reisen nachhaltiger wird und auch noch möglichst viele zukünftige Generationen einen wundervollen Planeten entdecken können.
Der größte Hebel ist dabei zweifelsohne das Fliegen, das man durch alternative Transportmittel (Zug, Bus, Auto, Trampen) oder durch Anpassen der Reiseroute vermeiden bzw. verringern kann. Doch auch durch das Verzichten auf Mietwagen und Taxi zugunsten von Bus und Bahn, kann man viel CO2-Ausstoß reduzieren.
Bei Lebensmitteln ist der Clou, möglichst viel lokal zu kaufen und zu konsumieren und für die Plastikvermeidung immer Brotdose, Löffel, Messer und Trinkflasche dabei zu haben. Außerdem einen kleinen Rucksack und Obstbeutel zum Einkaufen und ein Nähset zum Reparieren.
Bei der Unterkunft kann man gut darauf achten, platzsparend zu wohnen und statt in eine große Hotelanlage in eine kleine Unterkunft zu gehen. Wenn man mit Einheimischen in Kontakt kommen möchte, ist Couchsurfing eine noch sparsamere Alternative und wenn man gerne in der Natur ist, sollte man über Campen nachdenken.
Auch hier gilt, dass man nicht die ganze Zeit Campen oder bei Couchsurfern übernachten muss, sondern das zum Beispiel mit Hostels abwechseln kann.

Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und freue mich über Kommentare unter dem Beitrag oder persönliche Rückmeldungen.

In diesem Blogbeitrag möchte ich über den Darién-Gap schreiben und wie ich ihn mit mehreren Booten entlang der Küste Panamas überbrückte, um nicht fliegen zu müssen.

Denn zwischen Kolumbien und Panamá ein riesiges undurchdringbares Grenzgebiet voller gebirgigem Dschungel, sodass es keine Straße gibt, die die beiden Länder miteinander verbindet – die einzige Unterbrechung der Panamericana, jener Straße, die ganz Amerika von Alaska bis Feuerland durchquert.

Doch wichtiger, als meine persönlichen Erfahrungen auf dieser Route zu beschreiben und hoffentlich Menschen anzuregen, auf dieser oder auch anderen Strecken auf das Flugzeug zu verzichten, ist es mir, über das Grenzgebiet und seien Gefahren für flüchtende Menschen zu schreiben. Viele Menschen haben nicht den Pass oder die finanziellen Möglichkeiten wie ich, um die Grenze in Schnellbooten zu überqueren.
Wenn du eine genaue Beschreibung suchst, wie du mit dem Boot von Panama nach Kolumbien kommst oder andersrum, schau hier.

Der Darién-Gap und die Gefahren des Dschungels für Flüchtende

Und der Dschungel ist eben doch nicht ganz durchdringlich und jene, die keine andere Möglichkeit sehen, durchqueren ihn doch: Flüchtende, Menschen, denen die legalen Wege nach Panama verwehrt werden, in den letzten Jahren vor allem aus Venezuela, gefolgt von Haiti, Ecuador und Kolumbien, doch es gibt auch größere Zahlen von Menschen aus Asien, z.B. Indien, Bangladesch & Afghanistan oder Afrika, z.B. Senegal, Kamerun oder Somalia. Gerade bei Haiti hatte ich bei der Recherche ein Fragezeichen, das Land liegt doch viel näher an den USA als der Darién-Gap. Doch viele Menschen aus Haiti waren nach dem schweren Erdbeben 2010 nach Südamerika geflüchtet, sehen sich hier aber vor immer mehr Problemen und suchen daher den Weg Richtung USA. 2021 waren es sogar ca. 60% Haitianer, die den Darién-Gap durchquerten.
Die Flüchtenden versuchen zu Zehntausenden, den Darién-Gap über Land zu überqueren, um von Panama dann weiter Richtung USA zu reisen (zumindest die meisten). Mal abgesehen davon, dass dann noch eine lange Reise durch Zentralamerika vor ihnen liegt und gerade an der Grenze zu den USA viele aufgegriffen und misshandelt werden, ist der Darién-Gap wohl die gefährlichste Stelle dieser Reise. Denn auf der über 100km langen Odyssee durch den Dschungel lauern nicht nur viele gefährliche Tiere wie Schlangen, fehlende Lebensmittel/Trinkwasser und Krankheiten wie Gelbfieber, sondern auch verschiedene kriminelle Banden wie Paramilitärs (z.B. Gulf-Clan), Guerillas (z.B. FARC) und Drogenbanden, die mit Menschenschmuggel Geld machen und skrupellos mit den Flüchtenden umgehen, sie bestehlen, vergewaltigen, etc.

Auch wenn es mit Sicherheit noch andere Routen gibt, ist die Hauptroute über die kolumbianische Stadt Necoclí, in der auch ich mit dem Boot ankam. Dort müssen die Flüchtenden häufig wochenlang warten, um mit dem Boot nach Acandí gebracht zu werden, wo sie die Wanderung durch den Dschungel beginnen, der sie bis nach Bajo Chiquito führt, wo sie von Hilfsorganisationen wie MSF oder UNICEF versorgt werden, wenn sie es bis dorthin schaffen.

Eine Mutter berichtete, dass sie 4000 US-Dollar bezahlte, um mit ihren Kindern und Schwiegermutter durch den Dschungel geführt zu werden, doch dass der Guide sie nach zwei Tagen alleine ließ und mit dem Geld umdrehte.

Laut der Regierung Panamas durchkreuzten in 2022 ca. 248.000 Menschen den Darién-Gap, darunter über 40.000 Kinder. Vor 10 Jahren waren es noch wenige Hundert. Und in 2023 wurde die Zahl vom Vorjahr bereits Ende Juli übertroffen, so die Vize-Direktorin der panamaischen Migrationsbehörde. Nach ihren Angaben waren ca. 20% minderjährig.

Laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) starben in 2022 mind. 36 Menschen, bei dem Versuch, den Darién-Gap zu durchqueren, doch die Dunkelzahl wird weit höher liegen, denn die meisten Menschen, die im Dschungel verloren gehen, nicht wieder auftauchen. Mit den gemeldeten Vermissten steigt die Zahl auf 137 an. Und auch das IOM selbst gibt an, dass dies nur die Registrierten seien und die Dunkelzahl um ein Vielfaches höher liegen dürfte.

Es gibt viele Artikel und auch Videos zu dem Thema, die ich gelesen habe und ich möchte euch die beiden folgenden empfehlen, falls ihr noch weiterlesen möchtet:
https://www.cfr.org/article/crossing-darien-gap-migrants-risk-death-journey-us

https://www.spiegel.de/ausland/migration-durch-den-darien-gap-die-mischung-aus-koerperlicher-erschoepfung-und-psychischer-belastung-ist-fatal-a-9bf25caa-5d2a-419a-ba5f-68e9eaa56a3a

Mit dem Boot von Panama nach Kolumbien

Das Ziel dieser Reise ist es ganz klar, nachhaltig unterwegs zu sein, deswegen bin ich mit Booten über den Atlantik getrampt, deswegen habe ich keinen Van gekauft, sondern reise per Anhalter oder im Reisebus und deswegen war für mich auch klar, dass ich von Panama nicht nach Kolumbien fliegen möchte.
Der Darién-Gap macht das nicht so einfach und hinzu kam noch ein gewisser Zeitdruck, um meine Schwester in Kolumbien zu treffen. Ein Boot zu suchen, mit dem ich Trampen kann, kam daher nicht in Frage, denn dafür braucht man immer Zeit und die Route von Panama nach Kolumbien ist nicht so stark befahren von privaten Segelbooten (viel von Touri-Segelbooten, die 500 Euro oder mehr kosten).
Zum Glück kannte ich über unsere große Hitchhiker-Community mehrere, die mit Schnellbooten entlang der Küste diese Reise schon gemacht hatten, denn eine Fähre gibt es nicht (mehr). Echt verrückt und fatal fürs Klima..

Doch es gibt entlang der Küste Panamas einige kleine Küstenorte, die eben auch wegen des Darién-Gaps nur per Boot zu erreichen sind (einzelne evtl. noch per Flugzeug). D.h. dass die Menschen von dort mit Booten reisen und dass auch die Versorgung mit Lebensmitteln hauptsächlich über Boote funktioniert. Und wenn es Boote gibt, die entlang fahren, dann gibts auch die Möglichkeit dort mitzufahren.
Um an der Küste entlang zu reisen, muss man zuerst von Panama-City zum Hafen von Cartí, den man mit Jeep erreichen kann. Ich fuhr so weit es ging mit dem Bus und trampte dann den Rest bist Cartí.
Ich hatte vorher zwei Kontakte bekommen von Booten, die direkt von Cartí zur Grenze fahren. Allerdings fahren die nicht sehr regelmäßig und ich hätte über eine Woche warten müssen, die ich nicht hatte. Also machte ich mich auf die unbekannte Reise in der Hoffnung, Boote entlang der Küste zu finden.
Am ersten Tag lief es sehr gut, ich kam nicht nur von Panama-City bis nach Cartí, sondern von dort noch nach Nargana. Bei einem Boot voller Benzinkanister konnte ich mitfahren, ein Boot voller Lebensmittel hätte mich sonst auch noch mitnehmen können.
Nargana ist eine kleine Stadt auf zwei Inseln, die mit einer Brücke verbunden sind. Dort verbrachte ich einen sehr schönen Abend mit den Einheimischen, die super lieb waren. Durch Rumfragen hatte ich erfahren, dass am nächsten Tag ein Boot vorbeikommen müsste, dass bis eine Stunde vor der Grenze fährt. Der Rest wäre dann ein Klacks gewesen, aber das Boot hielt leider entgegen der Aussage aller Einheimischen nicht in Naraganá und fuhr vorbei. Meine einzige Chance war weg und ich ein bisschen deprimiert. Ich würde noch einen Tag in Narganá bleiben müssen und wenn ich weiter so langsam vorankomme, verpasste ich den Geburtstag meiner Schwester in Kolumbien…
Doch dann gab mir ein Mann einen entscheidenden Tipp: Die Grenzpolizei hat einen Stützpunkt in Narganá und fährt manchmal zur Grenze. Also ging ich dort hin und tatsächlich fuhr am nächsten Tag ein Boot zur Grenze, dass mich mitnehmen konnte. Nicht nur war ich wieder im Rennen, um rechtzeitig nach Kolumbien zu kommen, sondern ich sparte mir auch noch 80 Dollar, die ich sonst fürs Boot bezahlt hätte.
Am Nachmittag war ich noch auf einem Geburtstag und zwei öffentlichen Feiern in Narganá eingeladen und ich werde das Dorf in sehr guter Erinnerung halten. Der Lehrer David lud mich zu sich nach Hause ein, wo ich übernachtete und am nächsten Tag fuhr ich dann mit zwei Polizeibooten bis nach Puerto Obaldia an der Grenze. Die Fahrt hatte es wirklich in sich. Nicht nur, dass wir ordentlich von Wellen durchgeschüttelt wurden, sondern wir kamen in ein ordentliches Gewitter, wurden über 30 Minuten komplett durchnässt und der Fahrer wusste zwischenzeitlich nicht wo er hinfuhr. Doch am Ende kam ich heile, wenn auch klitschnass, in Puerto Obaldia an, konnte mir meinen Stempel abholen und mit einem weiteren Boot über die Grenze nach Capurganá fahren, den ersten Ort in Kolumbien. Dort holte ich mir den Einreise-Stempel für Kolumbien und fuhr am nächsten Tag mit einer Fähre nach Necocli und von dort mit dem Bus nach Barranquilla, wo ich eine Stunde vor dem Geburstag meiner Schwester in der Bar ankam, sodass wir gemeinsam Reinfeiern konnten.

Wenn du eine genaue Beschreibung suchst, wie du mit dem Boot von Panama nach Kolumbien kommst oder andersrum, schau hier.

Mit einem Besuch in Kuba verbindet man vor allem Salsa, Musik in der Straße, Rum, Zigarren, Oldtimer und kubanische Lebensfreude, so entsteht schnell ein romantisches Bild von dem Land. Und selbstverständlich gehören all diese Dinge untrennbar zu Kuba, sodass das Bild nicht komplett an der Realität vorbei geht und ich auch wegen der leckeren Cocktails und der vielen Musik eine tolle Zeit in Kuba hatte. Und die Kubaner*innen waren tatsächlich unglaublich freundlich – unglaublich vor allem, wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt und erfährt, in welch starker Wirtschaftskrise das Land steckt und wie es den Menschen geht. Das gehört nämlich genauso zur Lebensrealität der Kubaner*innen.

Ich beschreibe zunächst, wie es den Menschen aktuell geht, was ich gesehen und erlebt habe und versuche dann später durch einen Einblick in die Geschichte ein bisschen aufzuzeigen, was zur aktuellen Situation in Kuba geführt hat.
Eine erste Idee von der Situation in Kuba bekam ich schon vor meiner Ankunft in Santiago de Kuba im Südosten des Landes. Ich hatte vorher auf Couchsurfing einige Gastgeber*innen angeschrieben und mehr Antworten bekommen als gewöhnlich. Doch die meisten schrieben mir, dass es ihnen nicht erlaubt sei, Reisende aufzunehmen. Das darf in Kuba nur, wer offiziell eine Herberge anmeldet. So blieb mir nur ein Hostel von einem Couchsurfer (eigentlich wirklich nicht die Idee von Couchsurfing).
Kurz vor Abreise aus der Dom Rep bekam ich dann doch noch eine Nachricht mit dem Angebot einer Unterkunft in Santiago. Da hatte ich das Hostel aber schon gebucht und wollte die Familie auch nicht in Schwierigkeiten bringen. Margarita (Name geändert) hatte mir auf Couchsurfing geantwortet und mir sofort klar gemacht, dass sie mich als Teil ihrer kubanischen Familie sehe – so gastfreundlich wie sich das anhört war die Familie auch und ich fühlte mich sehr zuhause dort, auch wenn ich nicht in ihrem Haus übernachtete. Dennoch verbrachte ich viel Zeit mit und bei ihnen. Bereits vor meiner Ankunft bat Margarita mich, ihr einige Dinge mitzubringen, die sie in Kuba nicht bekommt. Das waren vor allem Gewürze wie Curry, Gemüsebrühe und Lorbeerblätter, aber auch medizinische Produkte. Ich bereitete ihr gerne diese Freude und steckte noch Stifte und Luftballons für die Kinder in Kuba ein, da ich gelesen hatte, dass sie sich sehr darüber freuen und dem war tatsächlich so. Häufig kamen Kinder an und fragten nach Geld oder Süßigkeiten, über einen Luftballon freuten sie sich dann sehr.
So reiste ich also mit ca. 3 Kilo Geschenken im Gepäck nach Kuba und fragte mich schon, ob ich evtl. Probleme am Flughafen bekommen könnte. Doch spätestens als ich in Kuba das Gepäckband sah, verflog meine Sorge, denn außer mir waren nur Kubaner*innen im Flieger, die jeweils 3 – 5 riesige Koffer dabei hatten. Vermutlich reisen sie in die Dom Rep, um von dort Dinge für ihre Familie mitzubringen und einen anderen Teil zu verkaufen. Eine Möglichkeit, um in der Krise Geld zu machen.

Kuba und die Krisen

Doch was genau ist das für eine Krise aktuell? Weiter unten werde ich die Hintergründe etwas besser beleuchten, doch in der Kürze trugen ein Embargo von den USA und anderen westlichen Staaten und die Abhängigkeit von der Sowjetunion als kommunistischer Partner dazu bei, dass Kuba nach dem Zusammenbruch der UdSSR in den 1990ern eine schwere Wirtschaftskrise erlebte und sich daraufhin, immer mehr vom Tourismus abhängig machte. Dieser kam während der Pandemie für lange Zeit zum Erliegen. So fehlte ein großer Teil der Einnahmen und es folgte die nächste starke Wirtschaftskrise in den letzten Jahren.
Dass es nicht nur Margarita so geht, dass ihr und ihrer Familie einige Dinge unzugänglich sind, (ihnen gehts im Vergleich zu anderen Kubaner*innen noch relativ gut), kriegte ich dann schnell im Gespräch mit den Menschen mit – insbesondere durch meine Straßenmusik. Santiago ist die Heimat des kubanischen Son (ähnlich zu Salsa) und der melancholischen Gitarrenmusik Trova, sodass Musik dort eine große Rolle spielte. Umso mehr freute mich, dass ich viel positives Feedback bekam als ich mit der Gitarre durch die Straßen zog. Von kaum einem anderen Volk ist das ein größeres Kompliment. Da Santiago de Cuba weniger touristisch ist als andere Orte des Landes und ich mehr durch die Seitenstraßen ging als an den Hauptplätzen zu spielen, kam ich mit vielen Kubaner*innen ins Gespräch. Viele sagten mir die gleiche Phrase, die mir hängen blieb: „In Kuba leben wir nicht, wir überleben“. Es ist dazu zu erwähnen, dass die Region um Santiago im Südosten des Landes, fernab der Hauptstadt, wohl die ärmste Region Kubas ist. Hennoch beobachtete ich ähnliche Probleme auch in den anderen Orten, an die ich ging.
Alleine schon, an Lebensmittel zu kommen, ist in Kuba gar nicht so einfach, von anderen Alltagsdingen gar nicht zu sprechen. Seit der Revolution und der offiziellen Einführung des Kommunismus gibt es in Kuba die sogenannte Libretta. Übrigens, ob Kuba wirklich (noch) ein kommunistisches Land ist, darüber wird viel diskutiert und gestritten. Ich würde Kuba eher als sozialistisches Land bezeichnen, behaupte aber auch nicht, dass ich damit auf jeden Fall richtig liege.
Jedenfalls ist die Libretta ein kleines Büchlein, das jede Familie hat und mit der sie sich mehrere Male im Monat Lebensmittel zu einem sehr günstigen Preis in Verteilstellen der Regierung abholen können. Ein Pfund Reis kostet dort aktuell z.B. ca. 7 kubanische Pesos – ca. 4 Cent. Davon bekommt man aber nur eine rationierte Menge, die nicht ausreicht, um über den Monat zu kommen. Genauso bei anderen Lebensmitteln.
Um das weitere Essen zu besorgen, gibt es aktuell folgende Möglichkeiten: man geht auf dem Markt oder in privaten Geschäften einkaufen (diese sind seit Kurzem erlaubt, vorher gab es nur Geschäfte vom Staat). Dann kann man mit kubanischen Pesos bezahlen, allerdings fehlt häufig einiges und/oder man muss Stunden lang anstehen. Wenn man die Zeit nicht hat, weil man arbeitet o.Ä. kann man in Geschäften der Regierung die restlichen Dinge einkaufen, dort kann man allerdings nur mit einer Karte bezahlen. Auf dieser Karte befinden sich Convertibles Cubanos (CUC), eine neue Währung, die die Regierung zu Beginn der Pandemie geschaffen hat. Ein CUC lässt sich mit einem Euro oder einem Dollar erwerben, nicht jedoch mit Kubanischen Pesos. Übrigens empfiehlt es sich deswegen, Dollar statt Euro mit nach Kuba zu nehmen, da diese als gleichwertig behandelt werden.
Da man den CUC also nicht mit kubanischen Pesos erwerben kann, müssen die Kubaner*innen dafür zwangsläufig Geld mit Touristen oder anderen tauschen. So ist ein Schwarzmarkt des Geldes entstanden: Wenn ich mit meiner Kreditkarte bei einer kubanischen Bank Geld abhebe, kriege ich für einen Euro ca. 120 Kubanische Pesos. Doch auf der Straße sind es 170 – 180 Kubanische Pesos – also 50% mehr. Übrigens gibt es auf Kuba gar keine Kreditkarten, sodass Kubaner*innen, wenn sie verreisen (was überhaupt nur sehr wenige können), mit Bargeld reisen müssen.
Eine wirklich schwierige Situation und leider zu Teilen von der Regierung verursacht, auch wenn ich zu keinem Zeitpunkt die USA aus der Verantwortung nehmen möchte.
In Santiago verbrachte ich am Ende einen Tag länger als ursprünglich gedacht, weil ich mich bei Margarita und ihrer Familie so wohl fühlte und mit Freunden das Halbfinale der Baseball-Weltmeisterschaft sehen wollte. Leider verlor Kuba haushoch gegen die USA, das Halbfinale war aber schon eine Überraschung. Baseball ist in Kuba wie auch in der Dom Rep und Puerto Rico der Landessport Nummer 1.
Neben den Menschen und der Musik, die mir in Santiago sehr gut gefiel, begeisterten mich vor allem das spannende Rum-Museum und ein Ausflug mit meinem Freund Rauber zur Festung „Castillo del Morro“. Auch Rauber hatte ich über Couchsurfing kennengelernt und habe erst im Nachhinein herausgefunden, dass wir eine gemeinsame Freundin in Köln haben.

Auf dem Weg Richtung Havanna im Westen des Landes machte ich noch einen Zwischenstopp in den Städten Sancti Spiritus und Trinidad. In Trinidad übernachtete ich wieder bei einer kubanischen Familie, dieses Mal aber in ihrer Herberge. Trinidad ist eine klassische ehemalige Kolonialstadt, mit schönen Gebäuden im Zentrum und einem wunderschönen vorgelagerten Strand, den ich zum Schnorcheln besuchte. Abends ging ich noch in eine Disko in einer Höhle, bevor ich dann am nächsten Tag weiterfuhr nach Havanna.

Havanna und die Wahlen in Kuba

In Havanna übernachtete ich das erste Mal in einem Hostel mit vielen anderen Travellern und lernte coole Menschen kennen, mit denen ich auch einige Ausflüge machte. In Havanna selber waren die Highlights wieder das Rum-Museum von Havanna-Rum, die vielen guten Cocktails, die riesige Festung mit wundervollem Sonnenuntergang und die Fabrica de Artes: ein großes, altes Fabrikgebäude, in dem mehrere spannende Kunstausstellungen beherbergt werden und gleichzeitig abends eine Disko mit mehreren Floors und Live-Musik öffnet.

Doch auch der Kontakt zu Locals kam in Havanna nicht zu kurz. Wieder eröffneten mir Couchsurfing und meine Gitarre die Möglichkeit, mit vielen Kubaner*innen ins Gespräch zu kommen. Highlight war als eine Gruppe von ca. 20 Kindern mir zuhörte. Natürlich freuten sie sich auch sehr über die Luftballons, die ich aus der Dom Rep mitgebracht hatte und ihnen danach gab. Bevor die kurze Zeit von 10 Tagen in Kuba sich schon dem Ende neigte, kam noch ein absolutes Highlight dazu: Mit den Reisenden Kaelah, Arsenna und Mario besuchte ich das Tal von Vinales, das zum einen wundervolle Blicke auf eine einzigartige Berglandschaft mit hohen aber flachen Bergen bietet und zum anderen die Heimat des kubanischen Tabaks ist, sodass wir eine Tabakfarm besuchen konnten.

Dort lernten wir wie und wo kubanische Zigarren hergestellt werden und erfuhren, dass die Tabak-Landwirte, 90% ihrer Ernte zu Spottpreisen an die Regierung verkaufen müssen. Mit den übrigen 10% verdienen sie dann immer noch mehr als sie für die anderen 90 von der Regierung bekommen.
Die Unzufriedenheit mit der Regierung merkt man in jedem Teil des Landes, genauso wie die Resignation: Dass in Kuba Parlamentswahlen stattfanden, erfuhr ich erst zwei Tage vorher von einem Freund aus St. Maarten. Als ich meine kubanischen Freund*innen darauf ansprach, sagten sie, dass sie eh nicht wählen gehen, weil sich nichts ändert. Ich habe dann ein bisschen recherchiert und tatsächlich gab es auf die 470 Sitze des Parlaments genau 470 Kandidat*innen. Zwar müssen die Kandidat*innen mehr als 50% Ja-Stimmen bekommen, ansonsten wird aber aus der kommunistischen Partei nachgewählt, es gibt eh nur eine Partei in Kuba. Etwas positives fand ich aber auch bei meiner Recherche: Kuba hat Quoten fürs Parlament und dadurch mehr Frauen als Männer und eine große Anzahl von People of Color.
Doch wie hat sich dieses Land so entwickelt? Dazu möchte ich hier einen kurzen Überblick geben. Mir ist wichtig zu betonen, dass ich solche Geschichts- oder Politik-Exkurse zwar nach bestem Wissen und Gewissen schreibe, aber dass ich nicht möchte, dass dies als wissenschaftlicher Aufsatz verstanden wird. Ich versuche lediglich zusammenzufassen, was ich von Einhemischen, bei Touren und durch eigene Recherche lerne, sodass ihr ein bisschen mehr Hintergründe habt. Wenn ihr aber bis ins Detail recherchierte Geschichtszusammenfassungen wollt, gibt es viele Alternativen, eine ist die Netflix-Serie „Geheimes Kuba„, die ich aktuell schaue und sehr empfehlen kann.

Ein Ausflug in die kubanische Geschichte

Kommen wir aber zur kubanischen Geschichte: Die größte Insel der Karibik wurde ähnlich schnell wie die Dominikanische Republik von den Spaniern entdeckt und erobert und wurde aufgrund der geographischen Lage mit der Dom Rep zum Mittelpunkt für weitere Eroberungen und Sklavenhandel während der spanischen Kolonialherrschaft in Lateinamerika. Und das obwohl die klare Anweisung der spanischen Krone zunächst gewesen war, dass Sklavenhandel verboten ist. Diese Anweisung missachteten Columbus und Co von Anfang an und unterdrückten die einheimische Bevölkerung, die übrig blieb. Denn innerhalb von wenigen Jahren waren 90% der kubanischen Bevölkerung ausgerottet – durch die Waffen der Spanier und vor allem die eingeschleppten Krankheiten.
Vlt kommt euch dieser Teil von anderen Ländern und evtl. sogar von anderen Blogbeiträgen von mir bekannt vor. Wie auch auf vielen anderen karibischen Inseln, brauchten die Spanier zum Anbau von Zuckerrohr und anderen Gütern Arbeitskraft und fanden diese in afrikanischen Sklaven. In den nächsten Jahrhunderten machten Sklaven teilweise über 90% der Bevölkerung aus. Nach dem revolutionären Sklavenaufstand in Haiti 1791 flüchteten viele Sklaventreiber nach Kuba und bauten auf der Insel den Zuckerrohr und Kaffee- Anbau aus, sodass die Insel gerade im 19 Jahrhundert immer reicher wurde. Ein Reichtum, von dem offensichtlich nur einige wenige profitierten.
Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung war verständlicherweise enorm groß und es gab eine Vielzahl von Sklavenaufständen, die allerdings allesamt erfolglos blieben.
So war Kuba eines der letzten Länder, die von Spanien unabhängig wurden. Und die Revolution ging dann tatsächlich von einem Sklavenbesitzer aus, der sich im Osten des Landes benachteiligt fühlte. Carlos Manuel de Céspedes gab 1868 mit dem „Grito de Yara„ den Auftakt zur Revolution, die allerdings 30 Jahre lang andauern sollte. Eine Geschichte, die mir aus einer Führung in Havanna besonders im Kopf geblieben ist, erzählt, dass die Spanier kurze Zeit nach Ausruf der Unabhängigkeit durch Céspedes dessen einzigen Sohn gefangen nahmen und drohten, diesen zu töten, wenn die Revolution nicht sofort aufhörte. Céspedes soll daraufhin geantwortet haben, dass er sich nicht nur als Vater seines Sohnes sondern aller Kubaner*innen sah und die Revolution um jeden Preis weitergehen müsse. Daraufhin exekutierten die Spanier seinen Sohn. Auch wegen dieser Geschichte bezeichnen die Kubaner*innen Cespedes als Vater der Heimat.
1878 wurden den Kubaner*innen einige Zugeständnisse von Spanien gemacht, worauf die Revolution vorerst zum Erliegen kam. Nach einem weiteren erfolglosen Versuch der Unabhängigkeit unter Antonio Maceo 1879 – 1880 dauerte es bis 1895, dass unter Führung des Dichters und Journalisten José Martí ein weiterer Anlauf unternommen wurde, um die vollständige Unabhängigkeit Kubas zu erlangen.
Als 1898 in Spanien schon öffentlich über den Rückzug aus Kuba gesprochen wurde, mischten sich die USA in den Konflikt ein, provozierten den amerikanisch-spanischen Krieg und übernahmen die Kontrolle in Kuba. Nun war Kuba zwar unabhängig von Spanien, doch dafür regierten die USA. Bevor sie Scheinregierungen zuließen, sicherten sich die USA das Recht, jederzeit militärisch in Kuba zu intervenieren, was sie in den Folgejahren mehrmals taten. Außerdem sicherten sie sich die Buchten Bahia Honda und Guantanamo, die zweitere wird heute noch von den USA militärisch verwendet.
In den ersten Jahrzehnten der 20. Jahrhunderts gab es in Kuba verschiedenste Regierungen, die zu unterschiedlichen Graden von den USA beeinflusst wurden, doch bis zur kubanischen Revolution 1959 blieb der Einfluss der USA enorm. Insbesondere die beiden Diktatoren Gerardo Machado und Fulgenio Batista wurden in ihren Wahlkämpfen und bei ihren Machtübernahmen stark von den USA unterstützt und gewährten ihnen dafür großen Einfluss in Kuba. Ein junger Anwalt namens Fidel Castro klagte Batista wegen seines Militärputsches vor dem Obersten Gerichtshof von Kuba an. Nachdem die Klage zurückgewiesen wurde, erklärte Castro, dass das in der Verfassung verankerte Widerstandsrecht nach Ausschöpfung aller legalen Mittel nun wirksam werde und bereitete die Revolution vor.
Am 26. Juli 1953 verübte er mit einer Guerilla-Truppe einen Anschlag auf die Moncada-Kaserne bei Santiago de Cuba, der fehlschlug. Nachdem Castro zwei Jahre in Haft saß, ließ Batista ihn begnadigen, weil er die Reaktionen der Bevölkerung fürchtete. Castro floh nach Mexiko ins Exil wo er Ernesto „Che“ Guevara kennenlernte. Im Dezember 1956 kehrte er mit Che Guevara und 82 Guerilla-Kämpfern zurück nach Kuba und begann vom Osten aus die Revolution, die Anfang 1959 zum Sturz Batistas führte. Castro übernahm die Macht und regierte bis 2008. Es gibt viele Theorien dazu, warum Fidel Castro und seine Leute Kuba zu einem kommunistischen Land machten. Fest steht, dass Castro ursprünglich gar nicht Kommunist war. Eine plausible Theorie von einem Guide fand ich, dass er durch den Bruch mit den USA, den die Revolutionäre anstrebten, sich der anderen Weltmacht zu der Zeit – der Sowjetunion – annähern wollte, da er so einen Weg sah, lange an der Macht zu bleiben. Ob das der Grund für den Kommunismus in Kuba war oder nicht, es funktionierte: Fidel Castro baute in Kuba eine Diktatur auf, die auch den Zerfall der Sowjetunion überdauerte. Da die Sowjetunion Kuba als wichtigen Stützpunkt in unmittelmbarer Nähe des Feindes sah, versorgten sie das Land mit allem nötigen, was leider auch dazu führte, dass Kuba seine Produktionskapazitäten für viele Produkte enorm zurückschraubte – die Abhängigkeit von der Sowjetunion war geboren und deren Zerfall stürzte Kuba in die erste schwere Wirtschaftskrise von der ich oben schreibe. Die zweite folgte dann durch Covid und die vorher geschaffene Abhängigkeit vom Kommunismus. Doch, dass Kuba wohl nur bedingt kommunistisch und sozialistisch ist, sieht man auch daran, dass Castro und die Eliten des Landes sich stark am Reichtum der Sowjetunion bereicherten. Heute sind die Söhne und Töchter Castros die reichsten Menschen im Land. In das Bild der Diktatur passt dann auch, dass nach Fidel Castro 2008 sein Bruder Raúl als Präsident Kubas folgte. Seit 2018 ist nun Miguel Diaz-Canel an der Macht. Während das öffentliche Bild Fidel Castros dem eines Diktators entspricht, wird Che Guevara noch heute verehrt und als Symbolbild für linke Gruppierungen und Revolution gesehen. Sein Konterfei findet sich auf unzähligen T-Shirts und an vielen anderen Orten. Und dass seine Ideen revolutionär waren, das lässt sich auch nicht bestreiten. Eine ähnliche Revolution wie auf Kuba wollte er auch in Bolivien durchbringen, allerdings mit weniger Erfolg. Doch wenn man sich mit der Person Che Guevaras genauer beschäftigt und mit Kubaner*innen spricht, dann zeichnet sich schnell ein anderes Bild: das eines brutalen Mörders, der nicht nur Feinde sondern auch Freunde, die sich nicht nach seinen Vorstellungen verhalten, erbarmungslos umbringt und für seinen Weg über Leichen auf beiden Seiten geht. So erzählte mir ein Freund, dass sein Großvater, der Che persönlich kannte, nüchtern immer großartig über Che sprach und die Revolution in den Himmel lobte. Doch wenn man ihm Alkohol gab, sprach er die Wahrheit über das was in der Zeit der Guerilla passierte und sprach über Che als einen grausamen Menschen. Der gleiche Freund übrigens wurde vor ein paar Jahren von der kubanischen Armee gefoltert, weil er nach 10 Jahren aus dem Militärdienst aussteigen wollte.
Nach all dem, was ich über Che Guevara gehört und gelesen habe, bin ich sehr skeptisch geworden über das öffentliche Bild, das von dieser Person herrscht und zweifle, ob man Che Guevara als Helden darstellen sollte. Dass sein Konterfei aber ein wichtiges Symbol für manch andere Revolution gedient hat und noch dienen kann, daran möchte ich nicht zweifeln.
Und mein Eindruck ist außerdem, dass eine weitere Revolution in Kuba – welcher Art auch immer – dringend nötig ist. Nach all den Gesprächen mit den Menschen denke ich, dass sie sich das eigentlich wünschen, sich aber niemand traut. Vermutlich auch, weil viele noch im Kopf haben wozu im Endeffekt die letzte Revolution geführt hat.

In diesem Blogbeitrag erwartet dich eine kleine Einführung in die Geschichte der Halbinsel Hispaniola bzw. der beiden Länder Haiti und Dom Rep. Außerdem schildere ich meine Eindrücke in dem spannenden Land, die deutlich über reinen Tourismus hinausgehen. Viel Spaß beim Lesen!
Als ich am 6. März in der Dominikanischen Republik ankam, war ich aus mehreren Gründen überwältigt und super happy:
Zum Einen hatte ich geschafft, was ich mir vorgenommen hatte: über den Atlantik bis nach Lateinamerika trampen. Zum Anderen war ich endlich dort, wo man Spanisch spricht und ich fühlte mich gleich super wohl und genoss jedes Wort, das die Dominikaner*innen sprachen. Zudem ist die Dominikanische Republik ein Land, das in vielerlei Hinsicht wunderschön und spannend ist wie ich in den nächsten 10 Tagen bestätigen konnte!
Heute ist die Dom Rep in aller erster Linie für ihre Strände und All Inclusive Urlaube bekannt. Den Teil mit den Stränden kann ich bestätigen, die Luxus-Ressort-Orte mied ich. Zum Glück gibt es sehr viele recht unberührte Orte und ich konnte zum Beispiel im Nordosten bei Las Galeras eine Wanderung zu 8. Stränden machen und einer war wirklich literally schöner als der andere.

Doch die Dominikanische Republik ist viel mehr als nur ihre Strände voller Palmen (die übrigens ja gar nicht ursprünglich in der Karibik wachsen, aber das tun Zuckerrohr und viele andere Pflanzen ja auch nicht.)
Das Land ist gerade geschichtlich und politisch auch extrem spannend! Ich kam ja vorher schon von einer Insel, die auf zwei Länder aufgespalten ist – St. Martin ist sogar die kleinste. Und auch auf der Insel Hispaniola liegt neben der Dominikanischen Republik noch das Land Haiti. Die Beziehung zwischen diesen beiden Ländern ist allerdings ungleich komplizierter als auf St. Martin. Wie man sich vorstellen kann, sah das vor der Kolonialisierung noch anders aus. Wie auf vielen anderen karibischen Inseln waren vor allem die Stämme der Arawak und der Kariben auf Hispaniola beheimatet, als die Spanier um 1500 die Insel eroberten und in kurzer Zeit durch kriegerische Auseinandersetzungen und vor allem eingeschleppte Krankheiten die Anzahl der Ureinwohner*innen stark verringerten.
Tatsächlich war Hispaniola die erste Insel, auf der Christoph Kolumbus eine Kolonie gründete. Auf der ersten Eroberungsreise ließ er aus einem Schiffswrack seiner Flotte mit Hilfe der Arawak eine kleine Siedlung namens La Navidad bauen und 40 Spanier blieben dort. Durch Gewalt und Plünderungen brachten sie die Arawak gegen sich auf, sodass La Navidad ausgelöscht war, als Kolumbus und Co wiederkamen. Nach der zweiten Kolumbus-Reise errichtete sein Bruder Bartomoleo die Siedlung Santo Domingo, heutige Hauptstadt der Dominikanischen Republik. Wegen der geografischen Lage blieb Hispaniola der wichtigste Knotenpunkt für weitere Eroberungen des amerikanischen Kontinents und ist auch heute noch die größte Stadt in der Karibik.

Während meines Aufenthalts konnte ich Santo Domingo erkunden und besuchte auch einige Kolonialgebäude und Museen. Während im kleinen Museum Cazar de Colón kein Wort über die Ausbeutung durch die Spanier verloren wird, kann man in der Casa Reales an einigen Stellen klare Kritik zum Beispiel am Charakter Kolumbus’ lesen. Insgesamt war mein Eindruck allerdings, dass die Perspektive der Ureinwohner auch in diesem Museum eher kurz kommt und ein Großteil des Platzes genutzt wird, um irgendwelche kolonialen Gegenstände zu zeigen.
Ansonsten hatte ich aber eine schöne Zeit in Santo Domingo. Überall in der Dom Rep spürt man Latino-Vibes in Form von Musik, Tanz und Lärm pulsieren und die Hauptstadt ist ganz klar das Herz, wo all diese Strömungen zusammenlaufen und wieder rausgepumpt werden.
Neben Reggaeton hört man vor allem in der Hauptstadt auch immer wieder die neue Musikrichtung Dembow, die in einem Ghetto von Santo Domingo entstanden ist. Während die bürgerliche Schicht diesen Erfolg aus dem Ghetto feiert, geht die Oberschicht auf Distanz – was Dembow für mich super sympathisch macht.
Doch nicht nur die Altstadt, das Nachtleben und das coole Hostel (mit eigener Bar, Darts und Billard), in dem ich war, haben etwas zu bieten. Etwas außerhalb der Stadt befindet sich ein kleiner Park mit den unterirdischen Höhlen „Tres Ojos“, die wirklich beeindruckend und empfehlenswert sind.
Doch was hat es nun mit der Spaltung der Insel auf sich?
Schnell nach der Unterdrückung der indigenen Bevölkerung begann der Handel auf der Insel zu florieren. Die Spanier beuteten die verbliebenen Arawak aus, ließen sie Gold graben und Zuckerrohr anbauen. Da die Bevölkerung durch die eingeschleppten Krankheiten etc. rasch abnahm, wurden afrikanische Sklaven nach Hispaniola verschleppt, um die Arbeitskraft zu ersetzen.
Die vielen teuren Güter wie Gold oder Zucker lockten in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten unzählige Piraten an. Ab 1625 siedelte sich eine handvoll von ihnen an und bat Frankreich um Unterstützung. Nach einigen militärischen Auseinandersetzungen und Hin und Her überließ die spanische Krone schließlich im Jahr 1697 Frankreich den westlichen Teil der Insel – das heutige Haiti. Spanien behielt allerdings den deutlich größeren Teil. In den folgenden Jahrhunderten litt die Bevölkerung der Insel unter ständigen Angriffen durch Piraten, Kriegen innerhalb und Besitzwechseln durch Angriffe von außerhalb. Zeitweise fiel die Insel komplett in französische Hände, ohne dass der spanische Einfluss verloren ging.
Ende des 18. Jahrhunderts erlangte die Insel quasi komplette Unabhängigkeit, nur um sich kurze Zeit später mit den Franzosen gegen Engländer und Spanier zu verbinden. Kurz nach dem die Sklaverei abgeschafft wurde, fielen Napoleons Truppen ein und führten sie wieder ein.
Im Jahr 1804 gelang Saint Domingue (dem heutigen Haiti) die Unabängigkeit. Im Laufe der Geschichte und durch die vielen Ausbeutungen und Kriege wurde insbesondere der östliche Teil enorm gebeutelt. Der Umstand, dass Haiti von den USA isoliert wurde, führte mit anderen Gründen dazu, dass Haiti sich heute in einer starken Krise befindet und enorme Armut grassiert. Das Erdbeben 2010 tat sein Übriges. Es gibt viele Banden und eine sehr hohe Kriminalität. Das Auswärtige Amt von Deutschland rät aktuell stark von Reisen nach Haiti ab und hat die Botschaft vorübergehend geschlossen. Ich entschied mich daher, nicht nach Haiti zu reisen. Ich hätte das Land gerne selber besucht und hätte es von dort aus auch kürzer nach Kuba gehabt, aber die Warnungen sind so eindringlich, dass sie kaum zu ignorieren sind.
Immer wieder gab es Kriege zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen oder verschiedenen Teilen der Insel.
Im Jahr 1844 proklamierte dann der östliche Teil seine Unabhängigkeit mit ungefähr den Grenzen von 1697. Die Dominikanische Republik war geboren, wurde allerdings gerade in den ersten Jahrzehnten ständig von Haiti angegriffen. Für einige Jahren in den 1860ern ordneten sie sich dafür wieder der spanischen Krone, um mit deren Unterstützung die Angriffe abzuwehren.
Anfang des 20. Jahrhunderts intervenierten dann die nahegelegenen USA in der Dom Rep wegen einer zunehmend komplizierten wirtschaftlichen Situation und hatten das Land von 1916 bis 1924 unter ihrer Kontrolle. 1871 war der Versuch, das Land den USA anzuschließen an einer Abstimmung im US-Kongress knapp gescheitert.
Nach einigen Jahren demokratischer Führung errichtete der General Rafael Trujillo im Jahr 1930 eine Militärdiktatur und regierte des Land mit harter Hand. 1942 führte er das Frauenwahlrecht ein, doch andere Modernisierungsversuche scheiterten.
Im Jahr 1937 führte Trujillo Massenhinrichtungen durch, um das Land von Haitianern zu „säubern“. Beim sogenannten Petersilien-Massaker wurden potentielle Haitianer daran erkannt wie sie das spanische Wort für Petersilie „perejil“ aussprachen.
Nach dem Tod Trujillos im Jahr 1961 entstanden politische Unruhen, die die USA 1965 durch einen Einmarsch beendeten und das Land zu demokratischen Wahlen führten. Seit 1965 hatte das Land 12 demokratische Präsidenten und ist seitdem eine einigermaßen stabile parlamentarische Demokratie.
Neben der Geschichte des Landes bzw. der Insel fand ich es total spannend die heutige Kultur zu verstehen und mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen. Besonders hilfreich war dabei der Besuch bei meinen Freunden Sabiel und Helena. Helena hat vor einigen Jahren einen Freiwilligendienst in San Cristobal westlich von Santo Domingo gemacht, wo Sabiel aufgewachsen ist. Mittlerweile wohnen die beiden gemeinsam in Deutschland, waren aber im März zu Besuch in der Dom Rep und ich konnte in San Cristobal vorbeischauen und bei Sabiels Familie unterkommen. Sabiel und Helena zeigten mir San Cristobal, in ihrem Garten pflückte ich zahlreiche Früchte, die ich noch nie probiert hatte, Sabiels Mutter brachte mir das verbreitete Kartenspiel Casino bei und Helenas Gastmutter zeigte mir verschiedene Tänze. Tanz und Musik sind enorm wichtig in der Dom Rep. Getanzt werden vor allem Bachata, Merengue und Salsa – ich habe mich in allen versucht.

So bekam ich einen wirklich authentischen Einblick in das Leben der Dominikaner. Teil davon ist auch, dass wir genau überlegten, wann wir was mitnahmen, da es gerade in den Regionen um Santo Domingo nicht selten zu Überfällen kommt. Auch Sabiel ist das schon passiert. Wenn man aber weiß worauf man achten muss und sich an die Tipps der Locals hält, ist die Dom Rep schon ein recht sicheres Land, so war mein Eindruck.
Gerade in den touristischeren Regionen ist es dann sowieso nochmal sicherer, wie z.B. im Norden in Cabarete, wo ich 3 Tage zum Surfen verbrachte. Cabarete ist zum Einen als Wind-Surf-Mekka bekannt. Leider war in den Tagen, in denen ich dort war, aber kein Wind, sodass ich „nur“ Wellen surfte. Dabei machte ich aber gute Fortschritte 🙂

Zum anderen ist Cabarete aber auch noch für sein Nachtleben bekannt, in das ich voll eintauchte! Die Musik in den Clubs ist allerdings wirklich extrem laut. Und nicht nur in den Clubs: Insgesamt war die Dom Rep für mich das lauteste Land, in dem ich bisher war. In den meisten Colmados – das sind kleine Läden an praktisch jeder Straßenecke, werden Boxen aufgestellt und nicht selten wird die Musik so sehr aufgedreht, dass die Verkäufer*innen einen kaum verstehen.
Natürlich durfte auch in der Dom Rep der Besuch in einer Rum-Distillerie nicht fehlen, sodass ich vor meiner Abreise aus dem Norden noch in Puerto Plata die Casa de Ron Macorix besuchte.
Insgesamt hatte ich eine sehr intensive Zeit in der Dom Rep, in der ich verschiedenen Regionen und Lebensräume des Landes kennengelernt habe und so einen guten Eindruck in das Land bekommen konnte. Die schönen Strände bleiben mir genauso in Erinnerung wie die laut, fröhliche Musik und die Menschen, die ich kennenlernen durfte. Ich wäre gerne noch länger geblieben, wollte aber auch noch Kuba besichtigen, bevor ich weiter nach Mexiko reiste.
Ich komme gerne wieder und kann das Land nur empfehlen! Ich gebe übrigens keine konkreten Reisetipps in meinen Blogbeiträgen, weil ich denke, dass nicht alle Leser*innen in nächster Zeit in die Dom Rep reisen werden und ich einfach Eindrücke von meinen Besuchen beschreiben möchte.
Wenn du aber in die Dom Rep oder ein anderes Land, in dem ich war, reist, schreib mich doch sehr gerne an. Ich gebe sehr gerne Tipps – auch personalisiert je nachdem was du suchst.

Auf der Aracanga bin ich von St. Martin in die Dom Rep gesegelt. Während der dreitägigen Überfahrt hab ich ein paar Gedanken gesammelt und versuche, euch mal wieder ein bisschen mitzunehmen.
Beginnen wir bei Crew und Boot. Martin und Riki kennen sich aus der Heimat, sie beide kommen aus Süddeutschland. Martin ist 38 Jahre alt, arbeitet seit vielen Jahren auf Booten (häufig als Skipper) und ist zwischen 2010 und 2013 schon einmal um die Welt gesegelt. Gerade von dieser Zeit hat er viele spannende Geschichten zu erzählen. Nach seiner Weltumsegelung dauert es nicht lange bis es zwischen ihm und Riki funkt. Er kennt die nun 29-jährige schon länger, doch nun wird es ernst und ein paar Jahre später heiraten sie und beschließen, gemeinsam um die Welt zu segeln und starten 2018. Zwei Mal unterbrechen sie die Reise und kommen für 12 Wochen zurück nach Deutschland wo ihre beiden Töchter Kira 2020 und Naia 2022 zur Welt kommen. Seit 2 Jahren sind sie nun in der Karibik und wollen im Sommer Richtung Pazifik.
Doch nun zu unserem gemeinsamen Törn:
Von St. Martin (wir sind auf der französischen Seite gestartet) segelten wir nach wenigen Stunden an Anguilla vorbei. Die Insel, die man von St. Martin gut sehen kann, wirkt unscheinbar, soll aber wunderschön sein!
In der ersten Nacht passieren wir die britischen und amerikanischen Jungferninseln. An Land sehr touristisch und noch teurer als andere Karibikinseln muss es mit dem Segelboot an den Küsten wunderschön sein mit kristallklarem Wasser. Finkbeiners (so heißen Martin, Riki, Kira und Naia mit Nachnamen) haben sich entschieden, dass wir direkt durchfahren. Ich hätte zu einem Zwischenstopp mit Schnorcheln nicht Nein gesagt, aber für meinen knappen Zeitplan in der Dom Rep ist es auch nicht schlecht so. Schon nach ca. 24 Stunden sind wir auf Höhe Puerto Rico und kommen gut voran.
Die Aracanga liegt sehr angenehm im Wasser und das recht milde Wetter tut sein Übriges. Es schaukelt zwar wie immer, aber ist angenehm, auch für die Kids 😊
Ich freue mich, dass ich mit der Aracanga nochmal eine andere Segelerfahrung mache. Das Boot ist wie die Julie Marie zuvor ein Monohull, also mit nur einem Rumpf, aber dafür ist sie deutlich länger: 48 statt 31 Fuß. Wir haben unter Deck also viel Platz und ich habe sogar meine eigene Koje. Außerdem haben wir eine große Segelfläche.
Steuern tun wir die meiste Zeit mit der Windfahne, eine quasi analoge Form des Windpiloten. Bei einem Windpiloten stellst du am Display ein, aus welcher Richtung der Wind kommen soll und dann steuert dieser das Boot dementsprechend.
Die Windfahne ist mit einem extra Ruder analog verbunden. Wir stellen die Windfahne so, dass sie in die Richtung bzw. besser den Winkel zeigt, aus dem der Wind auf unser Boot treffen soll. Dreht der Wind, wird die Windfahne auch gedreht und bewegt das Ruder automatisch so, dass unser Boot wieder genau im eingestellten Winkel zum Wind steht. Sehr praktisch und praktikabel (verbraucht keinen Strom 👍)
Die Schichten hier an Bord teilen wir uns etwas anders auf als auf den vorherigen Booten, wo ich 2,5 oder 3h Schichten hatte. Tagsüber sind wir eh die meiste Zeit im Cockpit und werden von den Kids auf Trab gehalten. Da schauen wir immer, dass eine Person auf Kurs und Umgebung achtet. Und für die Nacht hat sich Martin folgendes überlegt:
Da ich eher die Nachteule und er eher der frühe Vogel ist, mache ich eine 6h-Schicht von 20 – 2 Uhr und er macht von 2 – 8 Uhr. Da Riki sich nachts immer wieder um Naia kümmern muss, hat sie nachts keine feste Schicht, sondern nimmt uns etwas ab wenn es mit den Kids hinhaut. Da Naia aber während der Überfahrt eher unruhig schlief, wurde das nichts – nicht schlimm.
6 Stunden am Stück finde ich schon lang, da ich aber eh selten vor 1 oder 2 Uhr ins Bett gehe, passte mir die Schicht eigentlich ganz gut und ich konnte danach lange am Stück schlafen. Da die Kids morgens eh topfit sind und mit ihren Eltern im Cockpit waren, konnte ich gut bis 9 oder 10 Uhr im Bett bleiben 😊
Überhaupt habe ich großen Respekt davor, wie die beiden das mit den beiden Kids auf dem Boot rocken. Sie sagen zwar selber, dass dadurch einiges liegen bleibt aber davon sieht man nicht viel, denn das Boot ist in einem super Zustand!
Auf einem Boot gibt es keine KiTa oder keine Großeltern in der Nähe, sodass sie die Kids den ganzen Tag haben. Das ist auf der einen Seite natürlich sehr schön, auf der anderen Seite aber natürlich auch anstrengend. Von morgens 6 bis abends 19 Uhr, haben sie die beiden quasi durchgängig im Auge, Naia auch noch nachts. Ab und zu schaffen sie sich aber gegenseitig Freiräume, in dem eine Person beide Kids nimmt. Meistens dann aber damit die andere Person arbeiten kann.
Bei Segelmanövern sitzt Kira im Maxicosi und Naia ist bei Riki umgeschnallt, die das Boot lenkt während Martin Leinen, Anker und Segel händelt. Ein eingespieltes Team und das klappt wirklich gut!
Martin meinte aber auch, dass er schon merkt, dass es deutlich angenehmer ist, jemanden dabei zu haben, vor allem für die Nachtschichten.
Ich verstehe mich sehr gut mit den Kids und habe viel Spaß mit ihnen! Kira war die ersten 5 Minuten scheu, aber seitdem hat sich mich als Spielpartner liebgewonnen. Sie zeigt mir gerne alles was sie so besitzt und worauf sie mächtig stolz ist: ihre Bücher, ihr Fahrrad, ihr Zimmer. Kira kündigt meistens vorher an was sie macht und erzählt danach dann, dass sie es auch getan hat. „Ich gehe jetzt in mein Auto. Ich bin jetzt im Auto.“
Im Hafen konnten wir gar nicht genug Einkaufsladen spielen, unterwegs sind es eher Autofahren und Ausflüge. Wenn ich morgens ins Cockpit komme, dauert es keine Minute bis sie sich auf meinen Schoß setzt und sich von dem Kai-Auto irgendwo hinfahren lassen will. Da das Segelboot für sie normal ist, sind es andere Dinge, die für sie besonders sind: Auto fahren, Schnee, etc.. Eben Dinge, die sie kaum kennt und exotisch findet.
Auch Naia fährt gerne im Kai-Auto auf meinem Schoß. Sie hat gerne etwas in der Hand, sehr gerne zB meine Brille. Was auch immer sie in der Hand hat, reicht sie dir gerne rüber, aber nur um es 5 Sekunden später wieder vehement zurückzufordern.
So macht echt es echt Spaß mit den beiden, ist aber auch schon anstrengend, da man nie so richtig Ruhe hat auf dem Boot. (klar kann ich mich in meine Koje verziehen, aber das mache ich eigentlich nur zum Schlafen, da ich mich ja in den Alltag einbringen will)

Ab Tagesanbruch am dritten Tag bei der Einfahrt in die Bucht von Samana im Nordosten der Dom Rep sind dann alle an Deck: wir halten Ausschau nach Walen! Buckelwale kommen zu dieser Jahreszeit hierher, um ihre Jungen zur Welt zu bringen und mehrere andere Segelboote, die wir kennen, haben die Wale aus nächster Nähe sehen können. Doch so sehr wir uns auch anstrengen, wir haben leider kein Glück, nur Riki & Martin sehen einmal zwei Wale am Horizont springen. Schon schade und alle sind ein bisschen enttäuscht, aber irgendwie finde ich es auch gut zu sehen, dass man die Natur nicht zwingen kann und dass sich die Wale nicht einfach bestellen lassen.
Nach 3 Tagen entspannter Überfahrt kommen wir in der Dom Rep an und endlich habe ich es geschafft: Getrampt von Deutschland bis nach Lateinamerika! Hier wollte ich hin!
Die ersten Eindrücke an Land sind genial. Alle sprechen Spanisch, es gibt total viel frische Früchte, die Empanada, die ich direkt probiere schmeckt super und auch die Preise sind deutlich bezahlbarer als auf den anderen Inseln. Doch mehr zur Dom Rep folgt bald in einem extra Beitrag. Wird spannend 😉
Zwei Dinge möchte ich noch mit euch teilen:
1. Bei Riki & Martin waren häufig abends Freund*innen auf dem Boot. Die geselligen Runden mochte ich sehr gerne. Zu diesen Freund*innen gehören Alex und Karin, die seit letztem Jahr auf ihrem gemeinsamen Boot Mabul in der Karibik unterwegs. Ein super liebes Pärchen, mit denen ich mich gut verstanden habe. Die beiden haben zusammen einen Podcast mit dem Namen Boatcast Mabul, bei dem ich zu Gast sein durfte und über Boots-Trampen & meine Arbeit bei Sea-Eye geredet habe. Unter dem Namen findet ihr den Podcast auf jeder gängigen Plattform, hier auch ein Link: https://podcasts.apple.com/ch/podcast/boatcast-mabul/id1643712757?i=1000603679532
2. Martin hat ein Buch geschrieben, dass ich auf der Überfahrt verschlungen habe und sehr empfehlen kann. Das Buch heißt „Elmo und das geraubte Blau – eine Entführung, eine Seefahrt und ein sterbender Ozean“ und ist als Jugendbuch geschrieben. Ich finde es aber auch sehr geeignet für Erwachsene. Elmo ist nicht nur eine spannende Geschichte voller wunderbarer Einfälle, Begegnungen und Fabelwesen, sondern spricht viele relevante Themen unserer Gesellschaft wie Klimawandel, Artensterben und Migration an. Dies schafft Martin ohne Fingerzeig oder Anklage, er bildet die Probleme einfach anschaulich ab. Das Buch könnt ihr hier finden und bestellen: http://www.ahoi.blog/elmo
An dieser Stelle bleibt mir nur ein Riesen Dank an Martin, Riki, Kira und Naia! Es war mir eine Ehre und große Freude und ich bin schon gespannt auf unser Wiedersehen! Wir hoffen, dass das in Chile sein wird.

Am 21. Februar kam ich gegen Abend mit Simon auf seinem Windsurf-Segelboot vor St. Martin an.
Die Insel ist das kleinste Gebiet weltweit, das sich von zwei Staaten geteilt wird. Lange Zeit waren dies Frankreich und Holland, die die Insel in ihrem Kolonialisierungs-Wahn eroberten und 1846 untereinander aufteilten. Der Legende nach wurden zur Grenzfestlegung je ein Soldat der beiden Nationen in gegengesetzter Richtung um die Insel geschickt und dort wo sie aufeinander trafen wurde dann die Grenze festgelegt. Angeblich waren beide dabei ordentlich vom Rum beeinflusst, doch da der Niederländer mehr torkelte als der Franzose ist der französische Teil der Insel größer.
Seit 2010 ist der holländische Teil, der Sint Maarten heißt, unabhängig, bleibt allerdings Teil des holländischen Königreichs, sodass sich die Krone weiterhin um Militär und Auswärtige Angelegenheiten von St. Maarten kümmert. Es gibt aber daher eine andere Währung, die Gildern, die es auch in Curacao, einer anderen ehemaligen niederländischen Kolonie, gibt. Da auf französischer Seite in Euro bezahlt wird und die Insel von enorm vielen US-Amerikaner*innen heimgesucht wird, die auf ihren Dollar nicht verzichten wollen, gibt es in den Supermärkten Preise in 2 – 3 Währungen – kompliziert..
Die Hauptstadt auf der französischen Seite, wo es die schönere Natur und Strände gibt, heißt Marigot. Marigot ist eine verträumte Kleinstadt, über der eine Festung mit französischer Flagge thront. Neben ein paar Restaurants und Läden gbit es einen Touri-Markt, der auf lokal und traditionell macht, und ansonsten geht nicht viel in Marigot. Die niederländische Seite, die übrigens im Süden liegt, hat zwar die weniger spektakuläre Natur, dafür aber die Party: in der Hauptstadt Philipsburg, etwas größer, aber immer noch Kleinstadt, legen teilweise bis zu 10 Kreuzfahrtschiffe am Tag an. Dann wird die Stadt und die ganze Insel für einen Tag mit Touris geflutet, die gegen späten Nachmittag aber schon wieder zurück aufs Schiff müssen. Kaum vorzustellen, dass sie ihr All-Inclusive-Buffet und die Musicals an Bord verpassen könnten. So ist Philipsburg am Abend wie leergefegt und viele Bars & Restaurants schließen vor 18 Uhr.
Wer abends etwas erleben will, bleibt nicht in Philipsburg sondern geht zur Simpson Bay. Durch die Bucht im Westen verläuft die Grenze und auf niederländischer Seite gibt es viele Bars mit Live-Musik, Restaurants, Nachtclubs und ein paar Stripclubs. Wenn ich niederländische Seite schreibe, dann wegen des weiterhin starken niederländischen Einflusses in Sprache, Militär, etc. Direkt bei der Simpson Bay liegt der Strand Mahau, einer der Touri-Hotspots der Insel, da direkt hinterm Strand die Landebahn des Flughafens beginnt, sodass die Flugzeuge teilweise nur 10 bis 20 Meter über den Köpfen herfliegen. Zugegebenermaßen ein Spektakel. Doch wenn man sich die Frequenz der Flugzeuge auf dieser kleinen Karibik-Insel anschaut, dann wird einem schlecht. Insbesondere Privatjets starten und landen hier in einer Häufigkeit, wie ich es noch nicht erlebt habe. In der ersten Stunde, in der Simon und ich ankamen, sah ich mind. 10 Privatjets…
Ähnlich sehen die Häfen auf holländischer Seite aus: eine Motor-Luxus-Yacht reiht sich neben die andere und man könnte fast meinen es gäbe einen Wettstreit, wer das hässlichere Boot hat (aus meiner Segler-Brille etwas gefärbt) und wer mit seinem Boot die Umwelt am meisten verpestet. Diese Seite an St. Maarten hat mir gar nicht gefallen und ich hab mich in den Segelhafen von Le Marin auf Martinique zurückgewünscht, wo so eine Motoryacht immer fehl am Platz aussah. Für meine Straßenmusik war das viele Geld, das ohne Zweifel nach St. Maarten kommt, nicht so schlecht. So konnte ich an wenigen Nachmittagen/Abenden recht viel Geld einnehmen und habe zwei lokale Projekte gefunden, die ich damit unterstützen kann. Mehr dazu schreibe ich in meinem Beitrag über Straßenmusik.
Als Simon und ich am Mittwoch dann in der Simpson Bay ankerten, konnte ich schon wenige Stunden später, Riki und Martin kennenlernen, die mich auf eine Facebook-Anzeige kontaktiert hatten. Die beiden segeln seit 2018 um die Welt und haben in den letzten beiden Jahren Verstärkung durch Kira (3) und Naia (1) bekommen. Auf ihrem Boot Aracanga sind sie vor gut einem Jahr eingezogen, da das vorherige zu klein war. Mit allen Vieren verstand ich mich direkt sehr gut und so gaben sie mir schnell die Zusage, dass ich mit ihnen in die Dominikanische Republik segeln kann – für mich ideal, da ich genau dort als nächstes hinwollte und so gar keine Zeit mit der Suche nach einem Boot verbringen musste, sondern mehr Zeit hatte, um St. Martin zu erkunden.
Nachdem ich schon kurz meine Koje auf der Aracanga bezog und einen schönen Abend mit der neuen Crew und einigen Freund*innen verbrachte, zog ich nochmal für 3 Tage aus, um bei einem Couchsurfer unterzukommen. Marlov ist in Curacao geboren, in den Niederlanden aufgewachsen und wohnt seit ca. 10 Jahren in St. Maarten. Er machte netterweise mehrere Ausflüge mit mir und zeigte mir mit seinem Auto die Insel. In 44km sind wir mit mehreren Umwegen einmal um die Insel gefahren. Marlov erzählte mir viel zu den einzelnen Orten und zur Geschichte des Landes. Bei einer Wanderung konnten wir drei Mal Affen beobachten, die man auf der Insel eigentlich nur selten zu Gesicht bekommt.

Die Hurricanes Irma und Luis und ihre Folgen

Ein Thema, auf das man auf der Insel zwangsläufig immer wieder stößt, sind die Hurricanes. Wer in der Karibik lebt, für den/die gehören Hurricanes zum Leben dazu und jede*r erlebt im Leben mehrere davon. Die letzten beiden großen Hurricanes, die St. Martin verwüsteten, waren Luis und Irma. Luis richtete im Jahr 1995 einen Schaden von 3.3 Milliarden US-Dollar an. 9 Menschen starben und über 20.000 wurden obdachlos. Die meisten Schäden von Luis sind heute nicht mehr zu sehen, doch an einer Stelle der Insel, kann man die Folgen noch gut sehen: La Belle Creole. Das ehemalige Luxus-Ressort, das einem kleinen Dorf ähnelte, wurde vom Hurricane völlig zerstört und nie wieder aufgebaut. Noch heute kann man die Ruinen begutachteten. Der Bau von La Belle Creole, das auf französischer Seite der Simpson Bay liegt, begann in den 1950er-Jahren. Doch mehrmals ging das Geld aus und namhafte Investoren wie Hilton sprangen ab. Erst im Jahr 1986 wurde das Ressort fertiggestellt, bevor es 9 Jahre später wieder dem Erdboden gleichgemacht wurde. Beim Bau sollen mehrere Gastarbeiter*innen zu Tode gekommen sein.
Viele Einheimische sagen, dass das Dorf verflucht ist und meiden es. Manche sagen, dass es auf einem ehemaligen Arahawk-Friedhof gebaut wurde, das waren die ersten Besiedler*innen, der östlichen Karibikinseln. Andere behaupten, dass eine vorgelagerte Insel früher für die Verbannung von Lepra-Kranken genutzt wurde und das Dorf daher verflucht sei. So oder so eine bewegte Geschichte für ein so kleines Dorf. Der Hurricane Irma im Jahr 2017 war noch deutlich monströser als Luis und richtete mehr Schaden an: über 100 Menschen verloren ihr Leben, Tausende wurden obdachlos und der Schaden belief sich in der ganzen Karibik auf ca. 77 Milliarden US-Dollar. Während die Luxus-Resorts in Windeseile wieder aufgebaut wurden, um den Tourismus schnell zurück auf die Insel zu holen, sind viele Häuser der Einheimischen bis heute nicht repariert. Viele von ihnen waren etwa nicht ausreichend oder gar nicht versichert – hier sieht man wieder den starken Gegensatz von Arm und Reich in St. Martin und St. Maarten.

Doch wie ist das eigentlich, bei einem Hurricane dabei zu sein? Von Marlov und anderen hörte ich einige Berichte, wie es bei Irma ablief. So ein Hurricane entsteht nicht aus dem Nichts und so werden die Bewohner*innen ein paar Stunden oder sogar Tage vorher gewarnt. Die Superreichen verlassen dann zu Hauf das Land und kommen nach dem Sturm wieder, um zu schauen, was kaputt gegangen ist. Manche von denen, die es sich leisten können, gehen für die Zeit des Sturms in ein Hotel. Ob da auf die richtige Karte gesetzt wird, merkt man aber auch erst nach dem Sturm. Manch einer wurde von Trümmern im Hotel verletzt und fand dann später das eigene Haus intakt.
Die meisten verbringen den Hurricane im eigenen Haus und suchen sich dort einen möglichst sicheren Ort. Ich habe von einem Mann gehört, der sich mit seinen Kindern von einem Nachbarn in der Dusche einschließen ließ, um gar nicht in die Versuchung zu kommen, vor Ende des Hurricanes herzvorzukommen. Eine große Gefahr ist nämlich das Auge des Sturms wie Marlov mir erklärte. Der Hurricane beginnt mit Regen, kurze Zeit später wird der Druck immer größer und die Scheiben biegen sich regelrecht nach innen, das Atmen wird schwerer. Und erst dann kommt er richtige Sturm, der mit Geschwindigkeiten von bis zu ??? umherfegt und vieles zertrümmert.
Nach mehreren Stunden nimmt der Sturm auf einmal schlagartig ab und einige denken, dass es vorbei ist. Doch wenn das Auge des Sturms vorbei ist, geht die zweite Hälfte los und der Wind kommt aus der entgegengesetzten Richtung. Wer dann rausgegangen ist, weil er oder sie dachte es sei vorbei, schwebt in höchster Gefahr.
Nach der Zeit bei Marlov, ging ich zurück auf die Aracanga, verbrachte dort noch ein paar entspannte Tage bevor wir lossegelten. In der Seglerbar Lagoonies konnte ich noch ein Konzert spielen und nun freue ich mich auf moderate Preise und Spanisch sprechen in der Dominikanischen Republik.

Es ist kurz nach Mitternacht auf dem Segelschiff Julie Marie. Am Horizont sehe ich in unterschiedlichen Richtungen die Lichter der Karibik-Inseln Antigua, Montserrat und Nevis.
Ich habe vom Skipper Simon übernommen und nun für 3 Stunden Schicht: das heißt ich steuere und halte Ausguck. Simon fährt seit vielen, vielen Jahren zur See und hat beruflich vor allem kleine und mittelgroße Schiffe gefahren, meistens Sportboote. Er kennt sich daher insbesondere mit Segeln wahnsinnig gut aus und ich konnte verdammt viel von ihm lernen. Vor allem weil er ein sehr ruhiger und ausgeglichener Typ ist, der schon viel mit Freiwilligen und Neulingen zusammengearbeitet hat und auch bei unnötigen Fehlern ruhig bleibt, erstmal die Situation rettet und einem dann erklärt, was man hätte anders machen sollen. Außerdem ist Simon ein begnadeter Freitaucher und tauchte mit Flossen und ohne Tank problemlos 10, 15 Meter tief und voll ausgestatteten Taucher*innen drunter her.
Wenn ein anderes Boot in der Nähe ist, der Wind dreht, zu- oder abnimmt, o.Ä., schaue ich, ob ich die Situation alleine händeln kann und sonst wecke ich Simon. Wir sind zu zweit unterwegs. Nach 3 Stunden Schicht habe ich also 3 Stunden Pause und muss dann wieder ran. Gerade hab ich 2 Stunden geschlafen und fühle mich fit. Während ich mal den Autopilot eingeschaltet habe, der automatisch den Kurs hält, hab ich Zeit, diese Zeilen zu schreiben und die vielen Gedanken meiner Schichten in Worte zu fassen. Viele Boote nutzen mittlerweile übrigens nur den Autopilot, so auch auf dem vorherigen Katamaran. Sehr komfortabel, aber wer selber steuert, fühlt das Boot und die Bewegungen doch besser.
Ich jedenfalls philosophiere vor mich hin. Segeln das bedeutet Freiheit. Punkt.
Das stand für mich immer fest. Vermutlich weil man auf einem Boot mitten auf dem Meer entschleunigt wird. Und weil man überall hinfahren kann. Und weil man eine unendlich scheinende Weite um sich herum hat. Sternenklare Nächte ohne Lichtdistortion. Man ist einfach so fern von allem anderen und es ist wahnsinnig ruhig:
Ich höre vor allem die Wellen und den Wind wie er in unser Segel bläst. Dazu ab und zu das Knartschen einer Leine und das Klackern einer Tür, die im Rhythmus des Schaukelns in den Angeln knackt.
Man hört alles. Wenn ich eben geschrieben habe, dass ich Ausguck halte, habe ich nicht den wichtigsten Sinn in den Mittelpunkt gestellt: das Hören.
Das führt dazu, dass ich mich auf einem Segelboot so frei fühle. Oder besser befreit?
Denn an der Freiheit nagen doch einige Zweifel.
Das erste Mal fing ich an, darüber nachzudenken, als mir die 11-jährige Stella auf der Beso Del Viento sagte, dass wir doch gar nicht frei wären beim Segeln, weil wir ja nirgends anders hin könnten.
Recht hatte sie. Ich will zwar meistens gar nicht woanders hin wenn ich auf einem Segelboot bin, aber man kann während des Segelns weder morgens Brötchen holen, noch abends in die Kneipe oder mal zwischendurch ne Runde joggen gehen. (Gerade die Bewegung fehlt bei mehreren Wochen auf See sehr und danach ist Laufen auf einmal viel schneller anstrengend)
Ausgenommen sind natürlich Schön-Wetter-Yacht-Charter-Törns wo man an einem Tag 4 Stunden segelt und dann im nächsten Hafen ist.

Doch auch in der Nähe von Land ist man irgendwie ans Boot gebunden. Man kann sich nur entlang der Küste eines Landes bewegen. Bolivien, das keine Küste besitzt, ist so schwer zu besichtigen 😃 Wenn man ankert, braucht man ein Beiboot, um an Land zu kommen. Tagesausflüge sind schon möglich, doch bei längeren Trips muss man überlegen, wer passt aufs Boot auf, wo lassen wir es liegen, etc.
Und zu lange möchte man vom Boot ja auch nicht wegbleiben, weil man entweder gerade viel Geld fürs Chartern bezahlt oder (wenns das eigene ist) man sich fragen muss, wofür man das Boot hat, wenns nur rumliegt. Hinzu kommen Reparaturen, die nicht selten dazu führen, dass man eben doch nicht wann man möchte dorthin fahren kann, wohin man möchte.
Wenn ich eines gelernt habe in der Seefahrt, dann, dass ein Boot immer eine Baustelle ist. Irgendetwas ist immer kaputt und die Liste mit Dingen, die man noch machen will, wird selten kürzer..
All das sollte also überlegt sein, wenn man sich ein Boot anschafft. Irgendwie ist man frei und irgendwie eben doch auch gebunden.
Doch, dass es das Vielen wert ist, verstehe ich total, denn das Gefühl mit einem Boot auf dem Ozean zu sein und Delfine schwimmen um dein Boot, ist unbeschreiblich (neben so viele anderen tollen Dingen, die man erlebt). Dass es ein absolutes Privileg ist, ein eigenes Boot zu besitzen, soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Zum ökologischen Aspekt beim Segeln, schreibe ich einen Extra-Beitrag.
Ich bin jedenfalls aktuell froh, kein eigenes Boot zu besitzen, sondern einfach auf andere Boot aufzuspringen und sie einen Teil zu begleiten. Dann nehme ich es auch gerne in Kauf, dass ich mal ein paar Tage nicht an Land kann und sehe das eher als Ausdruck meiner aktuellen Freiheit ☺️